牙行

【www.shanpow.com--宋代】

第一篇牙行:宋代 | 牙行

宋朝的市场经济非常繁荣，市民生活水平一度很高，所以各种各样的职业应运而生。昨天在宋人请家政上，有一种人扮演了十分重要的角色，就是今天主要讲的牙人。
在宋代，真正活跃在市场上的不是商户小贩，而是牙侩或经纪人。牙侩又称牙人，他们专门联系买主和卖主，协调古董价格，促成交易完成。他们甚至不需要什么投资或本金，是一种更为典型和纯粹的商人。
 
牙人是市买卖双方的中价人，又称牙商、牙侩、经纪人。宋朝时京师行铺牙人均可申请登记充当市场交易的行人或牙人，但须交一定数量的金银作为保证金。牙人在交易活动中起中介作用，传播信息，可以代售，可以进行商品估价，对商品交易活动有重要作用。正因如此，如对其缺少管理，他们就很可能凭借其联系广，熟悉行情，信息灵活，并且可以进行估价等特殊条件把持行市，干扰正当交易，强买强卖，谋取厚利，干扰正常的交易秩序。封建国家对牙人管理严格，制定有专门的律条，有力地控制了牙人的活动。 在市场上为买卖双方说合、介绍交易，并抽取佣金的商行或中间商人。有时也指牙商的同业组织。汉代市场上的中间商人称“驵会”（或作“侩”）。汉至隋唐，中间商人获政府给予的垄断权，由此得“牙侩”之名。宋以后称为“牙行”，后来亦称“牙入”、“牙纪”、“牙子”、“牙商”、“牙郎”、“互郎”、“侩”。
经营牙行须经政府批准，并交纳税课。牙行在交易中起着“评物价”、“通商贾”，代政府统制市场、管理商业的作用，故也称官牙。宋代以后有官牙、私牙之分。明代，经营牙行者须有一定数量的资产，经官府批准并发给执业凭证和帐簿。
清袭明制，《大清律例》规定，牙商必须为殷实良民，有联保甘结，一个牙行只许一人经营。官厅发给牙行盖有关防的文簿，以登记客商住所姓名，逐月送报官厅。在价格评定、银钱收付、商品收付等业务方面，均有具体规定。近代，牙行又称“牙纪”、“行纪”，牙商又称“经纪人”。各地又有种种俗称。东北地区称“大屋子”。华中、华东称“行栈”。华南及港澳等地称“九八行”、“平码馆”、“南北行”等。全国解放后，取消各种牙行，代之以贸易货栈等商业形式。
注：本文由太史瓷编辑整理，转载请注明出处。来源：网络， 太史瓷，版权归属原作者，谢绝商用。

第二篇牙行:两牙行13

2014年3月8日：马德里的第五天——圣西内斯教堂从马约尔广场西北角的门洞向北走是马约尔大街（Calle Mayor）,站在街口看到北面不远有座钟楼，那就是我们接下来要去的圣西内斯教堂（Iglesia de San Ginés de Arlés）。
圣西内斯出生于法国阿尔勒，曾在古罗马戴克里先时期的军中做公证员和速记员，因为拒绝誊写迫害天主教徒的命令文件，于公元303年被杀害。后来天主教将其奉为公证员、文员和秘书的主保圣人。这座巴洛克和新古典主义风格的教堂始建于1641年，设计师为胡安·鲁伊斯（Juan Ruiz），砖砌的方式带有明显的穆德哈尔风格。1672年建成后曾在18和19世纪初遭遇三场大火，并经历多次重修，最近的一次大修于1956-1964年完成。当我们来到北侧的教堂门口时，两位捂得严严实实的大姐正一左一右守候在那里，见有人来了才适时地抬起头打两个哈欠。
教堂内光线昏暗，除我们外没有看到其他游客。我们粗粗转了一圈，主要是在寻找一幅油画。
来之前了解到教堂里珍藏着格雷柯（El Greco，1541–1614）在生命的最后几年创作的名画《圣殿的净化》（La purificación del templo），通常只在周六上午挂出来向公众展示。我们非常幸运地赶在这个时间来到这里，并最终在一个小礼拜堂中找到了它。作品描绘的是耶稣在看到耶路撒冷圣殿外院聚集着正在叫卖的商贩后非常愤怒，就拿绳子作成鞭子，把牛羊都赶出去，并掀翻了商贩们的桌子。画中的耶稣与我们之前看到的《基督被剥去圣衣》（El Espolio）中的耶稣一样，身着红袍，面色沉静，仿佛早已预知到所发生的一切。宗教如果为金钱所污染，不仅仅是不够洁净，很可能会演变成一场灾难。不知我们国内的那些赚得盆满钵满的寺庙有没有认真思考过这个问题。
回复
引用
举报 184楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-17 18:01
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-1-17 18:03 编辑 2014年3月8日：马德里的第五天—— Los Artesanos 1902
当我们走出教堂准备顺着对面的圣马丁街（Calle de San Martin）去皇家赤足女修道院时，街角的一家创建于1902年的巧克力油条店吸引了我们，Los Artesanos 1902，这个得尝尝。可能因为已经过了吃早点的时间，店内的客人不多。比起巴塞罗那的那个卖油条的早点铺，这个绝对称得上豪华。
一位厨师正在制作油条或叫吉拿果，一般分粗细两种，这是粗的一种，炸好后再剪成小段。
我们点了两盘细油条3欧，每盘里有四根，一杯巧克力汁2.5欧，两杯卡布基诺3.8欧，都是含税价，总共为9.3欧。巧克力汁很浓很甜，要多配几盘油条才好。中国人大早上吃这么多甜食估计不太习惯，可是西班牙人就这样。
正吃着，看见一位老爸带着他的两个小天使进来吃早餐了。这就是他们的生活，悠闲的一天从浓浓的甜蜜中开始。回复
引用
举报 185楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-19 09:15
  |  显示全部帖子
写的太精彩了，托莱多和塞哥维亚只能选一个，建议去哪里呢？谢谢迷人的豌豆 发表于 2015-1-19 02:00
这个嘛，真的很难选择，主要还是看个人兴趣点更偏好什么。我简单对比一下供你参考：
教堂：托莱多主教座堂比塞哥维亚主教座堂拥有的珍宝藏画更丰富些。
城堡：塞哥维亚城堡比托莱多城堡更古老更有韵味些。
艺术品：托莱多可以看到格雷柯的许多经典作品，塞哥维亚有古罗马水道桥。
餐饮：塞哥维亚有烤乳猪，托莱多可以品尝到比较正宗的阿拉伯风味。
回复
引用
举报 186楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-19 18:25
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-1-19 18:29 编辑 2014年3月8日：马德里的第五天——皇家赤足女修道院回到圣马丁街上继续向北可以看到一爿规模很大的围合的区域，建筑上的窗户不多，大部分还加了铁栅栏，一副与世隔绝的样子，这里就是建于16世纪的皇家赤足女修道院（Monasterio de las Descalzas Reales）。

这个地方据说早在阿方索六世时期曾有个古老的宫殿，后来经过改建用于一些王室成员居住。西班牙国王卡洛斯一世的女儿胡安娜（Juana de Austria，1535-1573）就出生在这里。17岁时胡安娜嫁给年仅15岁的葡萄牙王子若昂。然而仅仅2年后，就在他们的孩子即将降生时，若昂不幸死于肺结核。18天后，胡安娜生下个儿子，也就是后来的葡萄牙国王塞巴斯蒂安一世。迫于政治压力，她不得不将才出生四个月的儿子留给婆婆照管，独自返回西班牙，此后一生未再婚嫁，也没有回过葡萄牙，至死未能再见自己的亲生儿子。1557年，在其忏悔神父的建议下，她决定将她出生的房子改建为一座修道院。1559年，虽然修道院还未完工，但胡安娜坚持在这里举办了盛大的启用仪式，从此专心投入到宗教事业中，死后安葬于此。1580年神圣罗马帝国皇帝马克西米连二世的遗孀奥地利的玛利亚（María de Austria，1528-1603）带着13岁的女儿玛格丽特（Margarita de Austria，1567-1633）来到这里正式成为修女。由于众多哈布斯堡皇室女成员在此隐居，修道院得到宫廷赠送的大量珍宝和名家画作，包括苏巴朗、布鲁盖尔、里韦拉、提香等大师之作。进修道院参观需要购买7欧元一张的门票，由专门的讲解员带领，每小时一场，一般是一场西语、一场英语间隔进行。我们到达时刚好错过10:30的那场，只好等到11:30再进。参观过程中禁止拍照，因此我无法在这里用图片展示那些精美的壁画、挂毯和油画，但是我可以保证她是我看过的最美的修道院。每一面墙、每一座门、每一扇窗，都精心装饰过，透着女人的细腻和教徒的虔诚。参观到最后，我们进入礼拜堂，一群白发老人刚刚做完礼拜，所幸我们没有打扰他们。
