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拍摄场景篇(一):各种场景拍摄技巧的运用
各种场景拍摄技巧的运用
如何拍出漂亮的人像剪影
1) 从背景分隔
主体必须要从背景分隔出来，如果两者重迭了，人物的轮廓就无法突出，也让人看不到想拍摄甚么东西，因此找一个比较开扬的天空，把人物放进去，就会得到够抢眼的作品。
2) 姿势
当你找到合适的位置，让主体从背景中分开出来后，就要处理人物的动作与姿势，因为在剪影照片里，细节都消失了，观众只能够从轮廓去判断发生的事情。例如他们会让新人慢慢接吻，并在他们快要接触之前就按下快门，一旦他们真的吻了，就只剩下一团黑色的东西。
3) 构图
上图这张照片，两棵树成为了很强的引导线，让人能够聚焦于人物身上，而右方则布满大量的花纹做配衬，再加上三分法的运用，让照片更容易被阅读。
4) 时机
黄昏时间当然是拍摄剪影的好机会，天空被染成不同的色彩，白云也变成彩云，这种画面最漂亮的了。
5) 景深
摄影师通常会把光圈调至 f/8，让照片得到尽可能多的细节，但有些情况例如上图，他就会加大光圈以减少景深，以削弱前景的干扰。
6) 角度
要让主体从背景中突出，其中一个方法是从超低角度拍摄，例如上图就是例子，让人物能够站在斜坡在线，而背景就是干净的天空。
7) 人造光
有些情况，我们无法找到空旷的地方，例如在茂密的树林之中，这时候可以用离闪 / 飞灯方式，自制人像剪影，那些围在主体外沿的光线，会制造出很漂亮的效果呢。
8 ) 使用广角镜头
例如上图，透过使用广角镜头，就能在画面制造出新人与树林之间的体型对比，照片也会更震撼。
9) 使用不同背景
以天空来制造剪影十分方便，但也可留意附近有没有其他东西可作为光源，例如上图就以反射阳光的湖水作为背景，同样可以突出主体。
如何拍摄迷人的耶稣光
相机可以捕捉许多人眼可见、不可见的神奇景象。大自然中的光影变化，加上其它的环境因素，让一加一不会等于二，而是能创造出更美妙的奇景，例如耶苏降临大地所呈现的耶稣光，就是许多风景摄影玩家所追求美景。来自波兰的摄影师Boguslaw Strempel 就专门在山间捕捉这些不易被发现的秘密时光哦~
摄影是神的游戏
什么是耶稣光？耶稣光的形成，靠得就是雾气或是大气中的灰尘，当太阳照射下来投射在上面时，我们就能明显看出光线的线条，加上太阳是大面积的光线，所以投射下来时，不会只是一点点，而是一整片的壮阔画面。耶苏光，也有人叫它佛祖光或是云隙光，但不管称呼为何，它能为风景带来一种神圣的静谧感，让人感到福至心灵。
其实不一定在山间才能碰到它，在日常生活中，只要周围环境的云、雾、灰尘及太阳做点变化，都能悄悄看到耶稣光的踪影。只是在山林里，因雾气较多，环境的构成条件较为理想，所以比较容易出现天神下凡的景像。这么说，在平地到哪找神迹，最快的捷径就是从海边找，日落时分，云层较为密集的时侯，就愈容易找到。
拍摄迷人的耶稣光，很多人都会误以为拍摄光线，所以把光圈开大，就能立即捕捉，那就错啦！相反的，拍摄耶稣光需要缩光圈，最好把光圈缩到F8或是更小，让眼前的景物，不管是前景、远景，都能清晰显现。由于缩光圈的关系，在拍摄时，记得要架脚架，延长快门时间来让曝光达到平衡。可以视拍摄情况做决定，在光线反差大的情境之下，可以利用渐层滤镜或是黑卡来搭配做使用。
来自波兰的摄影师Boguslaw Strempel就在波兰与捷克附近的山林里，找到许多美丽的晨间雾景，利用现有的气候条件，更改相机的设定，耐心等候，早起鸟儿就可遇见上帝，这些精彩的天显神迹摄影作品，就是最好的证明啦！
如何捕捉日出日落天空
的美丽色彩
地球常存在着各式各样不同的表情，光是天空中的变化，就有数不清的组合，最常见的是从日出或日落，当太阳光折射到云层里，所产生出来的黄、橘、红、紫色彩，加上云系变化，常可塑造令人赞叹不己的美丽色彩，下面就要告诉大家如何捕捉这些画面哦！
拍摄暖色调景象
夕阳西下之时，天空会呈现一派暖色调景象，天边的云朵被染成火焰的颜色；如果恰巧在海边，海水也会被染上层次丰富的色彩。透过单眼相机的观景窗会发现整个画面都充满了浓郁的暖色，那么，该怎样留下此刻精彩的影像呢？
拍摄这华丽的壮观景象，广角镜头是有利的武器，可以把广阔地平线的延伸感很好地表现出来。小光圈可以拉大景深，进而使画面的每个景象保持清晰，近处的海岸与游人、天上的飞鸟和远处的建筑与天空同样细腻。为了突出夕阳温暖的感觉，可以把白平衡调到自动或日光模式。不用调高感光度，因为较高的感光度会带来较多的噪点，应极力避免损失画面细节。此时，如果必要，可以考虑用三脚架，以防止慢速快门导致的画面模糊，同时三脚架可以让我们在构图时更加从容。
▲光圈 F10，速度 1/640s，焦距 120mm，ISO 320。海边日落，对天空（不是太阳，也不是海水）测光，岸上的景物偏暗，但突出了夕阳的温暖。
太阳的取景
太阳最美的取景时刻是在清晨和傍晚。清晨的太阳由于雾气的存在可能会出现光束。如果是大雨初霁的黄昏，天空中很有可能会出现彩霞。最美的取景地点通常是在辽阔的地方，例如大漠、海上、山顶等。大漠的日出日落在残树的点缀下，尽显雄浑。海上日出日落会有水的波澜以及过往船只的陪衬，色彩瞬息万变，显示出印象派格调。高山的日出日落通常会伴有氤氲和飞鸟，而增添几分神秘。
由于是拍摄天空以及太阳，所以相机的内建曝光计算没有太大作用，肉眼看起来很美的风景拍摄出来可能非常差劲。有一个方法，先把镜头对准天空半按快门，相机便会显示刚才景观窗中所看到景物的曝光值，这样便可以获得完美的日落曝光，此时半按快门不放，移动相机重新构图，当一切景物看起来都不错时按下快门，即能以精确的曝光值捕捉到完美的景色。
▲光圈 F9，速度 1/50s，焦距 70mm，ISO 125。阴霾的天空在阳光的照耀下呈现异样的魅力。
如何拍摄秋天枫叶的技巧
拍枫技巧1：光线的运用，灵活运用逆光和透射光
对喜爱摄影的我们来说，光线是上帝赐给我们雕刻刀。透过光的辅助，可以增加枫叶的立体感，突显现场独特的氛围。尤其枫叶这个摄影题材，在于表现色彩鲜明的效果、光线的运用与捕捉，影响着最后的画面呈现，也关联表现出摄影者的性格。因此，光线的运用是影响作品成败的关键因素。
仔细观察光线在枫叶间所产生的微妙变化，即使在同一个地点，随着时间而逐渐的改变光线角度，可以让红枫落叶展现出完全不同的色彩、层次、甚至是立体感。当光线照射的角度逐步改变，枫叶开始出现不同的表情变化。特别是在顺光、斜射光和逆光的差异，能够使枫叶的饱和度，有着强烈的变化，甚至运用光与影的重叠，创造独一无二的影像。
加上偏光镜，画面更加分，画面更加分
拍摄枫叶时，适时的加上偏光镜加以运用，不论是晴天还是雨天，偏光镜能有效抑制叶子表面的反光，还原叶子原先的色彩，减少叶面的反光，使得叶面的纹理更显清楚。尤其是在雨天、顺光和侧光时效果明显，而在逆光的情况下，偏光镜存在的效果，无法在叶片上表现出来，但是这个时候，适度旋转偏光镜，就可以增加蓝天的效果。
不能改变光的方向，那就移动你的脚步吧！
在逆光和透射光的条件下，叶子透过光的照射或投射，可以看见叶子被打亮而变得立体，逆光下叶子与叶脉更为清晰可见，这也是光线穿过叶子的透射光效果，比顺光时候看到的反射光效果更透澈、更鲜艳。而且顺光时阴影部位都有极大的反差，亮暗部差异过大时，常会超过曝光的容许范围；顺光时看起来很平凡的红枫，当我们改变角度，把光线变成逆光或是透射光时，适度的角度可以看到有透明感而且鲜艳分明的红叶。
多云天气更适合拍枫红
晴天有利于获得反差大的作品，但是这时候叶子的影调比较硬。经过雨水淋过的枫叶会适度获得滋润，可以展现枫叶柔美的一面。如果想表现枫叶那透光的唯柔，那么多云的天气可能更适合。基本上只要熟悉与运用光线的掌控，不同的天气总会有不同「枫」情。谁都无法掌握变动的天气，但是你对环境的感受，与当下判断，这些都会反映在你拍出的作品上，所以，事前功课做足后，利用当时的环境特点，好好的享受一定有所收获。
拍枫技巧2：背景的搭配，增添照片的故事性
红枫固然是枫叶摄影中的主角，但是构图时若失去画面安排、背景的选择，与前后景搭配，从观景窗探出的只眼睛，只为追寻艳丽的红枫，那拍回来的照片也仅是一堆艳红，且孤单的枫叶。即使是拍摄枫叶特写，背景的因素也不容小觑，以下就以拍摄枫叶时，应注意的背景选择和与画面的安排作解说啰。
首先背景的选择应该以突出枫叶为主，衬托枫叶为辅，千万不能喧宾夺主。观察所在的环境，巧妙安排红叶的入镜位置，或在枫叶所处的环境找寻适当光影与构图。如此，不但有利于衬托枫叶与当下的拍摄背景，更能借此表现枫叶与周围环境的关联性。按照类似的方式，来安排枫叶，再利用背景的色彩和明暗、或是光圈虚化，也可以创作出戏剧性的枫叶作品。
使用增减曝光补偿，或是包围曝光