1862年这里曾遭遇一场大火，现在的祭坛装饰和天顶画都是火灾之后重新制作的。主祭坛上的浮雕刻画的是法国耶稣会士Juan Francisco Régis（1597-1640）受福的场景。天顶画则表现了在圣父圣子圣灵之下，圣方济各拜见圣母玛利亚的场景。
皇家赤足女修道院其实距离我们所住的旅馆非常近，因此我们先回旅馆简单收拾了一下，然后直奔西班牙广场南侧的Juliá Travel旅行社，在那里可以买去Las Rozas购物村的班车票。这个班车每天11:00、13:00、15:00在旅行社门前发车前往购物村，17:00和20:00从购物村发车返回西班牙广场，往返车票每人16欧。
回复
引用
举报 187楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-20 14:06
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-1-20 23:54 编辑 2014年3月8日：马德里的第五天——三八妇女节大游行
我们拎着大包小包乘坐晚上八点的班车从奥特莱斯返回西班牙广场时，发现格兰维亚大街上正进行着一场声势浩大的游行。因为今天是三八妇女节，我估计应该与维护妇女权益相关吧。人们拉着横幅、举着标语、喊着口号，占据了整条大街。
电视台也赶来进行实况报道。
我们问了街边站在店铺门口看热闹的一个伙计人们在喊什么口号，他微微一笑说“Free abortion”。原来人们在争取堕胎自由。这点倒令我感到很吃惊，难道西班牙不允许堕胎吗？我回来后对着照片查了一下，在横幅和标语牌中还真有这样的口号，此外还有反对虐待工人等与劳动权益相关的。
游行的主题虽然严肃，但是游行的群众似乎显得很欢乐，人们有说有笑，更像是在开一场大party。
回复
引用
举报 188楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-20 14:28
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-1-20 23:57 编辑 2014年3月8日：马德里的第五天——Puerto Rico的晚餐
因为游行的缘故，我们顺着格兰维亚大街的街边走回旅馆已经九点多了，索性就在楼下对面的餐馆吃晚饭吧。这家叫Puerto Rico的餐馆不大，却人气极旺，2013和2014年连续获得trip advisor的年度卓越奖。我们等了一会儿才得到座位，后面又进来许多等位的客人。看了看菜单，这里的价格实在是便宜，红酒才1欧一杯，而且给的份量很足。我们点了两杯红酒，一份虾仁鸡蛋蘑菇6.5欧，一种饼3欧，一份沙拉3欧，总共才14.5欧元。
回复
引用
举报 189楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-21 00:31
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-2-28 15:11 编辑 2014年3月9日：马德里的第六天——前往塞维利亚
来之前在网上买的早晨九点发车前往塞维利亚的火车票，因为之前到阿托查火车站坐车去过托莱多，所以一切都已不再陌生。我们早早到达候车厅，这让我有时间回想一下这些天的经历。不知怎么，我突然想起了去年的意大利之行，罗马和佛罗伦萨带给我无与伦比的艺术享受，而马德里和巴塞罗那与之何其相似。马德里和她周边的两座古城向我们展示了伊比利亚半岛最辉煌的古代文明，从古罗马到天主教双王，从哈布斯堡家族到波旁王朝。我们从中看到的不仅有王权的争斗、版图的统一、文化的融合，还有君主刚毅的性格、多舛的命运和人民对信仰的追求、对宗教的包容。马德里与托莱多和塞哥维亚象罗马城与蒂沃利一样带给我们历史的厚重，而巴塞罗那也象佛罗伦萨一样带给我们艺术的复兴，那些怪诞的现代作品颠覆了传统却回归了本源。
还有一点我觉得很有意思的地方是，我在罗马和马德里都经常看到情侣接吻，但二者却大不相同。罗马的情侣通常表现得很自然，可能走着走着突然一扭脸两人就吻一下，伴之以深情的对望，相视一笑便继续走，绝不拖泥带水。马德里则不同，我多次遇见一对儿情侣在街角或长椅上长时间拥吻，我远远走过来时他们在吻，等我走远了回头一看他们还在吻，绝对如胶似漆。而且感觉马德里的同志超多，几乎每天都能遇到手拉手一起走的同性。记得我们初到马德里的那天，傍晚在德波神庙看日落。两个男的边欣赏夕阳边用手机拍照，其中一个忽然走向我，请我帮忙为他们照合影，我欣然应允。几乎就在我拍的瞬间，那个男的突然吻向另一个，惊得我差点把手机掉地上，不过这种大大方方的爱令我印象深刻。我想马德里人一定是情深意切的，也许正是这里明媚的阳光和古老的历史带给他们这种率真、奔放和自信。
9:00整，AVE02090次列车准时驶离阿托查火车站，马德里就像窗外的小汽车一样被我们狠狠地甩在身后，不知道何时才有缘再见。我突然意识到这就是我们生命中不得不一次次面对的几乎相同的场景，离开你刚刚熟悉的地方，与你刚刚认识的人分手，也许今生永不再见，只留下心中默默地思念。杨梅树，我是大狗熊，别忘了我们曾彼此拥抱在一起。
回复
引用
举报 190楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-21 23:25
  |  显示全部帖子
这贴够我学习好久好久的了~LZ慢慢更新吧~~~发攻略别忘了我clairechyi 发表于 2015-1-21 13:59
忘不了，已经发了。有时间常来看看吧，我要加快更新速度了。
回复
引用
举报 191楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-24 11:46
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-2-1 13:01 编辑 2014年3月9日：塞维利亚的第一天——阿尔卡萨尔酒店11:35，才两个半小时，我们已经身处塞维利亚的Santa Justa火车站内。来之前了解到塞维利亚古城不大，无需乘坐公共交通，只是从火车站走到我们预定的阿尔卡萨尔酒店大约1.6公里，对于拖着行李箱的我们稍稍有些考验。按照我打印的谷歌路线图，我们俩一前一后走在人行道上，听着轮子在石板路上发出的哒哒声，真担心它们被颠碎了。阿尔卡萨尔酒店（Alcázar）位于Avenida de Menéndez Pelayo, 10，就在牟利罗花园正东，而花园西侧就是塞维利亚的阿尔卡萨尔王宫。如果预定向西临街的房间，可以看到窗外主教座堂的钟楼。我们预定了不含早餐的双人标间，两晚含税价共110欧元，感觉性价比还不错。
这个地方还有一个优势，就是离圣塞巴斯蒂安长途汽车站非常近，我们放下行李直奔那里，因为要尽早买好11号晚上去里斯本的大巴车票。没想到的事发生了，虽然那趟夜大巴是从圣塞巴斯蒂安长途汽车站发车的，但ALSA客运公司并没有在这里设置售票窗口，车站工作人员告诉我们，只能去武器广场长途汽车站买ALSA的车票。其实来之前我登录ALSA官网多次尝试网上购票，可屡次填写信息后均未成功付款。我甚至曾打电话给ALSA的客服，他们告诉我另外一个代理其票务的网站，我尝试后也没有成功。无奈，我们只好改变计划，先去古城西北方向的武器广场车站买票。途中经过与瓜达尔基维尔河（Rio Guadalquivir）连通的阿方索十三世运河河畔，路上还看到观光马车与汽车一起等候红灯。