好的枫叶构图，除了根据选定的背景，以及画面中的关联性做安排之外，适当增减曝光值是非常重要的。注意背景亮度、主体枫叶光线角度，与亮度差异，于其中适当的增减曝光补偿，而增减补偿的量。取决于红叶与背景的明暗对比，和画面的比例分配，如果宽容度里无法达到你想要的画面的曝光值，那使用较大幅度的包围曝光或是使用黑卡控制曝光，也是获得成功作品的有效方法。
在上文中，与大家介绍了光线的运用与颜色的搭配，以及镜头焦段的差异。下面则是以摄影器材为切入角度，并以传统与数位的差异，来分析拍摄枫叶时所需注意的重点，除此之外，笔者也特别加强测光与曝光的使用重点，请跟着笔者继续看下去，就知道该如何善用你手上的器材拍摄枫叶了。
传统与数位器材的注意事项
虽然数位相机非常方便，能在拍摄后进行调整，但正因如此，也养成拍摄者在拍摄过程中，对于曝光控制显得比较随意。但是事实上，不管数位，还是底片，只有获得正确曝光的影像，在后期进行处理（后制时）才能获得较理想的效果。如果拍摄当下的曝光控制过于草率，尤其是严重曝光过度的作品，易丧失该有的色阶与细节，不管后制技巧如何出色，也很难补救。最后，这些过曝照片顶多转为单色作为处理，再艳丽的红枫也失去了特色。相对的，欠曝（过暗）的作品一样丧失暗部细节。
该如何避免这些情况发生？拍摄前事先开启相机的「高光优先」以及「过曝警告」，拍摄完立即放大检视，并由直方图来察觉画面的亮暗情形，而非仅由LCD简单看看照片是否过暗/亮等问题。为了让照片完整曝光，适时使用渐层镜，或是黑卡控制画面曝光也是必要的。
▲如果相机未开启高光警告，照片拍完LCD上检视会如上图。如果开启高光警告与暗部警告，检视照片时请参考此连结内的示范照片。将会显示过曝与欠曝的范围。
RGB 色阶直方图 曝光度(亮度)直方图▲ 当直方图呈现如上图左右两侧均有突然高起的峰值，就代表照片如图一，会有高光溢出与按不出现全黑无细节的部份。
值得一提的是，使用底片相机时，底片的调性是影响画面色彩的关键，除了颜色外，不同底片的对比反差也有差异。事前可先做足功课，根据不同品牌型号的特性，选择适合、能达到预期效果的底片，也是此趟拍摄红枫成功与否的重要因素。比如说，有些品牌的底片容易突显红色调性，而有些容易捕捉鲜明绿色，事前对底片有彻底的了解，在创作当下的色彩掌握也比较能得心应手。而数位相机拍摄的RAW档，透过软体执行图像处理，可以很方便地按照属性与创作在电脑里进行调整，修改白平衡可以改变影像调性、色阶和色彩饱和度的调整，也能得到比较满意的作品。RAW档的调控是数位摄影创作里不可或缺的一个环节，了解影像特性，而后面对RAW档影像的处理，就像选择底片后如何拍摄与冲洗一样重要。
测光系统并非万灵丹
拍摄枫叶的时候，如果曝光过度，会出现饱和度降低、枫叶本身阶调层次欠缺。在一般顺光或侧光情况下，并不需要特别的曝光补偿，只需要专注于画面的构图，是否有达到脑中欲呈现的意境，以及景深控制与画面颜色搭配即可。但是逆光的时候，因为动态范围过大，就需要根据实际情况，对暗部与亮部进行必要的曝光补偿。
有一点请朋友们特别注意，如果您是从红叶的树干，由下往上仰拍枫叶，大部分相机的权衡测光都以画面中间作为加权，画面中心部位的亮度，直接影响测光进而影响曝光，需要特别注意。建议可以改用手动曝光模式，先决定光圈后，测得主体枫叶的曝光值，而不依靠相机的自动模式。如此一来还可以在构图时做些调整，不受相机的误判影响曝光值。
APS-C vs 全片幅，景深效果大不同
使用广角镜拍摄带有枫叶的远景时，一般需要缩小光圈来换取较大的景深，但是切记光圈收缩得过小时，伴随而来的是绕射现象，进而降低画质。由于APS-C相机的CMOS尺寸较小，这也使得APS-C的景深比35mm全幅大；因此，如果您是使用APS-C片幅的相机与APS-C镜头，其景深大约会比35mm全幅相机大一格。举例来说：如果Canon 7D+10-22mm的10mm，在光圈缩到F16时的景深，大约就是Canon EOS 5D2+16-35mm的16mm时约F22的景深。
换句话来说，APS-C片幅的相机，较容易拍摄泛焦的照片，而全幅景深相对较浅。因此，必须注意景深控制。（可以利用相机的景深预览按钮，事先检视再行拍摄。请注意一点：观景窗在快门尚未按下，或是未按下景深预览按钮时，都是用最大光圈来让你检视构图。）换言之，如果使用长焦段镜头拍摄主体，清楚前后景虚焦时，使用相同一颗镜头在全幅相机较容易创作出浅景深的照片。如果APS-C片幅的相机想要拍出立体感的景深照片，建议使用景深较小的长焦镜头，或是微距镜头也是不错的选择。如果你对于镜头焦段差异不了解，下面有几个相机官网的小教学游戏，让你体验一下各焦段的视觉效果的不同。
广角拍泛焦，中长焦段拍景深
镜头的差异也会影响景深差异，小于24mm的镜头焦段属于广角镜，如果想要拍出超焦距的泛焦风景照片建议使用广角镜。想拍特写或是散景优美的照片，请改用50mm以上的中长焦段镜头。或许读者会问：「我的镜头只有一颗24-70mm或是17-70mm，那70mm算是中焦段吗？」变焦镜的基础原理，是使用该镜头的广角端，并利用镜头里浮动镜片来进行放大影像改变焦段。若是24-70mm或是17-70mm的70mm，「zoom in – zoom out」可以改变构图但是无法改变景深，但是笔者提供您一个不用花钱的方法来拍出浅景深照片，就是移动你的脚步，使镜头接近被摄物体，焦点物体的物距、相机的像距及背景比例，产生了差异就可以拍出有景深感觉的照片。
▲广角优于写景
▲长焦利于特写
上完课后，咱们上山拍枫去
秋天的山野林间开始披上了五彩斑斓的大地盛装，山上的秋风总是帮天空抹上清澈的湛蓝，偶尔飘来几朵白云捎来风的消息。每年的11月中到12月是满山红叶的时节。令人陶醉的满山红枫，将是摄影人追寻的美景，山野间将开始换上秋装，布满大地的黄绿开始添加红橘，而追着这缤纷秋景的摄影人要把美景凝结在瞬间，永驻在大家的记忆里。希望这篇介绍的秋枫红叶摄影小技法，可以让对摄影爱好的朋友们有帮助。最后祝大家有个愉快的秋日赏枫之旅！
雨天的拍摄策略
在拍摄风景时，我们不能只有A方案，有时也要多准备几个B、C案，甚至更多备案，这样才不会在遇到状况时，一筹莫展哦！
携带三脚架：有三脚架，相机可以架稳，拍摄者也可以撑个伞挡雨。另外，下雨天的光线较暗，有脚架协助稳定也是好事。防雨的措施：在微雨的状况下，在镜前加个遮光罩即可。如果忘了带遮光罩，像Herman一样，准备一顶具有硬材质帽檐的小帽子，可以帮镜头的前端遮雨，保持干爽。因为巿面上卖的相机雨衣，价格并不便宜，建议大家可以花个30、40元到便利商店买件轻件雨衣。把雨衣的袖子扯一段下来，可利用前端的松紧带，束在遮光罩上，其余的部份则能帮镜头及机身遮雨。
镜头的选择：标准变焦镜是拍照的基本款，但如果能带一支长焦段镜头，用来应付台湾的稀疏枫情，会让你开心十倍，若可以的话，可以再增加一支微距镜头。
枫叶拍摄技巧
选择深色的环境当作背景：较深色的背景，如树干，可以让枫叶在深色背景中突显出来。拍摄模式，可以设定在A模式（光圈先决），光圈可以设定在F3.2-F4左右，记得把曝光补偿调整为负补偿，才不会过曝。
▲F3.2,1/100s,ISO 320,-1.30EV,手动白平衡,使用70-200mm镜头。
透空的背景，拍起来容易变成曝光不足，影像看起来会比较阴沉。如果想表达情绪不好的话，也能使用这个方式。
▲F3.2,1/320s,ISO 320,手动白平衡,使用70-200mm镜头。
如果不想那么难过，可以调整曝光补偿，加0.7EV左右，画面会比较亮，影像传达的能量会比较正向。
▲F3.2,1/250s,ISO 320,手动白平衡,+0.7EV,使用70-200mm镜头。
晴天可以拍摄带景的画面，但阴雨天是一种雾蒙蒙的感受，再加上稀疏的枫叶，就没有像我们常在网路上看到的枫叶感受，拍几张即可。
▲F3.5,1/60s,ISO 200,自动白平衡。
利用望远镜头或是微距镜头，来捕捉小小的一片叶子，反而让人印象深刻。背景中的大圆圈，其实是来自枫叶后面的小水珠。
▲F4,1/160s,ISO 320,-1.3EV,手动白平衡。
18-55mm标准变焦镜，把镜头转到55mm端，框取局部的景色，并将相机内的色彩调控，设定为鲜艳（Vivi），效果会很好。
▲F5.6,1/100s,ISO 500,-1.0EV,自动白平衡。
也能利用单眼相机内的特殊滤镜功能，像是普普风，颜色就会比较具有戏剧张力。
▲F4.5,1/160s,ISO 400,手动白平衡。
所以说，在雨天实际拍摄时，只要做好防护措施，其实是不用太担心雨水的问题哦！
10条技巧拍出锐利照片
相信不少朋友都有过这样的疑问，明明已经购入了一部像样的摄影设备，却无法拍摄出如大师作品般清晰锐利的相片。其实很多时候，是不够了解自己的器材，或者错误的拍摄方法所导致的。对焦方式、拍照姿势、相机设定、镜头等多方面都会影响到照片的清晰度。
如何拍出锐利照片?