回复
引用
举报 192楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-24 15:40
  |  显示全部帖子
2014年3月9日：塞维利亚的第一天——Albarama的午餐圣塞巴斯蒂安汽车站在古城东南角，武器广场汽车站在西北角，眼看已经下午一点多了，我们在走到前文说的河畔前决定中途先吃了饭再说。在塞维利亚市政厅东侧的圣方济各广场边上，我们找到这家风格精致的Albarama Restaurante Tapas，当时它在trip advisor上的1414家塞维利亚餐馆中排名第五，连续多年获得卓越奖。餐馆内的装修很现代，有种精品酒店的感觉。首先是长长的吧台区，再往里走有更宽敞的空间。我俩就在吧台区靠墙的方桌前坐下，柔和的灯光顺着黄墙泻下，刚好照亮桌面的餐区。服务生都是一水的黑衬衫黑西裤，轻声细语、彬彬有礼。我们点了两杯啤酒3.6欧，盐焗虾配米饭5欧，金枪鱼配芦笋5.5欧，双人份的海鲜饭24欧，另外餐前面包和手指棒1欧不限量。当菜品端上来时，我俩不约而同地做出惊叹的表情，那精致的摆盘体现出厨师的诚意和巧思，可以说是我们此行见到的最具艺术性的餐品了，其味道也给人耳目一新的感觉。在塞维利亚的头一顿饭就如此惊艳，让我们对接下来的行程充满期待。
回复
引用
举报 193楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-25 01:17
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-2-6 19:43 编辑 2014年3月9日：塞维利亚的第一天——塞维利亚主教座堂从武器广场汽车站一买完票，我们直奔古城中心的圣母玛利亚主教座堂（Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla）。这座古城中最显眼的建筑是世界上面积最大的哥特式教堂，其面积达到11520平米，在全世界所有建筑风格的基督教堂中按面积大小排名第三，仅次于梵蒂冈的圣彼得大教堂和巴西的阿帕雷西达圣母全国朝圣所圣殿。教堂所在地原是阿莫哈德王朝（Almohad）建于1172-1198年的清真寺，1248年卡斯蒂利亚国王斐迪南三世（1217-1252年在位）收复塞维利亚后经过简单改造将其变为天主教堂，并作为皇家礼拜堂安葬了几代王室成员，包括斐迪南三世和王后比阿特丽斯（Beatriz de Suabia，1205-1235）、他们的儿子阿方索十世（1252-1284年在位），以及后来的卡斯蒂利亚国王佩德罗一世（1350-1369年在位）等。1356年的地震给建筑造成了一定损坏，人们开始思考重新设计一座新教堂，但直到1401年座堂圣职团才终于做出决定：“我们要建一座宏伟漂亮的教堂，让所有见到的人都认为我们疯了”。新教堂采用了建筑师阿隆索·马丁内斯（Alonso Martínez）在1386-1396年设计的方案，于1402年正式动工，雕刻家Ysambarte、哥特建筑大师法国人Carlín和Juan Normant、西班牙建筑师Alonso Rodríguez等先后主持建设。1506年10月6日，屋顶最后一块石头的安放标志着主体建筑全部竣工，1507年新教堂被祝圣。遗憾的是，仅仅四年后的1511年穹顶出现塌方，时任建筑负责人Alonso Rodríguez被解雇。另一位西班牙建筑师Juan Gil de Honta?ón临危受命，他按照原始设计风格重建了一个比原来低一些的穹顶。不过这个穹顶在坚持了三百多年后，于1888年再次坍塌。我们今天看到的穹顶是Joaquín Fernández在那之后重建的，但愿上帝保佑别再塌了。1528-1593年，在教堂主体建筑的东南侧加盖了一系列文艺复兴风格的附属建筑，包括圣器室和议事堂等。1618-1663年在教堂的西北方向，也就是橘院的西侧又建造了萨格拉里奥教堂（Iglesia del Sagrario）等一系列巴洛克风格的建筑。18世纪又在教堂西南侧建造了新古典主义风格建筑。至此我们不难发现，这座主教座堂是一个多种风格交融的代表，她以哥特式为主，保留了原有的部分穆斯林风格，又在后期增加了文艺复兴、巴洛克和新古典主义等元素，可谓是不同时期风格汇聚一堂。为保护教堂免遭汽车尾气的污染，教堂西侧的宪法大道（Avenida de la Constitución）已被改造成步行街，只有有轨电车可以在这里行驶。我们经过时恰好一辆电车驶来，看着汇集现代科技的电车和古老恢弘的教堂出现在同一幅画面中，那种强烈的对比给人一种时空交错的感觉，使古老的更加深远，现代的愈发新奇。
从教堂的建筑格局上看，位于十字底部的西侧应该是正门。这里照例有三座门，中间的一座最大，叫主门或圣母升天门（Portada principal o de la Asunción）。
名称源自门上方的圣母升天浮雕。由于资金的问题，这座门上的浮雕于1898年才由Ricardo Bellver（1845-1924）全部完成，这位西班牙雕塑家就是我们在马德里丽池公园看到的堕落天使雕像的作者。
主门北边是洗礼门（Portada del Bautismo），门上的装饰由15世纪雕塑家Lorenzo Mecadante完成。
门楣上雕刻着耶稣受洗的场景。
主门南边的叫圣米盖尔门或诞生门（Portada de San Miguel o del Nacimiento），同样完成于15世纪。
门的名称来自门上方的耶稣诞生雕塑。
门两侧的赤土雕像分别为四位福音书作者和圣人Saint Laurean与Saint Hermengild，由Pedro Millán完成。每年塞维利亚的圣周游行队伍从此门经过。
绕到教堂东侧，还有两座门。北边靠近钟楼的叫贤士来朝门（Puerta de la Adoración de los Magos），门上表现三博士来朝的浮雕为文艺复兴时期雕塑家Miguel Perrin于1520年完成。
南边一点儿的叫钟门（Puerta de Campanillas），名称来自于当初修建教堂时每天在这座门内敲钟提醒工人开始工作。
门上方的浮雕亦由Miguel Perrin完成，表现的是耶稣进入圣城耶路撒冷的场景。
教堂总共有十座门，这里刚说了五座。另外的五座我们将在进出教堂和进入橘院时陆续看到。
回复
引用
举报 194楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-26 18:18
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-1-27 21:35 编辑 2014年3月9日：塞维利亚的第一天——塞维利亚主教座堂售票处位于南门，票价每人8欧，登塔不另收费，而且它与萨尔瓦多教区教堂（Iglesia Colegial del Salvador）实行的是联票，萨尔瓦多教堂的票在次日依然有效。主教座堂的开放时间为每周日14:30-18:00，周一至周五的冬夏季开放时间略有不同，冬季（9-6月）为11:00-17:00，夏季（7-8月）为9:30-16:00。可能因为今天是周日，上午不对外开放，当我们下午三点多到这里时，购票的队伍已从售票大厅排到南门外了。
这座新哥特式的南门叫圣克里斯托弗门（Puerta de San Cristóbal），由Adolfo Fernández Casanova于1917年完成，门楣上方没有雕塑，大门名称的由来很可能因为门内就是克里斯托弗·哥伦布的墓。
2008年起这个门口摆放了一个钟楼顶端吉拉尔达雕像的复制品。吉拉尔达（Giralda）有风向标的意思，树立在塔顶意指为人类的信仰指明方向。手握大旗的女神像矗立在铜球上，我想塔顶的那个应该可以如风向标一样随风转动。
好容易排进售票大厅，没有语音讲解，只拿到一张英文的小折页，上面印着教堂的平面图和简单介绍。大厅里悬挂着许多与教堂相关的绘画作品，下面这幅展现的是吉拉尔达塔。值得一提的是护佑在塔身两侧的圣胡斯塔（Santa Justa）和圣鲁菲娜（Santa Rufina）姐妹。姐姐胡斯塔生于公元268年，鲁菲娜比她小两岁，姐俩生长在塞维利亚一个贫穷但十分虔诚的天主教家庭，以制作陶器为生。在公元287年一个异教徒的节日里，她们因拒绝向异教徒出售陶器作为庆典用品而遭到报复。不仅作坊被砸烂，姐妹俩还被投进监狱。严酷的拷打和饥渴的折磨都没有令她们放弃自己的信仰。姐姐胡斯塔先被虐待至死，尸体被扔进井里，但这并没有动摇妹妹坚持信仰的决心。鲁菲娜被残忍地投到狮群中，没想到一向凶猛的狮子在鲁菲娜面前反而表现得象小猫一样温顺。最后异教徒将鲁菲娜绞死并焚尸。姐妹俩被天主教封为殉道的圣人，后来成为塞维利亚主教座堂和吉拉尔达塔的保护神。塞维利亚火车站就是以姐姐圣胡斯塔的名字命名的。
下面这幅则是在附近的某个地方举行的盛大活动，吉拉尔达塔出现在背景中。
这一幅描绘的是主祭坛后方的皇家礼拜堂（Capilla Real），由出生在塞维利亚的巴洛克画家Domingo Martínez（1688-1749）于1730年创作。
这里还有塞维利亚最著名的本地画家牟利罗（Bartolomé Esteban Murillo，1617-1682）创作于1671的作品《圣费尔南多》（San Fernando）。牟利罗出生在一个多子女的大家庭中，父亲是理发师，母亲来自一个银匠之家，父母一共生了14个孩子，牟利罗是老小。九岁时，他在半年内先后失去父母双亲，不得不靠姐姐安娜抚养。1633年他没有随亲戚去美洲发展，而是进入姨夫Juan del Castillo的画室学习。1638-1640年期间完成的油画《持玫瑰念珠的圣母和圣多明哥》（La Virgen entregando el rosario a Santo Domingo）被认为是目前发现的牟利罗最早的作品。此后他曾先后前往马德里和罗马学习，并逐渐在画坛崭露头角。1645年对牟利罗可谓双喜临门，他在这一年结了婚，并首次获得大型委托任务——为塞维利亚圣方济各修道院绘制11幅油画。他花了三年时间出色地完成创作，从此一举成名。牟利罗在一生中创作了大量圣母题材作品，他绘制的圣母容貌清秀、纯洁神圣，目光中充满了慈爱，不知他是不是在绘画中想到了自己的母亲。鉴于他在宗教绘画中所取得的成就，牟利罗曾荣获塞维利亚座堂主教授予的“当代最高荣誉冠冕”，并被尊称为“西班牙的圣母画家”。不过可能由于其童年的家庭变故，他也喜欢以社会底层民众为主角创作作品，绘制了大量流浪儿童题材的油画，甚至赢得了“孩童画家”的美誉。传说1682年他在西班牙南部城市加的斯（Cádiz）的一座修道院中绘制祭坛画《圣卡特琳娜的婚约》（Desposorios de Santa Catalina）时不慎从高架上跌落，几天后离世。但有证据表明，他在那段时间并没有离开塞维利亚，他在画布上完成了那幅祭坛画，后由其学生绘制到修道院的祭坛上。牟利罗生于塞维利亚，兴于塞维利亚，并最终仙于塞维利亚，是塞维利亚人最喜爱的画家。他被安葬在古城中心地带的圣十字广场下，城中不仅保留了他的故居，还有以他的名字命名的花园，最重要的是在这里的很多教堂中都能看到他的作品。回复
引用
举报 195楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2015-1-27 16:12
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2015-1-28 01:18 编辑 2014年3月9日：塞维利亚的第一天——塞维利亚主教座堂走进教堂，立刻被它的宏伟气势所震慑。从折页上的官方介绍可知，这座教堂最主要的哥特建筑部分长126米，宽83米，十字交叉位置的最高点达到37米。
中轴线上自西向东依次为费尔南多·哥伦布（Fernando Colón，1487-1539）之墓、唱诗班坐席、主祭坛和皇家礼拜堂。费尔南多·哥伦布是克里斯托弗·哥伦布的二儿子，与大儿子迭戈·哥伦布同父异母。他小时候曾被送到宫中侍奉王子胡安，胡安王子19岁夭折后，他又成为伊莎贝拉一世的男仆。成年后，他成为一名学者，购买和收集了15000册图书。父亲死后，他又继承了父亲的全部书籍，包括很多与哥伦布探索新大陆相关的极具价值的资料。最终他撰写了哥伦布传记，并将其拥有的全部书籍手稿等捐赠给塞维利亚主教座堂。
唱诗班坐席区的背面充满了浮雕和胸像，属于巴洛克风格，最初由Miguel de Zumárraga于1619年设计，但直到1631年才由Pedro Sanchez Falconete(1586-1666)主持建设完成。两扇门上方的金色铜质胸像分别为主教座堂的保护神圣胡斯塔和圣鲁菲娜姐妹，由银匠Lucas Valdes创作于1619年。 中间这个哥特风格的圣母子画像则是公元1400年前后的老古董，创作者已不得而知。
绕到唱诗班坐席的正面，可以看到精致的座椅后方雕刻着许多圣经人物，中间尽头则是圣母子雕像。
两侧座椅上方是宏大的管风琴。据说原有的管风琴为18世纪西班牙最著名的管风琴制作大师Jordi Bosch i Bernat（1739-1801）于1779-1793年制作。这位大师当时掌握的独特技术领先其他国家很多年，马德里王宫中的管风琴就出自他之手。遗憾的是，1888年坍塌的穹顶砸坏了管风琴，现在的管风琴为Aquilino Amezua（1847-1912）于1901年重新制作的。
比较可惜的是主祭坛正在修缮过程中，我们无缘得见。
站在主祭坛和唱诗班坐席之间的十字交叉点上抬头看，与多数哥特教堂朴素的尖肋拱顶不同，这里的哥特式星形拱顶显得异常华丽，而且还用灯光营造了气氛。
旁边的南门内就是克里斯托弗·哥伦布之墓。此墓由西班牙建筑和雕塑家Arturo Mélida（1849-1902）设计，其中抬着棺木的四尊雕像分别象征西班牙的卡斯蒂利亚、莱昂、阿拉贡和纳瓦拉四个地区。我们可以从雕像身前的图案分辨出来，依次为城堡、狮子、竖条和链网。
不过关于此处埋葬的到底是不是哥伦布的遗骸曾有过很长时间的争论。1506年哥伦布死于西班牙北部城市巴利亚多利德。1542年他的遗骸被亲属转移到西班牙殖民地多米尼加首都圣多明各的大教堂，因为哥伦布1492年首次航行到美洲大陆时曾在多米尼加登陆，次年11月3日星期日这天又在这里登陆，并以星期日（拉丁语音为多米尼加）命名该地，这里被认为对哥伦布具有重要意义。1795年法国侵略多米尼加，西班牙人在撤退时为避免哥伦布的遗骸落入法国人手中，将其转移到古巴的哈瓦那。但是1877年工人在圣多明各大教堂施工时挖出一个表面刻有“杰出和尊贵的男人——克里斯托弗·哥伦布”的铅质箱子。多米尼加人认为这才是哥伦布的遗骸，西班牙人当年带走的是另一个人的遗骸。1898年美西战争爆发时，保存在哈瓦那的遗骸被送到塞维利亚主教座堂安葬，西班牙人坚持认为这就是哥伦布的遗骸。2002年起西班牙研究人员着手对塞维利亚主教座堂中保存的遗骸与哥伦布弟弟和儿子的遗骸进行DNA比对，结果表明该遗骸确为哥伦布本人。由于多米尼加政府拒绝研究人员开棺提取DNA的请求，至今无法判定保存在圣多明各的是否为哥伦布的遗骸。
环顾教堂，无数造型各异的花窗将五彩光影投射到墙壁上，也将我们从对往事的追忆中唤醒。教堂中共有八十多扇彩色花窗，从15世纪到20世纪制作的都有。这扇就是Enrique Alemán于1478-1483年创作的。
西侧主立面上的玫瑰花窗则出自Vicente Menardo之手，制作于1557年，中间部分表现的是四位福音书作者。
回复
引用
举报

第三篇牙行:两牙行4

2014年3月2日：巴塞罗那的第三天——凯旋门走出城堡公园北门，门两侧立柱上各有一尊雕像，其中一尊好像是守卫巴塞罗那的战士，而另一尊则是建设巴塞罗那的百姓。