在你迫不及待地拿起相机时，大可以先看看这篇关于如何增加拍摄照片清晰度的文章。从而更好地保证美好的场景不会在自己的手上留下遗憾。
镜头的影响
对于数码相机来说，镜头是影响成像最大的环节。这里并不强调要选择昂贵的器材，而是如何更好地使用你手上的镜头，取得尽可能清晰锐利的图像。
镜头影像
一、确认镜头的最佳光圈
首先我们应该更了解自己手里的镜头，它的最佳光圈是多少。对于大部分普通镜头来说光圈在F5.6-F11时为最佳，不过简单地遵循这一规律有些太傻了。
最佳光圈
只要手上有三脚架，可以将相机固定其上，然后测试各档光圈下的图像质量，直到获得镜头最清晰的可用光圈。这是因为一些镜头采用了大光圈优化的设计，在较大光圈时依然会有较好的成像。
二、不要使用极端的焦距
对于普通变焦镜头来说，与定焦头不同，无法保证所有焦段的成像质量一致。这里保守的做法是不要使用镜头的极限焦距。像是一个焦距为75-300mm的镜头，其280mm端所拍摄的照片清晰度一定高于300mm端；而一个70-200mm焦距的镜头，100mm端的成像会比70mm更好。
不要使用极端的焦距
虽然这条规律并不能用在所有的镜头上，不过对于大部分普通镜头来说是相当实用的。
三、了解你的镜头
虽然买了镜头以后，实际使用更为重要，不过还是应该先做好功课，对自己的镜头进行了解。比如一些带有防抖的镜头在使用三脚架时建议关闭，而有一些在使用三脚架时则建议打开。
四、镜头素质不高
通常我们不会遇到不可救药的镜头，一般缩小光圈后都可以获得较理想的清晰度。不过也有一些镜头本身就存在缺陷(像是索尼E16 F2.8)，边缘成像质量不佳，这时即使缩小至最佳光圈取得的图像也可能不尽人意。
镜头素质不高
对于这些镜头应该避免购买，如果买入的朋友应该仔细选择拍摄的对象，保证主要拍摄对象不在画面边缘区域。
拍摄操控的影响
造成照片不够清晰的原因有多种因素，正确地操作相机进行拍摄是其中一个重要的部分。其中如何握持相机、按下快门按钮，都可以改善相机的稳定性，提高拍摄清晰照片的机会。
五、正确的对焦操作
可以说确定正确的对焦点是获得清晰图像的第一步。在拍摄人像时，我们需要注意将相机的对焦点对准拍摄人物的眼睛，而不是肩膀、鼻子或是额头。在还没有掌握精准使用手动对焦时，将焦点设定在眼睛处可以有效提高人像拍摄的成功率。
正确的对焦操作
而另一个容易出现的对焦问题，是在完成对焦后重新进行构图，由于较浅的景深而导致的失焦。导致这一问题的原因通常是入门级相机单反相机没有足够的对焦点，或者直接采用了中央对焦点，但在重新构图时大幅度地转动了相机改变了焦平面。
如果你喜欢在对焦后重新构图，那么在进行对焦操作后尽量减少相机的移动。如果你的相机有足够多的对焦点，那么还是习惯左右移动对焦点来满足构图的需要。 对于一部分采用反差式对焦的无反光光镜相机来说，对焦区域从来都不是一个问题，更应该采用移动对焦点来配合构图进行对焦。
六、稳定的拍摄姿势
拍照时保持安全快门速度(通常是镜头焦距的倒数，注意是等效35mm焦距)是老生长谈，不过保持一个稳定的拍摄姿势与环境确实清晰图像的前提。抓握相机的姿势并没有十分确定的要求，不过需要遵从以下几点要求，剩下的就是去实践了。
稳定的拍摄姿势
七、正确地按下快门
正确地按下快门
使用快门按钮时，我们不需要用力碾压它，这样不仅会造成相机的震动也会加速快门按钮的老化。正确方法应该是简单地将指肚从后向前(或从外向内)覆盖在快门按钮上完成对焦，按后轻轻按下拍摄即可。
相机参数调整与后制
想要获得清晰的图像，增加快门速度是最直接的解决办法。只要高于镜头的安全快门，拍照的成功率就相当高了。此外拍摄照片后的一些后制处理手段也可以提高相片的清晰度。
八、提高ISO值
提高ISO值
提高ISO值
拍摄高速运动的物体时，更快的快门速度导致曝光不足，这时候就需要提高ISO值。对于目前的单反、无反相机来说，高感光度下的画面纯净问题已经得到了较大的改善，可以适当的提高ISO感光度。
九、适当的锐化处理
一般我们看到的锐利图片，都是经过后期锐化处理的。如果你一般是用RAW来记录影像，那么可以在电脑上利用不同厂商解RAW软件，或者LightRoom、Aperture等软件来操作。
锐化处理
如果为了省事选择了JPEG文件格式，那么可以直接使用相机内的锐化设置，往往适当调高1、2档就可以达到想要的效果。而且人的眼睛对画面对比度要比清晰度更敏感，适当调高对比度，有时候也能起到锐化的效果。
十、最后一步再锐化
由于照片有着不同用途，我们并不需要在一开始就对图像进行彻底的锐化(例如现在RAW中进行锐化，再输出至Photoshop)，而应该在最后输出照片时才进行锐化操作。
锐化
目前我们更多的将拍摄的照片用作网络用途，因此和输出印刷照片时的锐化处理也是不一样的。所以最好的做法是将锐化处理留到最后一步，这样就为我们输出不同尺寸用途的图片留出了余地。
全文总结：本文只是大致地介绍了基本的获得清晰锐利图片的手段，掌握这些基本上可以保证拍摄出不出错的照片。不过对于获得锐利图像的方法还有许多，对于口袋不够深的朋友来说，在保证了基本的拍摄器材后(可用的相机、镜头、三脚架.。.)，可以更关注于后期的图像锐化处理，这一部分对于图像的影响也相当大。另外可以注意一下上传网络图片时服务器的压缩问题，不同的网站有着不同的压缩比，我们大可以选择一个靠谱的网络相册上传图片，这样也是保证照片锐利的简单办法。
最值得尝试的10个拍摄题材
1. 雾中清晨的美景
拍摄沉睡在雾霭中的冬日风景。
冬季的日出是一年中最美丽的。太阳从地平线上探出头来，打破了雾气和冰霜笼罩的宁静，地面上的一切细节都在金色阳光的沐浴下鲜活起来。水汽在冷清的冬夜慢慢凝成了雾气，如果没有风，在第二天早上太阳升起后，它们还能保持一段时间。
风光摄影师朱利安·埃利奥特（Julian Elliot）起了个大早，在一座大教堂附近一直等待太阳升起，并拍摄了这张照片。他说：“我早早起床，赶在太阳还没升起就在教堂边选好拍摄地点。这幅作品拍摄于日出后15分钟左右，太阳恰好位于建筑的上方。”
拍摄窍门
动身前一天晚上注意收看天气预报，如果第二天有雾，一定不要错过机会。
给自己保暖的同时别忘记了镜头和相机。在湿度较大的情况下，镜头很容易起雾，随身准备一块镜头布。
确保电池的电量充足。在气温较冷的时候，电量消耗比平时更快。
拍摄的动作一定要快，太阳一升起来，雾气很快就会消散。
雾气会散射光线，这使得雾中的景色看上去反差总有些弱。要根据拍摄场景的不同适当增减曝光补偿。
2. 慢门划出街景盛况
一般人提到灯光尾迹摄影，总习惯将它和弯道联系在一起。其实即使是平直的道路，只要选对时机和角度，也能拍出很美的效果，正如下面这幅夜景大师史蒂夫·夏普（Steve Sharp）拍摄的高速公路。
史蒂夫说：“我经常来这个地方，希望在早高峰的时候，拍摄到车灯尾迹和晨曦交相辉映的场景，但事实比我想象的要困难。天色很好的时候，路上的车总是稀稀落落。路上的车多起来的时候，最美丽的朝阳又已经过去了。为了拍到下面这张照片，我足足花了六个月。”
拍摄窍门
史蒂夫建议大家，如果希望在一个地方拍摄出好照片，一定要反复去那里拍摄，每次去都会有新的发现。
路面上醒目的指示标记和灯光尾迹组合在一起，能让照片显得更加有趣。
避免在岔道、十字路口、红绿灯下等经常有车停住或高峰期比较容易堵车的位置拍摄。
选择f/8到f/16之间的光圈拍摄，这样做既能保证画面景深，又能保证足够慢的快门速度。
按照环境光强度测光拍摄，灯光尾迹对画面整体曝光造成影响其实不大。
3. 雪中拍摄鹿群
在通透性不佳的雪中拍摄野生动物。
在大雪中拍摄野生动物，你能得到与平时截然不同的效果，尤其是鹿，这种动物被赋予了很多传奇色彩。野生动物摄影专家詹姆斯·斯里维斯通（James Sliverthorne）在凯恩戈姆斯附近的苏格兰高地上碰巧发现了一群正在闲逛的鹿。詹姆斯回忆说：“当时，我与家人在苏格兰度假。在开始的一周里，这里没有下雪，当我们准备回家时，一场强烈的暴风雪骤然而至，然后一群马鹿突然出现在我们面前。在不远处，这种能唤起人们情感共鸣的动物，在漫天飞雪中穿梭于枯树之间，这个场景让人惊喜。”
詹姆斯也许无法预知要拍摄一张这样的照片，但是他显然随时做好了拍摄的准备。詹姆斯说：“我会将相机准备好，以应付这样的突发事件。我已经在相机上装了一支长焦镜头，并且加了一挡曝光，将相机设置到适合拍摄雪景的状态，这是我一贯的做法。当鹿群出现在我的视线中，我快速摇下车窗，拍下了这张照片。”
拍摄窍门
你要提前看到自己想要拍摄的画面，然后做好充分准备，因为你很可能只有一次拍摄机会。詹姆斯说：“如果它发生了，你就要抓住；如果它没有发生，也不要感到遗憾。但是至少当它发生时，你已经做好了充分准备。”
使用曝光补偿增大曝光量，否则你的相机会将雪地的颜色作为18%灰进行测光，让整个画面曝光不足。
不要着急放下相机，也许你期望的场景没有出现，但不要错过更为精彩的突发状况。
在天气寒冷的地区拍摄，要多带几块电池，此时电池的电力消耗速度更快。
4. 记录都市的灯光
夜幕降临是拍摄水面反光的好时机。
夜间灯火通明的都市是每个摄影师都喜欢拍摄的题材，尤其在冬天太阳下山比较早的时候。按照风光摄影大师西蒙·巴特沃斯（Simon Butterworth）的说法，拍摄这类照片的最佳时机就是在太阳刚落山不久，天空尚有余辉的时候。
西蒙说：“真正能进行创作的时间并不长，也就是太阳下山后一个小时左右的时间，那段时间里，天空中的光线变化丰富。你要提前到达拍摄地点，选好拍摄机位，等待最佳的时机。过了这一个小时，天空就会变成毫无生气的黑色，那时再拍就晚了。”
西蒙建议大家不要把时间浪费在试拍上。他说：“我会在太阳没有落山前就确定构图和基本曝光参数。拍照前我就使用测光表确定场景的动态范围，然后根据最亮处的曝光值压暗五挡光圈拍摄。我会判断场景中最亮和最暗的区域，对它们分别进行测光读数，根据得到的信息决定是否需要使用渐变灰滤镜。”
拍摄窍门
选择拍摄机位最好朝着太阳落下去的方向，这个方向的天空色彩最为丰富。
夜间对焦不是件容易事情，最好使用手动对焦和超焦距，然后使用较小的光圈确保画面最大限度的清晰。