向北过马路，是一条宽阔的大道，我们姑且称之为凯旋大道，因为道路尽头就是作为1888年巴塞罗那万国博览会入口的凯旋门（Arc de Triomf）。不过在走上这条大道前，首先看到的是一座方尖碑，纪念碑的南侧塑有曾四任巴塞罗那市长的里乌斯·陶来特（Rius i Taulet，1833-1889）的胸像。这位律师出身的政治家是1888年巴塞罗那万国博览会的主要推动者，他时任巴塞罗那市市长，同时也在推动城市化改革。北侧则雕刻着手举火炬的自由女神，象征着巴塞罗那永远追求自由与独立的城市精神。 凯旋大道是条步行街，一些街头艺人做着各种杂耍般的表演引来路人的阵阵掌声，而孩子们则挣脱家长的手，在道路中间撒着欢，只有小狗眼巴巴地看着踩着滑板的女孩从身边飘过，激动得叫个不停。
作为博览会主入口的凯旋门由何塞普·维拉塞卡·卡萨诺瓦斯（Josep Vilaseca i Casanovas，1848-1910）设计，他是巴塞罗那建筑学校的老师，也是现代建筑运动的推动者之一。这座红砖大门为新穆德哈尔风格，据说正面（北面）雕刻着“巴塞罗那欢迎各国”的字样，背面（南面）雕刻着“感谢”，不过我真的没有找到这些字刻在哪了。
回复
引用
举报 47楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-6-30 16:28
  |  显示全部帖子
2014年3月2日：巴塞罗那的第三天——El Bitxo的午餐一直都在走，肚子早就饿了。当我们走进位于加泰罗尼亚音乐宫对面胡同里的El Bitxo餐馆时，已经下午三点一刻，不过这才是巴塞罗那人正常的午餐时间。餐馆里的客人不多，几个当地人正在吧台前聊天，而一桌靠门口的客人也吃得差不多了。店内布置感觉很古老，靠着墙是一溜木质的长椅，上面放着红红的棉坐垫，让我联想起农村的热炕头。长椅前面摆着的木桌都掉了漆，其余摆在中间的圆桌则象是木桶上加个玻璃盖，似乎暗示着店主信手拈来的创意风格。每个桌上都摆着粉色的百合，连同跳动的烛光让略显昏暗的小屋多出了许多生机和浪漫。这家餐馆在巴塞罗那5570家餐馆里排名第545位，最近看时排名又有上升，而且被授予2014年度卓越证书。
正不知点什么，老板一指满墙的推荐，原来菜单全写在墙上了。
我们按照老板的推荐点了三种腌制鱼肉的拼盘26欧，绿色沙拉8欧，一瓶cava 9欧，餐前面包和小菜都不要钱，增值税也含在里面了。值得一提的是配餐前面包的小菜，这是我们此行吃的品种最丰富的一次餐前小菜了，包括了橄榄、小黄瓜和各种叫不上名字的东西，非常好吃。Cava酒瓶是放在冰袋里的，清凉的起泡酒喝起来很爽口。
回复
引用
举报 48楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-1 12:37
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-3 10:35 编辑 2014年3月2日：巴塞罗那的第三天——不和谐街区西班牙以其现代艺术闻名于世，毕加索、达利、米罗这些绘画大师的艺术成就我们已经见识了，不过西班牙在现代艺术上的辉煌绝非只有绘画，建筑是她带给我们的又一座丰碑。如果想集中欣赏西班牙现代建筑大师们的作品，那就去格拉西亚大街（Passeig de Gràcia）吧，那里有著名的不和谐街区（Illa de la Discòrdia），绰号缘于那个街区汇集了四位不同建筑大师的风格迥异的作品，它们彼此虽显得不那么和谐，却充分体现了上世纪初西班牙建筑艺术百花齐放的灿烂与自由。如果以和谐之名禁锢人的思想，离专制就不远了，感谢那个时代的西班牙人带给我们的不和谐。格拉西亚在西班牙语里是感谢或者恩典的意思，这条街原名耶稣路，后来经过19世纪的城市化改造变成一条42米宽的大街，名称也由此变更。这条街也成为巴塞罗那乃至整个西班牙最昂贵的大街，只有那些大企业家和艺术家才得以在此居住。现如今，这里成为巴塞罗那最高端的商业街，几乎所有的国际一线品牌都以在此开设专卖店而自豪。在这里我们要关注的四位大师分别为安东尼·高迪（Antoni Gaudí，1852-1926），路易斯·多梅内克·蒙塔内尔（Lluís Domènech i Montaner，1850-1923），何塞·普伊赫·卡达法尔克（Josep Puig i Cadafalch，1867-1956），恩里克·萨格尼尔·维勒韦齐亚（Enric Sagnier i Villavecchia，1858–1931）。用不着走到不和谐街区，在格拉西亚大街最南端就能看到维勒韦齐亚设计的庞斯之家（Casa Pons），这是他1890-1891年为庞斯一家设计建造的新哥特式建筑。其实我们前两天也看到过这位大师的作品，那就是坐落于哥伦布纪念塔附近的海关大楼。
位于不和谐街区上的雷蒙·穆勒拉斯之家（Casa Ramon Mulleras）是他1910-1911年的作品，我当时没拍照，现在从网上选张照片示意一下。这可能是不和谐街区上最规矩的建筑。 不和谐街区最南端把角的建筑是蒙塔内尔1902年受弗兰西斯卡·莫雷拉委托对一座1864年的老宅进行改造的，1904年这位莫雷拉女士不幸去世，她的儿子里奥·莫雷拉以自己的名字命名了这座建筑：里奥·莫雷拉之家（Casa Lleó Morera）。1906年此建筑获得当年的巴塞罗那艺术建筑年度大奖。它同时也是众多加泰罗尼亚现代建筑家们合作的典范，其中的马赛克、雕塑、陶瓷、家具及部分装饰分别由不同的建筑师协作完成。在露台装饰上可以看到桑树图案，那是因为莫雷拉这个名字本身是桑树的意思，业主希望以此作为其家族的标志。下面这张从马路对面拍摄的照片也是从网上选取的。 上面两座建筑是不和谐街区南端紧邻的两个，而另两座大师之作是北端紧邻的两个。先看到的一座带有阶梯状人字形屋顶的是卡达法尔克1898-1900年设计的阿马特耶之家（Casa Amatller）。当时他受此建筑的业主巧克力商人安东尼·阿马特耶的委托，与其他几位建筑师共同完成对此建筑的改建工作。我们注意到这栋建筑每层的窗户都不一样，或连续或间隔，或飘逸似波浪，或热情如焰火。窗框上的雕刻，无论人物、动物，还是植物，都栩栩如生，其中右下方小阳台的雕花里还暗藏了字母A，代表着这家主人的姓氏。
紧挨着阿马特耶之家的就是这里最著名的巴特罗之家（Casa Batlló），它是高迪1904-1906年带着年轻的何塞普·玛利亚·茹若尔（Josep Maria Jujol，1879-1949）共同完成的，这个小伙子在米拉之家和古埃尔公园等许多高迪的项目中都参与了工作。关于这座建筑，我们得从外到内详细介绍。
回复
引用
举报 49楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-3 16:34
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-3 17:03 编辑 2014年3月2日：巴塞罗那的第三天——巴特罗之家21.5欧一张的门票是我们此行最贵的一次，超过了所有的博物馆、王宫和教堂，其中一个原因大概是这里没有政府补贴，完全靠门票收入支付维护和运营的费用。不知是不是票价高的缘故，门口并没有很多人排队，有些人干脆就只在外面免费欣赏建筑的外观。还是让我们先了解下这栋建筑的历史吧，它建于1877年，1900年被纺织业大亨何塞普·巴特罗（Josep Batlló ）买下。一心要树立自己形象的巴特罗在1904年决定对此建筑进行一次大改动，使其在这个富有声望的时尚街区里出类拔萃，他甚至考虑过全部拆了重建，但最终听取了高迪的建议，让这位刚刚设计了古埃尔公园的建筑师在此一展身手。整个工程于1906年完成，巴特罗夫妇一直在此居住到去世，他们的孩子继续居住到1954年才把它卖给了一家保险公司。现在的业主于1993年买下它使我们今天得以入内仔细参观。进去之前先站在街上由下向上好好端详一下这栋奇特的建筑，你会对它的两个绰号会心一笑。一个绰号叫“骨头房子”，你看那支撑窗户的细柱，像不像动物的骨骼？另一个绰号叫“打哈欠的房子”，这个二楼的落地窗就像人脸上的一张大嘴，正张开了打着哈欠呢。巴塞罗那人的幽默反映出他们对大师作品的喜爱和亲近。