使用最大光圈和ISO 1600的高感光度设置多拍几张，对比哪个角度最好，这样做可以快速确定拍摄的构图。
实际拍摄时将感光度调到最低，设置为光圈优先或手动模式，将光圈收缩小。除了使用三脚架之外，还应该使用自拍模式释放快门，进一步减小相机抖动。
使用渐变灰滤镜拍摄的时候一定要注意画面中水面的反光，不要让反光在照片中看上去比真正的光源还亮。
5. 微缩赛车比赛
后期制作移轴效果的赛车比赛照片。
大多数人在拍摄赛车时都喜欢挤在赛道边上，使用摇拍得到背景模糊而主体清晰的效果。
如果你是一个喜欢大胆尝试的人，又恰好有机会找到一个制高点拍摄赛道，为什么不尝试一下移轴效果让赛道看上去就像是玩具模型？没有移轴镜头不要紧，后期制作可以让你实现类似的效果。只要认真构图，这并非难事。
拍摄窍门
从高处向下拍摄，但镜头与赛道间的夹角不要太大。
避免在画面中出现比较复杂、完全不像玩具的景物。
拍摄后，将照片导入Photoshop，复制背景图层执行高斯模糊。然后使用图层蒙版和渐变工具还原出画面中你希望保持清晰的部分。
6. 黄昏拍摄冷峻海景
在冬天，黄昏时分的海滩格外美丽。
黄昏时分，走在冬日清冷的海滩上，听着海浪轻抚过沙滩的声音，心里一定会涌起别样的情绪。但我们如何将这种情绪表现在画面中呢？按照风光摄影专家亚当·伯顿（Adam Burton）的说法，诀窍就是尽量使用低角度。
亚当说：“拍摄这张照片的时候，太阳已经完全落山。当天天气也不是太好，只有靠得足够近，才能拍出好照片。因为如果没有前景浪花的衬托，这幅照片将只剩下一片冷清的黑色沙滩和上面同样冷清的海面与天空，找不到任何亮点。虚化的海水是这幅照片的灵魂，也是海景摄影的迷人之处。”如果你也希望亲手拍摄出类似于这样气氛十足的冬日海景，就应该听听亚当的拍摄建议。
拍摄窍门
在海边拍照，除了三脚架本身要坚固，三脚架的落脚点也应该同样坚实稳定。
在海水退去的时候对画面前景测光，然后改变机位重新构图。趁着海浪打上来的时候测光得到的读数一定是错误的。
海水正在退去的时候是最适合拍摄的时机，亚当认为海浪涌上沙滩的时候总有些乱，使得留下的白色模糊轨迹不那么唯美。
7. 野外拍摄趣味动物肖像
参观今年的野生动物摄影师年度获奖作品展。
野生动物摄影并不只是平铺直叙记录动物和它们的生存环境，来自2011年威立雅年度环境野生动物摄影师大赛（Veolia Environnment Wildlife Photographer of the Year）的这些摄影作品就展现了野生动物摄影抽象、极简、妙趣横生的各个方面。
摄影师斯文·扎凯特（Sven Zacek）把焦点放在了地平线那边，抓住了第二只狍子出现在画面中的瞬间（下图）。安迪·帕特兰（Antti Partanen）把焦点放在了蜘蛛网的露珠上，但在曝光过程中移动了相机的位置（最下图）。而阿迪亚·比勒（Adithya Biloor）拍摄的这幅蚂蚁在树叶上爬行的极简主义作品则是对耐心的考验，他花了四天时间才捕捉到合适的画面（上图）。
3月11日前造访伦敦自然历史博物馆，除了上面提到的这些作品，你还能看到一起获奖的其他作品。如果你希望自己的作品明年也能和它们出现在一起，不妨听听我们的建议。
拍摄窍门
动物在清晨和黄昏时分最为活跃，在这段时间内规划你的拍摄计划。
选择合适的机位，耐心等待很重要。
野生动物摄影成也背景，败也背景。使用干净的背景让你的拍摄主体更加突出。
8. 捕捉孩子的精彩瞬间
在日常生活中，拍摄孩子的一举一动。
要拍好孩子着实不易，因为他们不会听你指挥，但是这样往往可以拍摄到最自然、真实的效果。你可以偷偷拍摄，或者让他们习惯相机的存在。
表现人物个性最常用的方法就是在肖像照中加入与他们日常生活息息相关的物品。例如说给小孩子拍照的时候，就让他带上自己最喜欢的玩具；给年轻人拍照的时候，就让他们拿上自己最拿手的乐器；给成年人拍照的时候，就让他们站在自己的工作环境中。
最好的肖像照往往出现在被摄对象忘记相机存在、放下自己防备的时候，这时他们表现出的姿态与表情最为自然。所以不妨在他们专心从事某项工作的时候拍照。把相机放在包包里是很难抓住这样的瞬间的，最好一直把相机捏在手上。
拍摄窍门
使用光圈优先模式拍摄，开大光圈虚化背景。
以被摄对象的眼睛作为焦点对焦。
如果画面中的人物不止一位，最好把他们放在同一焦平面上以保证清晰度一致。如果不行的话，至少保证次要人物和重要人物的距离不至于拉得太开，模糊程度不至于太大。
孩子的很多动作无法摆拍，多拍才是王道。
知识链接：使用闪光灯
使用这些创意拍摄属于自己的原创肖像。
正如大家在上面这幅照片中看到的那样，任何地方任何光线都能拍摄出优秀的人像摄影作品，关键在于如何合理的利用环境光线，或使用闪光灯、反光板弥补不足。拍摄户外人像时，闪光灯既可以充当辅光提亮人物阴影部分，也可以用来凝固人物动态创造背景模糊效果。如果你没有闪光灯，就让被摄对象站在靠近窗口的位置，使用反光板为人物阴影补光。
使用慢门和闪光灯虚化背景、凝固主体，并给人物带来漂亮的眼神光。
尝试夜间摄影。慢门带来了这张照片的光影效果，闪光使照片中的人物清晰。
我们在自然光下拍摄了这幅照片，使用大光圈浅景深效果虚化背景突出重点。
这张室内人像借用了窗外的自然光拍摄，和大型柔光箱得到的光照效果非常类似。
9. 隆冬拍摄树木
冬日里抬头向上，你会看到挂满雪花的树冠。
在冬天的森林里面想拍摄一些不同寻常的东西貌似很难，其实你唯一需要做的就是变换自己的视角。
专业风景摄影师马克·汉布林（Mark Hamblin）说：“蹲也行，躺也好，从低角度抬头向上使用广角镜头看到的画面就是不一样，为了拍摄这类照片，我经常躺在雪地里面。不过这样做真的非常冷，所以我最后选择了直角取景器，于是就再也不用扭着脖子朝天了。其实用实时取景功能也一样。”
拍摄窍门
虽然每个人都不希望太阳直接出现在画面中，但太阳位置较高的时候，其光线更适合从低角度向上拍摄树冠，因为这时候树冠的光照比较平均，此时要选好角度。
使用热靴水平仪或三脚架上的水平仪确保相机完全垂直。如果你的相机拥有反转屏幕，就可以更方便地观察构图。
虽说我们拍摄的主题是树冠，但其实树冠之间的空白同样重要，在构图时也需要留心。
10. 拍摄月亮有情趣
举头望明月，低头拿相机。广角和长焦，拍摄都适宜。
月亮永远是摄影师们魂牵梦萦的题材之一。去年在英国皇家格林尼治天文台举办的年度天文摄影师竞赛作品展中，就有不少作品以这颗美丽的星球作为主题，除此以外当然也不乏以其他天文对象为题材的照片，不过月亮依然最受人关注。
拍摄月亮不一定要使用长枪大炮，你可以把月亮和地面的事物结合在一起。但如果你想得到明月当空的效果，还是需要用Photoshop进行合成。如果你是一个天文爱好者，希望以月亮为题材，拍摄出属于自己的优秀作品，不妨听听我们的建议。
拍摄窍门
如果你要拍摄月亮的特写，至少需要使用300mm焦距或以上的长焦镜头（上图）。
地球大气的密度和成分会影响月亮的颜色、反差和相对大小。当月亮位置靠近地平面时拍摄效果会非常好。
我们没有办法在一张照片中同时顾及月亮和地面的曝光。如果你要让两者曝光都正常，最好的方法是拍摄一张月亮再拍摄一张地面，然后在Photoshop中将它们合成到一起。
在拍摄前，你可以事先在网上可以查看当地的月升与月落时间，做好充足的准备。
精彩动感动态模糊影像
的使用技巧
很多摄影师只有在拍摄体育活动或快速移动的物体时，才会想到捕捉动感场面。
但其实在任何题材的摄影中，强调动感元素都可能带来别样的趣味，即便动作很小、很慢甚至不易察觉。
本篇文章，我们就来说说捕捉动态模糊影像的技巧。
Bikeracer 拍摄
降低快门速度
Mugley 拍摄
出现动态模糊效果的原因很简单，就是相机快门打开的时间足够长。
让相机的影像传感器能够“看到”拍摄对象的持续动作、而不只是动作某个瞬间。
因此捕捉动态影像的第一条技巧就是，选择较慢的快门速度。
如果快门速度很快（比方1/4000秒），那基本上不太可能会拍出动态效果（除非拍摄对象运动极快）；而如果选择较长的曝光时间（比如5秒），那么拍摄对象不用移动太长距离，你就能看到模糊的效果了。
Camil tulcan 拍摄
快门速度到底应该设置成多少？
当然这得看拍摄对象的速度了。在相同的快门速度下，一只爬行的蜗牛和一辆开动的汽车会带来完全不同的结果。
在确定快门速度时还要考虑的一个因素就是，在你拍摄的场景中有多少光线。
更长的快门时间就意味着会有更多光线通过镜头进入相机，这可能会导致过曝。后文中我们会讲一些减少光线进入并让你能够选择更长快门时间的办法。
那么，到底应该把快门速度设置成多少才能在影像中表现出动感呢？这个问题没有一个明确的答案，因为根据拍摄对象运动速度的不同、你所希望的动态模糊的程度以及拍摄对象的光照情况，快门速度的设定显然也会大不相同。其中关键就在与尝试不同的快门速度所带来的效果（在这一点上，数码相机是理想之选，你可以想拍多少就拍多少，不会增加一分钱的成本）。
保持相机稳定
拍摄动感影像有两种方式——拍摄对象在移动，或者相机在移动（或者两者都在移动）。拍摄对象移动是其中比较简单、容易成功的一种。
拍摄对象在移动 Brian Auer 拍摄
在拍摄这种照片的时候，要尽可能地保持相机完全静止，否则在拍到的照片中，除了主体模糊之外，由于快门时间较长，你会感觉整张照片都是虚的。
不管是架在三脚架上，还是把相机放在其它静止的物体上（可以考虑用快门线，或者用延时自拍模式，它们都能防止因为按动快门而导致的相机抖动），总之要尽可能保证相机完全静止。
快门优先模式
Andrew Stawarz 拍摄
如前所述，在拍摄这种突出动感的照片时，最重要的设置之一就是快门速度。
对快门速度做哪怕是很小的改变，也可能对最终的影像造成巨大影响。因此要在一个能够完全控制快门速度的模式下进行拍摄。
也就是说，要么把相机设置成全手动模式，要么就设置成快门优先模式。
在快门优先模式下，由你来决定快门速度，而相机则根据光照情况确定其它设置（如光圈）从而确保照片得到良好的曝光。快门优先模式非常方便，它能保证让你得到想要的动态效果，同时又能让照片获得基本良好的曝光。