往上看，墙面被无数细碎的马赛克装饰着，仿佛微波涟漪的湖面在阳光的映照下泛起的五彩光芒，而上面镶嵌着大大小小的圆盘，又似一朵朵睡莲静静地浮在水面。那不是莫奈的《睡莲》吗？我觉得高迪一定是在用印象派的手法绘制一幅巨大的壁画。再看那些阳台，好似一个个戴着面具的幽灵安静地注视着我们，好像是要向我们讲述一个古老的传说。是的，这里的确有个关于巴塞罗那保护神的传说：圣乔治屠龙。传说一条恶龙占据了某地百姓的水源，百姓要取水就得每天献羊给恶龙，而羊献完了只能以少女替代，要被献出的少女通过抽签决定。一天国王的女儿被抽中，正当公主要被献给恶龙的时候，圣乔治赶到，他手持长矛英勇屠龙。龙血流到地上形成十字架的形状，从此当地百姓全都皈依了基督教。高迪正是根据这个传说建造了这栋建筑的房顶，蜿蜒的屋顶好似恶龙的脊背，那一片片彩瓦就是恶龙身上的鳞片，而高高的十字架则是插入龙背的长矛。高迪是位虔诚的基督徒，他在十字架下方的圆柱上留下了三组字母：JHS代表耶稣（Jesus），带皇冠的M代表圣母玛利亚（Maria），JHP代表约瑟夫（Joseph）。接近屋顶的一层有个伸出的小阳台，形似当地的一种百合花，两边的铁臂过去是安装滑轮用于吊运家具的，现在那里被开辟成为参观者照相的场所，铁臂上的照相机可以拍下走进阳台者的画面，如果喜欢，参观者可以买下照片留念。
回复
引用
举报 50楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-3 19:03
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-4 09:42 编辑 2014年3月2日：巴塞罗那的第三天——巴特罗之家门票包含了中文语音导览器，每一处重要景点都有数字对应方便游客按键收听。我们边听边走上楼梯，这是一个通往二楼主层的单独入口。楼梯的扶手让我们想起了动物的脊柱。
楼梯旁的天窗增加了这里的采光，而窗户的设计则让人想起龟壳。仿生是高迪建筑设计的一大特色。
这个楼梯拐弯处的柱子简直就是海底晃动的水草，包裹着美丽的珊瑚。
主层是巴特罗一家的主要活动场所，这里被高迪设计成多种样式和功能的开间。首先是一个过渡性的小房间，里面的蘑菇形壁炉造型非常可爱。
两扇小门把我们分别引向临街的两个房间。这两扇门的设计充满了优美的曲线，门上的格栅方便在关门的时候调节通风。看似相同的彩色玻璃装饰其实略有不同，左边通往大房间的门采光更好，因此玻璃的色彩更重，使两边过来的光线趋于一致。 走进右边的小房间可以看到其实它通过一扇很大的折叠门与主厅相连，这样的设计方便主人根据活动的规模调整房间的大小。
而那个主厅就是我们在外面看到的那张“打哈欠的大嘴”，透过高大的落地窗可以清楚地俯瞰外面的格拉西亚大街。窗户上下都设有可调节的通风口，窗框和窗棂形成的曲线如荡漾的水波，把我们带入一个海底世界。 再看那个如海葵般的顶灯，仿佛触角刚刚还在挥动，在水中形成一个不小的漩涡，告诉人们这里才是整栋建筑的中心。 再旁边是一个稍显独立的小屋，可以让你瞬间脱离主厅的喧嚣，而又不失窗外的美景。
鱼尾一样的窗把手让人握着感觉很舒服。 回复
引用
举报 51楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-3 20:51
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-3 20:52 编辑 2014年3月2日：巴塞罗那的第三天——巴特罗之家从临街的主厅往后绕到走廊向下看，窗户的铁栅栏象鱼骨一样，无论走到哪里我们都没有离开海底。
建筑正中有个天井，它的扩建是高迪改造工程的重点之一，目的是增加建筑内部的采光和通风。透过这扇大窗可以让自上而下泄入的阳光散射到屋内，窗下可开闭的隔板如鱼鳃一般调整着房间内的呼吸。
顺着天井向上望去，蓝色的瓷砖自下而上由浅及深，与门玻璃的色彩深浅运用一样，高迪总是在采光好的地方用深色而在采光差的地方用浅色，以求一种光线和色调上的平衡。
绕过天井，后面是卧室、餐厅和露台。为了增强卧室的私密性，门上的彩色玻璃变成了不透明的装饰板，但是海洋的元素一点都没少。 餐厅则与露台相连。
西班牙人喜欢在露台上享受午后的阳光，高迪将这里设计得如花园一般，让人赏心悦目。
回到天井，可以顺着楼梯一直向上走，据说现在用的电梯还是当年高迪改造后安装的。楼上没开放的房间好像还住着人，古老的木门上都有个小窗，方便住户看清来客。
走到顶层，可以清晰地看到天井中渐趋深蓝的瓷砖。 高迪在这里用一道凹凸起伏的透明玻璃作为隔挡，它如同一块魔镜一下子把我们拉到水中，看这不停变化的梦幻世界。轻轻移动，眼前的线条都流动起来。
回复
引用
举报 52楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-4 11:08
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-4 11:11 编辑 2014年3月2日：巴塞罗那的第三天——巴特罗之家走上房顶前先进入一个阁楼，据说当年是作为洗衣房、储藏室等服务性区域使用的。高迪使用了他最喜爱的反悬链线拱设计，营造了一个类似胸腔的结构空间。如果把房顶比作圣乔治长矛刺中的恶龙，那么这里刚好就是恶龙的胸腔。
“胸腔”里有个小屋，正在放映依整栋建筑形状创意设计的动画。影像投射到白色的建筑模型上，为我们展示了艺术家们各种魔幻的想象。
终于走上屋顶，快看看那些美丽的烟囱吧，那是高迪最擅长的小把戏。他总能把看似平凡的烟囱设计得超乎你的想象。充满童趣的帽形设计有效地防止了倒烟。
拱形的龙脊下实际暗藏的是水箱。 再回到阁楼时，发现了另一种弧度的反悬链线拱，在整个阁楼的设计中一共建造了60个反悬链线拱。所谓反悬链线拱，就是将一条铁链两头提起，中间自然下垂，将它所形成的曲线反过来应用。我们在米拉之家可以看到实物模型。 最后是纪念品商店，这里不仅可以买到高迪特色的小饰物，如下面这个古埃尔公园蜥蜴雕塑模型，还可以订制高迪原创设计的家具。
走出建筑再回望一眼夜色下的巴特罗之家，那种神秘感仿佛刚走出儒勒·凡尔纳营造的《海底两万里》。
尤其那张打哈欠的大嘴，看到许多人正流连其中，而我们则刚刚冒险归来。
回复
引用
举报 53楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-7 16:22
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-25 11:59 编辑 2014年3月3日：巴塞罗那的第四天——圣家堂今天的行程计划将是高迪建筑之旅，上午圣家堂，下午古埃尔公园和米拉之家。其实高迪之旅昨天就开始了，但他最有份量的作品无疑还要数今天的圣家堂。我们一早就乘地铁黄线（L4）到Verdaguer站转乘蓝线（L5）至Sagrada Família，也就是圣家堂站。教堂九点才开门，我们先到东边的高迪广场看看。这里有个小湖，高耸的圣家堂映照在水中显得愈发宏伟，而小小的湖面几乎盛不下它。
圣家堂全称叫圣家赎罪殿暨宗座圣殿（Basílica i Temple Expiatori de la Sagrada Família），因为是赎罪教堂，所以从1882年建立至今，所需建设资金全部来自于个人捐款，目前的门票收入也是其中的一部分。可能也是因为这个缘故，教堂的建设进度比较缓慢，预计全部工程要到2026年才能完工，那也是高迪逝世整整一百周年。即便如此，联合国教科文组织还是将其列入世界遗产名录，这也是世界唯一一座尚未完工即被列入遗产名录的建筑。2010年11月，时任教宗本笃十六世亲自为此教堂祝圣，册封其为次级宗座圣殿（minor basilica）。
.
教堂的建立最早来自于一名叫Josep Maria Bocabella的书商的推动，他在1866年创立了圣约瑟夫信徒的属灵协会，1872年前往以侍奉圣家闻名的意大利洛雷托城游学时受到触动，归来后组织捐款建教堂。教堂于1882年3月19日圣约瑟夫节当天由时任教区主教Urquinaona奠基。最初教堂的设计师为弗朗西斯科·德·波拉·德尔·维拉（Francisco de Paula del Villar），他有意建设一座哥特复兴风格的大教堂，整整一年后的3月18日，因与协会意见不合，弗朗西斯科辞职而去，年仅31岁的高迪临危受命，他也将教堂带入了一个哥特与加泰罗尼亚现代主义相结合的建筑形式。高迪将他其后43年的生命大部分都投入到教堂的设计与建造中，1925年还搬到工地去住。不幸的是1926年6月7日，高迪在去邻近的小教堂做祈祷的路上被一辆电车撞倒，当时的他衣衫褴褛被错当成乞丐，没有得到及时抢救，最后还是一名警察把他送到附近的圣十字医院。次日当他被人认出时病情已然恶化，6月10日与世长辞。6月12日他的葬礼在他花了大半生心血的圣家堂内隆重举行，送葬的人群挤满了从圣十字医院到圣家堂的大道。他被安葬在圣家堂的地下墓室中，从此静静地注视着这座宏伟建筑一天天接近完工。事实上，在高迪去世时，整个工程只完成了不到四分之一。随后的建筑师在他的设计基础上继续建设，但1936年西班牙内战爆发后被迫中断，工作室遭到无政府主义者的破坏，部分高迪设计的模型和手稿被焚毁。1939年起以前跟随高迪一起工作过的建筑师逐步恢复原有工作室和模型，1954年大规模建设重新开始。
.
按照高迪的设计规划，教堂将建设三个立面和十八座尖塔。三个立面分别为东侧的诞生立面（Nativity fa?ade）、西侧的受难立面（Passion fa?ade）和南侧的荣耀立面（Glory fa?ade）。十八座尖塔分别为三个立面各四座共十二座代表十二个门徒，中间有六座分别代表四本福音书作者、圣母玛利亚和耶稣基督。其中正中代表耶稣的那座尖塔最高，顶端巨型十字架的最高点将达到170米，恰好比蒙特惠奇山低1米。高迪解释说这是因为他认为他的创作不能超过上帝的造物。就目前来看，这个高度将使圣家堂在建成后成为世界最高的教堂。诞生立面于1892年开始建造，1930年完成。受难立面于1954年开工建设，1977年建成。2000年荣耀立面也动工了。十八座尖塔中位于诞生立面和受难立面的八座已完成，目前可以登塔参观。
.
看到教堂外已排起长长的队伍，我们庆幸自己提前在网上买好了门票，可以从单独的通道进入。当时购买的是23.8欧的门票+语音导览器+登塔，没想到在门口被告知因当日风大登塔临时取消，门票中登塔的费用4.5欧将被退回到购票的信用卡中。后来我查了一下，这笔钱第二天就退回到卡里了。虽然有点小遗憾，但其实这也为我们后面的行程节省了时间。进门后在右手边的小房子取了中文的语音导览器，令人心潮澎湃的教堂参观开始了。
回复
引用
举报 54楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-10 10:52
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-8-1 10:48 编辑 2014年3月3日：巴塞罗那的第四天——圣家堂由于入口在西侧，所以我们首先看到的是受难立面。虽然这部分已经完工，但出于施工的需要，还是有很大部分被保护起来。为了表现耶稣受难的痛苦，高迪采用了极为冷峻的线条勾勒这一场景。首先是六根刀削般的斜柱支撑起整个立面，下面的三座门廊分别代表神学三德：有信、有望、有爱。门廊周围和上方的群雕展现了耶稣从被出卖到被钉十字架的受难全过程。高迪在谈到这个立面的创作时说，他想让看到它的人感到恐惧，因此他会使用最阴郁的元素让人体会受难过程的残酷。立面上方的四座尖塔分别献给四位门徒，从左至右依次为亚勒腓的儿子小雅各、巴多罗买、多马和腓力，塔身上刻有他们的雕像和名字。而塔身上方反复出现的文字“Sanctus”则是赞美诗《圣哉经》的起首语：圣哉，圣哉，圣哉。连接中间两座塔的桥上悬着一尊金色的雕像，那是耶稣升天像。
受难立面是在高迪去世28年后才开始兴建的，雕塑家苏比拉克斯（Josep Maria Subirachs i Sitjar）很好地继承了高迪生前留下的设计精髓。下面第一张是我在网上找到的高迪的原始设计图，第二张是我们后来在教堂的地下博物馆里看到的苏比拉克斯的设计草图。
整个群雕分为十二组场景，按S形从左下向右至右下，然后上到第二层从右至左，最后上到第一层再从左至右。语音导览对这十二组群雕做了详细的介绍。首先是左下方的最后的晚餐，耶稣向众门徒宣布自己被出卖后，以红酒代表自己的鲜血，面包代表自己的骨肉，让门徒们分享。稍有遗憾的是此部分受到遮挡，无法窥其全貌。 “最后的晚餐”右边是第二个场景：站立者是前来捉拿耶稣的士兵，倒下的是反抗中的彼得。 再往右的第三个场景描述了卖主的犹大在客西马尼园亲吻耶稣，这是与捉拿者事先约定好的信号，告诉士兵谁是耶稣。 在这组雕像左侧有个十六宫格的数字矩阵，横竖对角线的数字相加均为33，这是耶稣受难时的年龄。这组矩阵在教堂建筑中多次出现。 再右边就是中间门廊下的雕塑了，耶稣被绑在柱子上受鞭刑。柱子被分割成四段，象征十字架。柱子下的三阶台阶象征耶稣在死后第三天复活。柱子下还有个手印，象征耶稣的殉难。而柱子后面门柱上方有两个希腊字母，上面的是阿尔法，此为希腊字母中的第一个，代表生命的开始；下面的是欧米伽，为希腊字母中的最后一个，代表生命的终了。 第五组群雕描述了耶稣被押解到犹太公会接受大祭司该亚法的审判时，彼得在天明前三次不认耶稣的场景。左侧的三个人代表三次，公鸡代表天明，右侧蹲坐的是彼得，他披着头巾低头不语代表不认耶稣。 再右边的第六组群雕好像跟原设计略有出入，但表现的场景基本一致。耶稣头戴荆棘冠在士兵的押解下示众，旁边坐在那里犯愁的是罗马帝国犹太行省第五任行政长官彼拉多。因为耶稣并未提出反对罗马，所以彼拉多不想处死耶稣，他对众人说：“Ecce Homo”，意思是你们看这个人。 此处的场景分为两部分，右侧的部分再现了彼拉多洗手的情景，他以此表明自己不负处死耶稣的责任。《圣经新约》记载说是祭司们挑唆的围观者呼喊要求处死耶稣的。最右边侧转身的妇女为彼拉多的妻子，她也劝彼拉多不要处死耶稣。
回复
引用
举报 55楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-10 14:14
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-25 11:10 编辑 2014年3月3日：巴塞罗那的第四天——圣家堂上到第二层，最右边的是第七组群雕，表现了耶稣在拜苦路上被十字架压倒，同行的古利奈人西门扶耶稣重新背起十字架，围观者无不掩面而泣。