当然如果你有信心搞定光圈 – 快门之间的平衡关系，你也可以选择全手动模式。
如何在光线较亮的情况下进行长时间曝光
Andrew Morrell 拍摄
上文提到，长时间曝光（慢速快门）的作用之一就是让更多光线进入相机。有些时候，这可能会导致照片曝光过度。
下面将介绍3种应对方法（当然还有第4种办法，就是等光线出现变化，比方等到天色变暗。这就是为什么许多包含动感模糊影像的照片都是在夜间、或是晨暮时分拍摄的。
小光圈
那么怎样才能减少进入相机的光线、从而弥补长时间曝光带来的影响呢？把光线进入相机时穿过的那个孔变小，怎么样？这其实就是调节光圈的本质。
如果你用快门优先模式拍摄，那么相机会自动为你设置光圈——但如果你用的全手动模式，那么就要根据你所增加的曝光时间，按比例缩小光圈。
其实这并没有你想的那么难，因为在相机上，光圈和快门速度都是按“档”设置的。
你把快门速度放慢一档，就是把曝光的时间增加了一倍（比方从1/250秒放慢到1/125秒），进入相机的光线就多了一倍。
光圈设置也同样如此，你把光圈缩小一档，那么快门打开时的大小就减少了一半，因此进入相机的光线也减少了一半。这就好办了，不管你把哪个设置调整了一档，你只要把另一个也调整一档就可以了，进入相机的光线总量还是保持不变，照片还是可以得到良好的曝光。
降低感光度（ISO）
解决长时间曝光带来的光线过量的另一个办法就是，调整相机的ISO设置。
ISO会影响到数码相机影像传感器的敏感度。较高的ISO设定让传感器对光线更加敏感，较低的ISO设定则让传感器的敏感度降低。
设置较低的ISO值，这样就可以选择较慢的快门速度了。
中灰镜
这种滤镜会减少通过镜头进入相机的光线，从而让你能够使用较慢的快门速度。
这就像是给你的相机戴上墨镜（事实上还真有人在没带中灰镜的情况下用墨镜临时代替的）。
比方说你在光线明亮的环境下拍摄一幅风光片，你想要用慢速快门来表现云的动感，结果慢速快门很可能就导致照片严重过曝了。
这时候中灰镜就能帮上很大的忙，它能让你用慢速快门获得适当的曝光。
不少在白天拍摄的动态模糊影像都是依靠中灰镜完成的。
另一种具有类似作用的滤镜是偏振镜。
不过要记住，偏振镜不光会减少光线，它还会影响照片的其它方面（比如减少反光、倒影，甚至改变天空的颜色——这未必是你想要的效果）。
另两种值得一试的技巧
Ijon 拍摄
如果你要捕捉具有动态模糊效果的影像，那么还可以试一试慢速同步闪光。
这种手法结合了长时间曝光和闪光灯的使用，于是被闪光灯照射的物体会凝固在画面中，而其余部分则会模糊。
Pixel Addict 拍摄
另一项值得尝试的技术就是追焦。
让相机追随移动的物体，尽量让它们保持相同速度（当然这基本上是做不到的，但是你总得尽力去做，对吧），在运动中按下快门，这样主体会清晰聚焦，而背景则会虚化。
拍摄场景篇(一):
拍摄场景篇(一):如何拍出漂亮的人像剪影
拍摄场景篇(二):一看就会，12种不同场景的拍摄模式！
在日常拍摄中，每次拍摄的场景可能都是不同的，虽然自动挡模式是一种智能化的拍摄模式，但也不是所有的拍摄场景都能取得好的拍摄效果，此时，可以设置镜头、快门、光圈等相机的不同参数，快速进入状态，进行拍摄。
1、拍人像
拍人长焦大圈先（AV光圈优先自动曝光模式，长焦大光圈浅景深，宜于突出主题虚化背景，通常F5.6及以上）
测光对焦眼脸线（用中央重点测光或点测光，拍摄头部焦点对眼，半身对脸，全身对身体曲线）
多换角度背景远（摄影者与被摄者多换角度，被摄者距离背景尽量远，以便虚化背景）
活用补光快门线（活用闪光灯等补光设备，防止抖动可用三脚架和快门线）
2、拍风光
拍摄风光光圈先（AV光圈优先自动曝光模式）
光圈宜小景深远
调白平衡单驱动（根据光线情况调整白平衡，采用单次驱动模式）
无限远处对焦点
3、拍花卉
拍摄花卉微距镜（最好用微距镜头）
大圈近摄远背景（大光圈；近距离拍摄，摄距越近，景深越小；花后的背景尽量远）
逆光长焦强对比（焦距越长，景深越小；花的颜色和背景色彩对比越强越好）
花大构图蕊居中
4、拍动物
动物总是动不停
模式宜用P自动（程序自动曝光，以拍摄时机为优先）
智能伺服焦对眼（对总是动个不停的动物应该采用人工智能伺服自动对焦模式，对焦时对准动物的眼）
使用连拍虚背景
5、拍夜景
拍摄夜景别太晚（天有余光，不要太黑）
夜衡低感快门慢（夜间白平衡，较低的感光度ISO100，快门1/11）
8-9光圈负补偿（白增黑减：-0.5-1补偿）
脚架门线防抖颤（使用三脚架、快门线）
6、拍剪影
要拍剪影用逆光
对着亮处点测光
通常四百感光度
曝光补偿减二档
7、拍运动物体
运动物体宜连拍
快门优先抓动态（TV快门优先，根据动体速度、动向、焦距定快门：动体快快门也要快）
感光稍高追动体（通常ISO400。要拍动感，用追随法，快门应低于1/60秒）
自动对焦快门快
8、拍雨丝
拍雨风斜出动感（大风斜雨效果好）
大圈慢速背景暗（大光圈，快门速度1/30左右，采用暗背景）
焦雨正比夜光好（焦距大，雨丝长；焦距小，雨丝短。利用夜光拍摄效果好）
逆光远摄借叶檐（用逆光，摄距适当远一点，借用叶子雨伞、房檐滴水和地面积水反光）
9、拍雪飘
要拍雪飘速要慢（快门1/30左右）
焦距定在中短段
光圈设置8-11
深色背景显动感
10、拍雪景
拍雪关键测曝光
亮白补偿二三档（白增黑减：+2-3补偿）
巧设前景忌顺光（设前景增加色彩对比，最好用逆光和侧逆光）
拍人点测对脸上（如雪景里拍人，对人脸点测光）
11、拍霞光
拍霞圈8测云空（对着较亮的天空和云彩测光）
负一补偿设前景（白增黑减：-1补偿）
朝霞早来晚霞晚（拍朝霞要在太阳升出地平线之前，晚霞落太阳之后，不宜太早和太晚）
遇到水光拍倒影
12、画面布置
见山寻侧光
见水拍倒影
有云天要多
无云地七成
黄金分割线
主体交点行
拍摄场景篇(三):各种场景拍摄技巧、技术
各种场景拍摄技巧、技术
摄影技巧 http://photo.poco.cn/jiqiao/
相机使用.测试.软件.保养 http://www.jd-bbs.com/viewthread.php?tid=293790&extra=&page=1
基础知识资料库 http://www.maigoo.com/maigoo/052smxj_zs.html
太平洋摄影部落http://dp.pconline.com.cn/
NikonD200的设置和库的应 http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=407967
如何对焦与测光
点测光。 舞台摄影，个人艺术照，新闻特写照片等。中央重点; 个人旅游照片，特殊风景照片等,如果画面中明暗对比很强，如画面中大部分是亮的或大部分是暗的就用。
矩阵测光;一般选择拍风景。
复杂情况下的一些测光技巧: 1 别忘了蓝天。拍摄朝阳、夕阳、晴天雪景下的风景、华灯初上的黄昏夜景、黄昏月升，用中央重点或矩阵测光读取天空的数值，按照它曝光，你将会有惊喜地发现！拍摄朝阳、夕阳最大的苦恼就是太阳在画面里起到很强的干扰作用，从而使画面曝光不足。这个时候把镜头对准太阳旁边，画面里不包括太阳，读取数值，就是它！你的曝光正确了。雪景下如果是用常规中央重点曝光经常是白雪变灰雪，没问题，读取蓝天数值，你又可以轻松搞定烦恼的曝光补偿。但此法有禁忌：阴天。别去读取阴天的天空，那样你会死得很惨。
2 时时看看绿草绿树。遇到森林里的瀑布，遇到阴天下的田野。中央重点测光方式把整个画面框住绿色植物，读取数值，然后做-2/3档（普通绿色）到-1.3档（暗绿）的补偿，那就是正确的曝光值。3 伸出你的手掌，那是你的肉灰板。当你拿不准曝光值的时候，在同等光线条件下，伸出手掌，把手掌充满整个画面或接近充满整个画面，用中央重点测光读取数据，然后作+2/3档补偿（胶片机），D70很多时候可能要做到+1档补偿，那就是你的曝光数据。4 数码摄影遵循的总原则应该是：人像不要欠曝，风景不要过曝。人像摄影时，观众的眼睛对画面通透性要求高，对噪音容忍度低，对背景曝光不很关注。这个时候要求人物主体脸上光滑不要有杂质，稍稍过曝一点点有助于消除脸上斑点。即使过曝需要后期调节，只要面部没有高光洗白，减曝光不会增加面部噪音。风景摄影强调影调层次，对画面整体噪音容忍度稍高，所以只要前期没有高光洗白，后期通过调整修改能够得到层次丰富、颜色鲜艳、噪音适度的风景照。相机（数码和各种胶片）的测光原理并不复杂，最重要的是我们要明白，相机的测光系统（或测光表）是以何为测量基准的！通俗地讲，就是相机在测量一个场景的光线时，它怎样“想”自己看到的东西？记住：所有的相机在测光过程中，会将“看到”的所有物体都默认为反射率为18%的灰色（摄影的专业术语叫“中级灰”），并以此作为测光的基准。也就是说，在相机的“眼”中，所有的被摄体都是灰色的，曝光的目的是为了正确还原这种灰色。 为什么是这个特殊的18%灰？因为18%灰与人皮肤平均反射光（16～20％）的色调一样，而人是我们最常拍摄的对象。（其它物体的反射率，如银是96％，绘图白纸75％，纯黑是3％等。） 测光表工作时，要看被摄体的反射率是否为18%，如果反射率是18%，那它测量出来的数值就十分准确了，按此数值曝光，被摄体的色彩和影调就会得以真实地还原，所以，对我们的皮肤、平常的色彩斑斓的景物来说，这种以灰色基调为还原标准的曝光是非常准确的。 如果被摄体的反射率不是18%，那么相机测光系统测量出来的数值就不准确，若直接按此数值曝光，画面的影调和色彩就会出现失真：像拍摄白茫茫的雪原、黑漆漆的煤田，相机也把它们当作灰色来还原，直接对着它们测光聚焦，往往会拍出灰色的雪和煤。 小窍门：数码拍摄中，合理测光的几个小技巧：① 拍雪景，你可以先对着你的手半按下快门，也就是对自己的皮肤进行测光，然后再对种你要拍的雪按下快门，那么雪就是白颜色了。同理，拍摄穿黑衣服的人像，也应先对脸部进行测光，然后再构图拍摄。）② 当拍摄明亮物体时，应采用比测光表推荐的指数高1～2档的光圈，而对阴暗物体则要适当减少曝光量。③ 在阳光很充足的季节拍照，将使照片产生很大的反差，所以必须要对景物的明亮、阴暗部位分别测光，并以两者的平均曝光指数进行拍照。 大秘诀：记住下面的一些物质，它们的反射值接近18%，也许对大家在复杂的条件下拍摄非常有用： ① 草（割后的草地！），但注意，不是墨绿、特别绿或发黄的草； ② 大部分浅绿的树叶或植物叶子； ③ 有些、但不是全部树干； ④ 旧的、修复的柏油路和混凝土（这个非常有用）； ⑤ 长期放置、没有刷油的木材； ⑥ 红/棕色的砖，包括水泥墙； ⑦ 干树叶。单点对焦是对静物进行拍摄比较好，要注意对焦点位置，比如人像就要对着人物脸部进行对焦。单点对焦要与机身前端的S对应，要注意同时设置好。半按快门如果对上焦，取景器中的左下方会出现一个小方框，中间有个小圆点并且相机会发出一个蜂鸣声，就说明已经对上焦了，这时半按快门的状态保持不动，可以重新构图，然后按下快门