中间的第八组群雕展现了几个不同的画面，右边的是三个玛利亚，包括圣母玛利亚、抹大拉的玛利亚、革罗罢的妻子玛利亚，目睹了耶稣再次被十字架压倒的情景。 然后是位于中间的展示带有耶稣面容的头巾的维罗妮卡，她在路上用自己的头巾为耶稣擦汗，结果耶稣的容貌被印在头巾上。据说维罗妮卡身后的士兵是雕塑家参照高迪的米拉之家楼顶上的烟囱形象创作的，而站在旁边的福音书作者约翰是以高迪为模特创作的，此处也是雕塑家苏比拉克斯向高迪的致敬。 再向左为第九组雕塑，骑马的人为百夫长朗基努斯。他手持长矛负责此次行刑，后来在耶稣被钉十字架后他用长矛刺耶稣侧腹以确认耶稣是否已死。 在他的上方是第十组群雕，表现了几个罗马士兵坐在那里掷骰子决定如何瓜分耶稣的衣服。 最上层的中间是第十一组群雕，耶稣在各各他山上被钉十字架，十字架下方的骷髅体现了这里的另一个名称：骷髅地。十字架上的断面被涂成红色的字母I，代表INRI，这是当时被钉在十字架上讽刺耶稣的，全称为IESVS NAZARENVS REX IVDAEORVM，意思是耶稣，拿撒勒人，犹太人的王。跪在十字架下哭泣的是抹大拉的玛利亚，在一旁站立的则是约翰和圣母玛利亚。 最右上方的群雕也是最后一组，表现了圣殇的场景。耶稣被卸下十字架，圣母玛利亚抱着自己的儿子悲痛不已。墙上的蛋暗示了耶稣随后的复活。 在三层雕塑的顶部还有个铜质的装饰和彩陶拼成的文字，它象征了耶稣受难时耶路撒冷圣殿中撕裂的纱。据说，耶稣受难时，耶路撒冷圣殿中的纱裂成两块，从而消除了神圣区域和其他区域的间隔。
回复
引用
举报 56楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-15 16:54
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-21 18:23 编辑 2014年3月3日：巴塞罗那的第四天——圣家堂受难立面下的大门以其浮雕与上方的群雕相呼应，同样刻画了耶稣受难过程中的某个场景。如右侧大门浮雕描述了耶稣的受审。
左半边为耶稣面对希律王。 右半边为耶稣面对彼拉多。 门上还有很多细碎的图案和花纹，这个从青铜中挣脱而出的头像让我想起了罗马天使与殉教者圣母大殿大门上的耶稣和圣徒。
中间门廊下用一个柱子隔开的两座大门上刻满了密密麻麻的文字，那是加泰罗尼亚语的圣经。其中设计者将他认为最重要的文字用抛光的方式突出出来，发人深省。I QUE ES LA VERITAT? 意为“何谓真实？” JESUS DE NATZARET, REI DELS JUEUS就是那句著名的“耶稣，拿撒勒人，犹太人的王”，也就是INRI。 下面打开的门上也一样刻满了文字，代替门把手的是个手形的凹槽，上方突出的文字就是JESUS，耶稣。它提醒着每一位即将踏入这片圣地的来客，谁才是这里真正的主人。
回复
引用
举报 57楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-16 10:47
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-21 17:55 编辑 2014年3月3日：巴塞罗那的第四天——圣家堂走进大门，首先看到的是地面上用简单线条勾勒的图画，它由Domèmec Fita创作，描绘的是耶稣基督荣进圣城耶路撒冷的场景。据《圣经》记载，这是耶稣最后一次进入圣城，因为此后他将被钉在十字架上。当时他和众门徒在耶路撒冷附近的伯大尼，耶稣差门徒先去城中找一头无主的驴牵来，吩咐说如有人问起就说主人要用，自然不会有人拦阻。果然，门徒顺利地牵回了驴。耶稣骑着驴荣耀地进入圣城，欢迎他的人群纷纷将衣服铺在地上。人们还砍下棕树枝或手举或铺地上迎接耶稣。这一天后来被教会定为“棕枝节”，也是每年圣周的第一天。下图即为跟在耶稣后面的门徒和信众。
下图中骑着驴的即为耶稣基督。 下面是迎接他的人群，有两个人正将衣服铺在地上。人群后方的城墙上写着“JERUSALEM”，耶路撒冷。回复
引用
举报 58楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-16 16:39
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-25 11:20 编辑 2014年3月3日：巴塞罗那的第四天——圣家堂真正步入教堂大殿内的一瞬间，我想我被震惊了。那是一片丛林，粗壮的树干拔地而起，然后在上方伸开枝杈，并用树叶覆满屋顶。阳光从东南方向斜射入内，带着一股不可阻挡的力量冲破丛林的缝隙，洒在人间天堂。
抬头看，有种似曾相识的感觉，我仔细想了想，好像动画片《狮子王》中的某个画面，或者再早一些的《丛林大帝》。
高迪的确是按照森林的模样设计的，他说过“只有疯子才会试图去描绘世界上不存在的东西！”他设计的树形立柱据他讲是参考了他的工作室附近的一棵很特别的大树。高迪设计的教堂呈拉丁十字布局，共有五条通道，中殿高达45米。在十字交叉的位置有四根红色斑岩立柱支撑起高达60米的中央拱顶，四根立柱上分别挂着代表四本福音书作者的图标，其中带翅膀的狮子代表马可，带翅膀的牛代表路加，带翅膀的人代表马太，鹰代表约翰。这是由一位叫爱任纽（Irenaeus）的神父于公元170年提出来的。四根立柱下方的地面正中有个圆形的陶瓷拼图，上面的三个字母分别为J、M、J，代表圣家族：耶稣Jesus, 玛利亚Mary和约瑟夫Joseph。
回复
引用
举报 59楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-21 15:35
  |  显示全部帖子
本帖最后由 big_michael 于 2014-7-25 18:31 编辑 2014年3月3日：巴塞罗那的第四天——圣家堂主祭坛位于半圆形后殿，十字架上的耶稣悬在一个流光溢彩的华盖下方，仿佛天使降临人间。顺着华盖向上望去，75米高的拱顶金光四射，其中又隐含着一个三角形，代表圣三位一体。在后殿呈半圆形分布的立柱与正殿十字交叉点上代表四福音书作者的四根立柱之间有两根特别粗壮的灰色立柱，分别代表圣彼得和圣保罗。柱子上除了套着刻有他们名字的铜圈外，还将两位圣人的标志物装饰在铜圈之上，其中钥匙代表圣彼得，宝剑代表圣保罗。主祭坛的华盖就是通过四条系在这两根立柱上的缆绳悬挂在空中的，这似乎也象征着圣彼得和圣保罗对基督教发展的巨大支撑作用。细心的人会发现，如果从南侧主入口进入教堂，45米高的中殿、60米高的中央拱顶、75米高的后殿拱顶，形成一种层层推进步步提升的效果，这正是高迪所期望达到的。
华盖呈七边形，上面写着圣灵的七个恩赐。周围挂满了玻璃的葡萄，连同上方铜质的麦穗，象征圣餐与世人分享。每边还挂着七盏灯，加上正前方中间的一盏，共五十盏灯，象征教宗最早的驻地拉特朗圣若望教堂内华盖上的五十盏灯。祭坛后方是崭新的管风琴，2010年后才开始安装，据说最终整个管风琴系统将有超过八千根发音管。回复
引用
举报 60楼
big_michael  
10袋长老  
发表于 2014-7-21 17:53
  |  显示全部帖子
2014年3月3日：巴塞罗那的第四天——圣家堂环顾四周，阳光透过五彩的玻璃花窗漫射进来，仿佛一首轻柔曼妙的田园诗。东侧的花窗似乎更偏蓝绿色调，象湖水一般宁静自然，象青草一样茁壮成长。下面这个就是东门内侧，门上方立着圣约瑟夫的雕像。
这个则是东面侧殿的花窗，以及靠近花窗的雕刻着天使的立柱。
西侧的花窗则更偏向橙红色调，象秋日里收获的果实，象夕阳下复活的生命。下面这个是西门内侧，门上方立着圣母玛利亚的雕像。 西面侧殿的花窗色彩更加绚烂。
按照高迪的设计，花窗上写有众多圣人和各地圣殿的名字，表达了耶稣的话语：“我是道路、真理和生命。”这些彩色玻璃均由Joan Vila-Grau设计完成。

本文来源：https://www.shanpow.com/wx/445587/