动态对焦是对机身前端的C对应，也要同时设置好的。动态对焦9点、21点、51点3D是根据你所拍摄的运动体移动方向或位置和速度是否有预见性来决定的。比如要拍摄鸟，我们对鸟是否起飞或着走到哪里是无法遇见的而且移动速度也很快，所以要用51点3D，拍摄汽车我们就能知道它的移动方向，所以可以用到21点，人物走路，速度很慢而且移动方向我们都有一个预知性，所以可以用9点。一般情况下，我们可以设定在21点上，应该是足够了。动态对焦相机是没有蜂鸣声的，这时都要看取景器中的左下方的那个小圆点是否出现来确定是否对上焦了。还有动态对焦无论对焦效果如何都能按下快门。机身前端的M是手动对焦，一般是自动对焦效果不理想或对不上时使用，比如对焦画面色彩变化较小、明暗反差大、画面上出现与相机距离不同的景物，可能就要用到手动对焦。手动对焦是要通过镜头上的手动对焦环旋转来实现的，旋转使画面中的对焦点变清晰，就能按下快门。这里要注意的是手动对焦无论对不对准都能按下快门，所以一定要注意是否已对上焦，不然拍摄出来就是模糊的
拍风景一般选择矩阵测光。人像，舞台就用点测光。如果画面中明暗对比很强，如画面中大部分是亮的或大部分是暗的就用中央重点。单点对焦是对静物进行拍摄比较好，要注意对焦点位置，比如人像就要对着人物脸部进行对焦。单点对焦要与机身前端的S对应，要注意同时设置好。半按快门如果对上焦，取景器中的左下方会出现一个小方框，中间有个小圆点并且相机会发出一个蜂鸣声，就说明已经对上焦了，这时半按快门的状态保持不动，可以重新构图，然后按下快门
动态对焦是对机身前端的C对应，也要同时设置好的。动态对焦9点、21点、51点3D是根据你所拍摄的运动体移动方向或位置和速度是否有预见性来决定的。比如要拍摄鸟，我们对鸟是否起飞或着走到哪里是无法遇见的而且移动速度也很快，所以要用51点3D，拍摄汽车我们就能知道它的移动方向，所以可以用到21点，人物走路，速度很慢而且移动方向我们都有一个预知性，所以可以用9点。一般情况下，我们可以设定在21点上，应该是足够了。动态对焦相机是没有蜂鸣声的，这时都要看取景器中的左下方的那个小圆点是否出现来确定是否对上焦了。还有动态对焦无论对焦效果如何都能按下快门。机身前端的M是手动对焦，一般是自动对焦效果不理想或对不上时使用，比如对焦画面色彩变化较小、明暗反差大、画面上出现与相机距离不同的景物，可能就要用到手动对焦。手动对焦是要通过镜头上的手动对焦环旋转来实现的，旋转使画面中的对焦点变清晰，就能按下快门。这里要注意的是手动对焦无论对不对准都能按下快门，所以一定要注意是否已对上焦，不然拍摄出来就是模糊的
什么是曝光补偿
曝光补偿也是一种曝光控制方式，一般常见在±2-3EV左右，如果环境光源偏暗，即可增加曝光值(如调整为+1EV、+2EV)以突显画面的清晰度。
数码相机在拍摄的过程中，如果按下半截快门，液晶屏上就会显示和最终效果图差不多的图片，对焦，曝光一切启动。这个时候的曝光，正是最终图片的曝光度。图片如果明显偏亮或偏暗，说明相机的自动测光准确度有较大偏差，要强制进行曝光补偿，不过有的时候，拍摄时显示的亮度与实际拍摄结果有一定出入。数码相机可以在拍摄后立即浏览画面，此时，可以更加准确地看到拍摄出来的画面的明暗程度，不会再有出入。如果拍摄结果明显偏亮或偏暗，则要重新拍摄，强制进行曝光补偿。
拍摄环境比较昏暗，需要增加亮度，而闪光灯无法起作用时，可对曝光进行补偿，适当增加曝光量。进行曝光补偿的时候，如果照片过暗，要增加EV值，EV值每增加1.0，相当于摄入的光线量增加一倍，如果照片过亮，要减小EV值，EV值每减小1.0，相当于摄入的光线量减小一倍。按照不同相机的补偿间隔可以以1/2（0.5）或1/3（0.3）的单位来调节。
被拍摄的白色物体在照片里看起来是灰色或不够白的时候，要增加曝光量，简单的说就是“越白越加”，这似乎与曝光的基本原则和习惯是背道而驰的，其实不然，这是因为相机的测光往往以中心的主体为偏重，白色的主体会让相机误以为很环境很明亮，因而曝光不足，这也是多数初学者易犯的通病。
以下面两幅图片为例，上面的是曝光补偿等于0时候所拍的，而后者是等于+1时所拍的，可见区别明显。
由于相机的快门时间或光圈大小是有限的，因此并非总是能达到2EV的调整范围，因此曝光补偿也不是万能的，在过于暗的环境下仍然可能曝光不足，此时要考虑配合闪光灯或增加相机的ISO感光灵敏度来提高画面亮度。
几乎所有的数码相机的曝光补偿范围都是一样的，可以在正负2EV内加、减，但是加减并不是连续的，而是以1/2EV或者1/3EV为间隔跳跃式的。早期的老式数码相机比如柯达的DC215就是以1/2EV为间隔的，于是有-2.0、-1.5、-1、-0.5和+0.5、+1、+1.5、+2共8个档次，而目前主流的数码相机分档要更细一些，是以1/3EV为间隔的，于是就有-2.0、-1.7、-1、-1.0、-0.7、-0.3和+0.3、+0.7、+1.0、+1.3、+1.7、+2.0等共12个级别的补偿值。
一般的说，景物亮度对比越小，曝光越准确，反之则偏差加大。相机的档次有高有低，档次高的，测光就比较准确，低的则偏差也会加大。
总而言之，曝光补偿的调节是经验加上对颜色的敏锐度所决定的，用户一定要多比较不同曝光补偿下的图片质量，清晰度、还原度和噪点的大小，才能拍出最好的图片。
3D矩阵式测光 作者：Xitek
这种测光方式首次出现在1992年推出的尼康F90，这是一种扩展了的矩阵式测光方式。原来的矩阵式测光方式只能测取两维摄影画面的参数，而3D矩阵式测光方式能将拍摄距离考虑在内，因此称为3D(即三维之含义)矩阵式测光。为了配合新型的十字交叉型AF系统，尼康再次将原来的五分区变成了八分区，即将原来中间的一个区细分成4个小区，其中最中心的三个区完全与新开发的CAM246 AF模块的AF区域相吻合，从而新型的3D矩阵式测光系统第一次与AF系统相联系。这种测光方式只有与新型的 D型AF镜头配合使用时才有效，因为只有D型镜头能向机身提供拍摄距离。
3D矩阵式测光系统根据下列四类数据来决定曝光量：
第一组：从八段测光元件测得的亮度数据，并以各种方式组合；
第二组：从八段测光元件测得的反差数据，并以各种方式组合；
第三组：从D型AF镜头传递来的聚焦距离数据；
第四组：从机身AF系统测量得到的散焦量。
显然，第一和第二组数据是必不可缺的，这也是尼康最早设计矩阵式测光方式所依据的数据，因此这两组数据构成了矩阵式测光的基础。
3D矩阵式测光方式比矩阵式测光多了第三和四组数据。引入这两组数据是基于这样的考虑。在正常的摄影中，被摄主体大多是在构图画面的中央部分，所以八分区的中央大区的测光数据是很灵敏和对曝光是起决定性的作用，特别是被摄体处于逆光时，只要周围测光元件的测光值与中央测光元件的测光值相差较大时，测光系统就能判断出此被摄主体是逆光的，为了保证主体的曝光准确，就要增加曝光或者启动闪光灯进行填充式闪光。但在近摄时，过细的分区会由于高放大倍率而造成误差，从而测光不准，因此引入了第三组数据，这组数据决定了测光分析系统对各段测光元件的侧重性，如当主体在远处时，使用八个段的数据进行分析；当主体很近时(即在近距离摄影时)，则偏向于中央的大分区(该分区约占全画面13%)，相当于局部测光。
第四组数据则用来确定被摄主体是否在画面中央，由于CAM246自动聚焦模块的范围较大，横向达7mm，所以可检测出中央部分的散焦量。例如，检测到的散焦量不是太大，相机内的计算机就判断出主体在画面中央，因此对中央一段的测光值加重考虑；如果散焦量很大(离焦)，计算机判断出主体不在画面中央 (如先锁定焦点，再偏离中心进行重新构图)， 所以根据周围几段的亮度和反差值加权着重考虑。
在使用焦点锁定时，如果测光系统测出整个画面是主体与背景的反差很大 (如主体处于强烈逆光或背景很暗而主体被完全照明等)，在最终决定曝光量时，还考虑了在重新构图前那一时刻的测光值，以减少误差。
上述方法也适合用电子焦点检测装置进行手动聚焦。而且还采用了模糊逻辑算法来进行平滑的数据处理，以避免在连续拍摄中曝光量的突然变化而造成曝光误差。
一种以被摄物的亮度、被摄物的反差和被摄主体至胶片平面的距离三方面信息作为测光依据的测光模式。尼康F90型照相机首先采用3D矩阵测光模式。3D矩阵测光模式因采用了被摄物的亮度、被摄物的反差和被摄主体至胶片平面的距离三方面信息作为测光依据，因此被称为“三维”立体测光。3D矩阵测光模式的前两个信息由多区域测光感应器提供，而第三个信息必须是在使用尼柯尔D型自动对焦镜头的前提下才能获得。 3D矩阵测光模式首先由电脑按多区域测光机构测出被摄物的曝光数据（与照相机事先储存者的众多经验数据对照确定），进而照相机依据获得的被摄主体距离信息平衡这一测出的数据。如当被摄主体距离照相机很近时，测光系统分成过多的区域测光，反而因分解率太高而导致测光感应器的混乱，这种情况下，3D矩阵测光模式将自动减少测光区域。尼康F90X型、F80型、F70型、F60型等照相机，都设有3D矩阵测光模式。专业级相机与准专业级相机上的3D彩色矩阵测光、21区评价测光、14分区蜂巢式测光等有什么用？使用这些“先进的”、复杂的测光模式表面上看可以得到更精确的测光结果，然而实际上做不到。反而用“原始的”简单的点测光或者中央重点测光模式并且适当使用曝光补偿却能得到更精确的测光结果。 相机说明书上有关测光的内容一般会重点介绍这些先进测光模式，容易让人误认为使用这种模式测光更精确，比如： 21区域评价测光。拥有这种先进的测光模式，佳能再次提高了EOS系列早已受到高度赞赏的性能。当相机瞄准被摄体，21区域评价测光测定最适宜的曝光量。相机按照对焦点来识别被摄体，然后测量覆盖主要测光区、次要测光区以及保留测光区的亮度水平，从而计算出一个最适宜的曝光量。相关的数据由一种全新的算法来处理和评测。这就意味着用户可以在任何时间使用最适宜的曝光量来拍摄照片，即使是逆光拍摄，或者主要的被摄体已经延伸到了两个或更多的测光区域。这种模式自动识别最适宜的测光区域，使得评价测光比以往任何时候都要精确。3D彩色矩阵测光。 一种以被摄物的亮度、被摄物的反差、摄影者所选择的对焦区域、被摄主体至胶片平面的距离和被摄物的色彩五方面信息作为测光依据的测光模式。3D彩色矩阵测光最主要的特点是设置了包括了一个含1，005个粒子的CCD的全新测光感应器。这种感应器是专为单镜头反光照相机而设计的，具有高敏感性、高准确性和探测广阔动态范围的一系列性能。这种测光感应器中的每一粒子都包含了一个R(红)、G（绿）或B（蓝）滤片，因此，它不仅像传统测光感应器那样测定景物的亮度和反差，而且还能评估景物的色彩，把被摄物的色彩纳入测光因素范围内，就能使被摄物的曝光结果更接近自然。传统测光模式是以18%的中灰性表面反光率为基准的，主要以景物的亮度和反差等作为基本元素确定曝光。而3D彩色矩阵测光确定曝光的因素多达五个，测光系统将综合这些因素并经高效率的微电脑计算，同时依靠数据库的配合，制定更为精确的曝光控制。 这些先进测光模式原理上都是：采用分区、分色等方式，增加焦点、距离等信息，获取更多的信息量，结合一定数量典型照片的曝光经验，通过复杂的运算而得出测光结果。 目前测光的技术，相机无法解决测光中的两个重要因素，因此这些先进测光模式无法在任何情况下精确测光。1.相机无法知道被摄物体的灰度，相机分不出物体是黑是白。测光模式都假定被摄物体是18%灰度，拍摄不同灰度的物体必须在测光基础上进行曝光补偿。例如：拍摄一张雪地，和拍摄一张煤炭。用点测光或者中央重点测光再用“白加黑减”的补偿方式就可以。3D彩色矩阵测光只能确定物体的色彩（色相和纯度），而不能确定灰度。只知道色彩是不够的，因而的不到正确的曝光。21区评价测光、14分区蜂巢式测光同样也得不到灰度信息。要还原出正确的灰度，先要精确曝光。测光的过程中还不知道怎样是精确曝光，所以无法得知灰度是多少。）2.相机无法准确得知摄影师的拍摄意图。相机无法准确得知哪些部分是画面的主体、需要准确曝光（背景部分的曝光可以不兼顾）；相机无法知道摄影师想拍摄高调照片、低调照片还是剪影。相机一般通过对焦点来判断画面主体，这样做并不是很可靠，比如当主体与背景在相同距离体时。另外相机也不好确定主体占多大范围。例如：画面中包括一半天空、一半地面，天空与地面亮度差别比较大，无法兼顾两者的曝光。摄影师可以根据哪个是表现的重点来取舍、保证其中一个正确曝光。相机就无法做出和摄影师相同的取舍。 既然这些先进测光模式有些时候会出错，我们就会考虑在它出错的时候进行曝光补偿。最糟糕的是，使用这些模式的时候，我们很难知道什么时候应该补偿、应该补偿多少！想要知道什么时候应该补偿、应该补偿多少，我们需要了解这些测光模式的具体算法或者曝光补偿的具体算法，并通过复杂的运算过程才能得到曝光补偿值。一方面这些算法不是公开的；一方面这些计算过于复杂，无法由人来完成。摄影师通过经验来做曝光补偿也极不可靠，这些先进测光模式出现差错的时机、偏差的大小经常是很离奇。相机说明书上会写：使用这些先进测光模式的时候不推荐曝光补偿。相反，点测光或者中央重点测光的曝光补偿比较简单、可靠。 这些先进测光模式还有用吗？这些测光模式可能在多数情况下偏差不大，它唯一的优点是省事——不需要考虑曝光补偿。适合用它的人是：初学者，以及不想花太多精力考虑怎样才能拍好照片的人。它再结合程序曝光模式（P档）可以实现一按就拍（point and shot）。然而这些人群一般不会去买一台又大、又重、功能全面、操作复杂的专业级相机。这些先进测光模式最适合配置在傻瓜相机上。 最后考虑一下专业级相机应该具有的测光模式是什么。点测光或者中央重点测光模式就足够用了，曝光补偿由摄影师来考虑。如果要改进可以在以下几方面开发：测光的精度提高，最好能达到0.1EV；点测的角度可变，最小为1度；点测在画面上的位置可以移动，并可和对焦点联动。 矩阵测光和评价测光是一样的概念。都是在画面中纵横等分64或128个区域，按平均为18%的灰度认为是正确的曝光，而给出的光圈和快门速度的结果。而另一种说法是中央重点平均测光，则是以中央区域为主要测光依据，然后平均到其余区域中去。 这个方法的好处是可以轻易获得均衡的画面，不会出现局部的高光过暴，整个画面的直方图均衡。 矩阵测光的缺点是无法满足多种情况，比如，阴影、逆光等等。 什么是测光： 早期的相机是没有自动（AE）测光功能的，相机的自动测光，是利用了物体对光线的反射原理。 所有的物体对光线都有反射（绝对不反射的可能叫 "黑体"），绝对不反射的物体在地球表面是没有的（地心有没有， 偶就不知道了）点测光的原理，就是用一个光传感器，对某一点进行分析，测出该物体的（一般是被摄主体）的反射率。将光线强弱信号转化成电信号。。。这就是自动测光。。。 经过科学家的研究，他们发现，通常将高反射率（高调），中等反射率（灰调）和低反射率的（低调）反射光混合后，一般是 18% 的反射率（中灰色调）这样，相机的知道测光系统就以 18% 灰 为标准，反射率超过 18%，相机就认为是过暴了， 需要调低暴光量（调小光圈，或调快快门）反之就是欠暴，需要增加暴光量。。。
http://product.fengniao.com/products/product_comp_new.php?pro_id[]=136658&pro_id[]=120047&pro_id[]=204333&pro_id[]=52254
单反摄影及人像摄影实战技巧
摄影是一门技术，同样也是经验的积累。下面是无数摄影师的经验汇聚而成的十二条最经典、最实用的摄影技巧，将其熟记于心，将帮助你应对很多难以掌控的拍摄场景，喜欢的朋友可以看看。 ⒈阳光十六法则（Sunny16Rule） “阳光十六法则”是在没有测光表时，正确估算日光下曝光数值的方法，所以这条法则只有在阳光充足的情况下适合使用。将光圈设为F/16，快门与ISO同步，或者略快。如，ISO设为100时，快门应该设为1/100秒（1/125秒）。所以，根据这个法则，在海滩上摄影时，应该使用F/22光圈，在多云时应使用F/11光圈。 ⒉月光11、8和5.6法则（Moony11,8and5.6Rules） 如果你想拍摄月亮，那么这里有一条很好的法则。快门与ISO同步的时候，拍摄满月用F11光圈，弦月的时候用F8光圈，新月则使用F5.6光圈。 ⒊相机抖动法则（CameraShakeRule） 当你手持相机拍摄时，快门的速度不能小于镜头焦距的倒数。如果快门速度越慢，那么拍摄抖动时就越可能降低锐度。如果用50mm焦距的话，快门就要达到1/60秒以上为宜，只有当环境实在昏暗时，用闪光灯、脚架或者把相机放在硬物上防止抖动。 ⒋灰板法则（AnatomicalGrayCard） 随身携带18%中灰板是拍摄的利器。可是如果身上没有灰度板怎么办呢？可以将手掌摊开面向阳光，对手掌进行测光，然后加一档曝光。 ⒌景深法则（DepthofFieldRules） 当被摄物体比较深的时候，应该对焦点选择在景深的前1/3处，因为这样，对焦点后的景深是之前的2倍。各种光圈和焦段组合都可以使用这个法则。记住，光圈越小，焦距越短，距离被摄物体越远，景深就越大。 ⒍数码冲印尺寸法则（LargestDigitalPrintRule） 如果你想把你的作品打印成大尺寸的照片时，照片的尺寸不能大于数码图片的长宽像素各除以200，如果你对作品要求很高，那么至少得除以250。 ⒎曝光法则（ExposureRules） 在处理数码照片时，最普遍的法则是保证高光区曝光准确，低光区随他去。可是当处理负片，特别是彩色负片的时候，你最好增曝一档。 ⒏快速闪光输出法则（QuickFlash-fillRule） 当你的相机不能自动输出控制的闪光灯时，将闪光灯的感光度设为胶卷的二倍。如果对主体测光，机身选择光圈整档，闪光灯设为同样的光圈。这样，照片的阴影区会比主体的亮度低一档。
⒐闪光距离法则（FlashRangeRule） 这个法则很简单：距离乘以2，感光度乘以4。例如，你的闪光灯在ISO100时，有效距离为20米。如果你想使闪光灯的距离达到40米时，则需要提高感光度到ISO400。 ⒑像素翻倍法则（MegapixelMultiplierRule） 如果你想使数码相机的分辨率增倍，那么很简单，就是要像素翻两番。 ⒒捕捉动态法则（Action-stoppingRule） 这条法则是根据角度与速度的经验公式而来的。如果物体沿着镜头的轴线运动你能够用1/125的快门捕捉下，那么它追至于镜头轴线的运动能用1/500秒捕捉下来。也就是说，如果物体沿镜头轴线称45度运动，只需要1/250的快门速度。 ⒓日落法则（SunsetRule） 拍摄落日时，要对落日上部测光，但是不能让太阳出现在你的取景器中。如果想让日落看上去比实际晚一小时，可以在曝光补偿中减1
适当的曝光模式： 1.自动曝光 自动曝光是数码相机根据光线情况，自动分析并选择曝光强度的一种曝光方式，也就是人们所说的傻瓜式操作。这种方式没有任何技术性可言，一切都依靠数码相机自动识别。根据拍摄现场光线的具体情况自动设置所使用的光圈和快门速度。当光线不足时，相机将自动打开机内闪光灯。在一些新闻报道和突发事件中为了抢时间，一般都采用自动曝光。 2.快门优先 快门优先是在手动定义快门速度的情况下通过相机测光自动获取光圈值。在拍摄运动物体时我们时常发现拍摄出来的主体是模糊的，这多半就是因为快门的速度不够快。在这种情况下你可以使用快门优先模式，大概确定一个快门值，然后进行拍摄。当快门速度低于1/60秒时建议使用三脚架进行拍摄，以免因为手抖动而影响照片清晰度。快门越快，进光量越少；快门越慢，进光量越大。快门优先多用于拍摄运动的物体上，特别是在体育运动拍摄中最常用。高速快门可以用于凝固物体瞬间的状态，而慢速快门可以实现运动物体的虚化。 3.光圈优先 光圈优先是由拍摄者首先选择拍摄所需要的光圈，然后由相机根据现场光线情况确定所需的快门速度。光圈越大，进光量越大，背景虚化的效果越明显，被拍摄的主体越突出；光圈越小，进光量越小，焦点前后的景深越大。一般来说，进行微距拍摄常常运用较大光圈来达到虚化杂乱背景的目的和效果。风景拍摄时为了取得前后清晰，细节丰富的图象，常常采用较小的光圈进行拍摄。大光圈适合微距拍摄，而小光圈适合风景拍摄。 4.手动曝光模式 手动曝光模式完全由用户确定拍摄时所需要的光圈和快门速度。用户能够根据自己的艺术创作意图和预计的拍摄效果进行光圈和快门速度的设置，为用户提供了极大的自由度。当设定超过感光度后，相机会通过声音或闪烁的灯光予以提示。对于经验不足的新手来说，手动曝光模式有一定难度，而且操作稍显复杂，难以用于抓拍瞬息即逝的景象。 5.曝光补偿调节 在复杂的光线及强对比高反差德环境下中，利用自动曝光或者快门、光圈优先模式，有时很难照顾全面，无法突出主题，达到预期的效果，这时就需要拍摄者手工对设备进行相应的曝光参数调整，这就是曝光补偿（exposevalue），也称±EV。对于初学者来讲,曝光补偿一般用于静物、景物拍摄的场合。这个场合适合从容进行参数调整，用不同的补偿方案拍摄多张照片以供挑选。不过在存在反差极大的画面中，曝光补偿很难照顾全面，容易顾此失彼。
如何控制成像质量 第一，使用适当的光圈以获得优质影像。 在摄影当中，对镜头光圈的控制是最为重要的基本技能之一。因为光圈值可以影响到景深效果、快门速度、成像风格和成像质量!不过，这里我们主要是讨论光圈大小对成像质量的影响。 在一般经验当中，使用一只镜头的最大或最小光圈都不能得到令人十分满意的成像质量!当全开光圈时，光线几乎会穿过镜头镜片的全部面积而在感光物上成像。这样一来，镜头镜片因为生产过程中精度不足而产生的缺陷(尺度误差)便会在最终的影像上暴露无余。于是，我们收缩光圈，使得仅有镜片中心的一部分面积而不是全部面积透过参与成像的光线。结果是镜片边缘没有透过光线的部分的制造误差没有机会去破坏成像质量，画质就因此得到了一定程度的提高。所以，依此种理论，应该是光圈越小(同一镜头，同一焦距)，成像越好。可实际上，我们会碰到另外一个问题:如果缩小光圈使得镜头光孔变得过于微小，那么当光线通过光孔时发生的衍射现象就会显得十分严重。而这种光学现象同样会降低镜头的成像质量! 因为光圈值=光孔直径/镜头焦距，所以同样是使用较小的光圈，镜头焦距越短，光孔也就开得越小。根据这种关系，我们不难发现:当用较小的光圈拍摄照片时，焦距越短的镜头越容易因为光的衍射而降低成像质量。想一想，一只焦距为300mm的镜头，即使把光圈值缩小到f32，此时它的光孔大小也和一只光圈开大到f3.2的30mm焦距镜头的光孔大小一模一样! 知道了这些，对于开始所提到的“一般经验”，我们就不必总是在意了。举个例子，我手中有一只70—300mm镜头。我专门测试了它在300mm端的成像质量，结果是最小的f29和f32为最佳光圈! 第二，快门速度也会影响到镜头的成像质量。 先我仍然要累述一个“一般经验”，即如果用1/M秒来表示快门速度，用N毫米来表示135相机的镜头焦距。那么在手持相机进行拍摄时，一般认为M需要大于N才不至于由于手的抖动导致图像模糊。也有人更严格地提出M要大于2N，以使图像的清晰度更有保障。其实，以上的“一般经验”与本文并无直接的关系，因为本文完全是围绕镜头而言的，而且还区分了高档镜头和廉价镜头。但是由于上述的“一般经验”让很多人一味地追求更快的快门速度。他们在期望得到清晰的影像时，总是认为“哪怕只快那么一点儿，也会更清晰”。这就有问题了! 众所周知，单反相机有一个弱点:在拍摄瞬间，反光板的运动会使整个相机产生震动，从而导致影像模糊。为了解决这个问题，设计者为一些高档相机添加了反光板预升的功能，有效地避免了反光板带来的震动。不过目前，大多数照相机仍然不具备此种功能。当然，还是那句话:不是因为没有技术，而是因为没有利润!(我的数码单反机身花了6000元买来，不还是没有吗?!)这个时候，就只有我们自己想办法了。在这里，我们主要是讨论长焦镜头，因为根据几何当中的相似比，长焦镜头会放大相机的震动，使模糊程度加重。 高档次的长焦镜头往往一是较重，二是配备有专门的支架。前者就好像在射击时使用较重的枪械反而更稳，更容易射准一样，重力缓冲了震动。并且据我的经验，无论是手持拍摄还是使用三脚架，情况都是这样的。而后者让我们在使用三脚架时，整个照相机能够处于更加平稳的状态，当然也就减小了震动幅度。可是在于普通的廉价镜头，情况就完全不同了:镜身轻而不坚固，虽然长却又没有专门的支架。拍摄时，相机完全是靠机身和三脚架的云台相连。光是看起来就极不平衡!在拍摄瞬间，我们可以从取景框里观察到明显的震动，甚至还可以听见镜头各部分因为结合不严而发出的声响!这时，成像便自然无清晰可言。不过不必沮丧，我现在就告诉大家，用这样的镜头也能拍出清晰的图片!方法就是:加PL滤镜、加ND滤镜、收缩光圈、调低感光度(ISO)……总之，尽量降低快门速度，而不是“一般经验”当中的提高!之所以这样做，是为了要尽可能地延长曝光时间。因为反光板的震动只在抬起和放下是产生。而反光板放下之前快门就已经关闭了。可见，只有反光板抬起时产生的震动会导致影像模糊。现在我们假设这种能够导致影像模糊的震动会持续1/3秒，那么如果整个曝光过程的持续时间都不足1/3秒，我们便可以认为照片完全是在相机的震动当中生成的。也就是说，它的清晰程度100%地受到了相机震动的不良影响。但如果曝光时间为3秒，那样照片的清晰程度就只有11.11%受到相机震动的不良影响。这样一来，“好的影像”便可以覆盖“坏的影像”，照片的清晰度就明显的提升了。 当然，如果摄影光线强到足以使“M大于N”甚至“M大于2N”，那显然是最理想的。只是当N值较大，光线又不足，比如在室内、森林或者黄昏、黎明拍摄照片的时候，我们才考虑去降低快门速度。如果光圈为f8，感光度为ISO200时，快门速度仅有1/60秒，那么谋算着怎样去提高快慢速度是没有意义的。因为无论是开大光圈还是提高感光度都会明显地降低照片的画质。这样，我们就收缩光圈至f32，调低感光度为ISO100，再加上PL滤镜，快门速度就可以降至1.5秒了。 第三，时时提防炫光的出现对画质的影响。 对于那种由大小不一的彩色光斑连接成一条线的炫光，我们也许是无能为力的。因为那种炫光是由于画面当中存在特别明亮的光点而造成的。例如太阳或路灯。这些东西存在于画面当中，如果挡住便无法拍摄了。虽然高档次的镜头可以在更大程度上避免炫光出现，不过有时候，这样的炫光却也是挺漂亮的。而对于另外一种最为常见的炫光，我们可以通过自己的方式去减轻它对画面的影响。 其实炫光并不只是通过镜头才能观察到。我们拿自己的眼睛就可以观察到它:打开一本书，用左手举起来对着天空看，我们会发现书上的字变得没有平时看起来那么清楚，好像有一层薄雾蒙在上面。这就是炫光在作怪。然后再用右手掌尽量多的挡住天空，并向书本移动，最后让手掌挨着书的上沿。在这一过程中，我们可以看见那一层“薄雾”越来越淡，字也变得越来越清楚。眼睛是这样，镜头也是这样。而镜头上的遮光罩就起着刚才手掌的作用。可是，遮光罩往往制作得不够长，这里有三个原因:一，遮光罩的遮挡范围要照顾变焦镜头的较广一端;二，做太长了无论是携带还是使用都不方便;三，为了控制生产成本。这个时候，单反相机的优势就体现出来了。我们可以用手、帽子、笔记本甚至反光板等一切既不透光又轻巧的物件去遮挡镜头前面很亮，但又不在画面之中的部分。然后在取景框里仔细的观察效果，以便控制、调整遮挡的方向和角度。直到我们认为所见的景物都处于最合适拍摄的清晰(通透)程度，再摁下快门。特别是在风光摄影之类的“慢摄影”中，这种方法是相当实用的。 第四，适当地改变摄距以获得更好的效果。 这实际上就是要求我们善于使用变焦镜头的不同焦段来拍摄照片，也就是有两个方面的问题:一方面是因为变焦镜头各焦段的成像质量有差别。一般来说(特别是专为数码相机而设计的镜头)，在使用较短焦距拍摄时，成像较好。主要表现为分辨率高、反差大、色彩饱和。而在使用普通廉价镜头的长焦端时，常常会出现相反的情况:分辨率低、反差不足、色彩平淡，也就是影友们常常说到的“肉”。所以说，我们宁愿多用“脚动变焦”，尽可能地使用镜头的最佳焦段以获得更优质的影像，也不要盲目的相信现在镜头上越来越夸张的“大变焦”。另一方面，因为廉价镜头大都不具备大光圈，若是需要虚化背景(包括虚化前景)，不免为难。这也是众多影友不惜花费重金添置大光圈镜头的一个重要原因。但实际上，要想虚化背景，使用大光圈并不是唯一的解决方案。要知道，虚化背景就是要让景深变小。而景深是和光圈、焦距以及摄距这三个因素相关的。光圈越大，焦距越长、摄距越短，景深也就越小。反之，景深越大。所以，即使光圈大小不能满足我们的要求，也只不过是三分之一的不足。只要把焦距和摄距控制好，一样可以得到另人满意的背景虚化效果。
五个动作，提高你的摄影表现力
1、多拍
多少算多呢，当年用胶片的时候，我们给自己规定的是，每年至少200卷，也就是7000张以上，现在数码了，我觉得，每年至少也保持1万张的拍摄量，你才能保持状态，保持你的手是热的，保持你的眼睛是在看的，保持你是在持续进步或者是持续熟悉的……
多拍不是乱拍，不是说要你见什么拍什么，也不是强制性的要求每天30张……只是要求你每年要若干次的，有目的，拿起你的机器。多拍也不是要你多买镜头，覆盖全焦段，用好你自己手里的镜头就好了……
多拍更不是要你流水账，玩流水账的还是LOMO或者是DC的方式……
对你来说，怎么多拍才是合适的多拍，可能只有你自己才能回答，不管怎么说，每年单反都在降价，即使每年只降价1000块，你每年1万张也就只能折合成本是 1毛一张而已，对于很多人来讲，这还是很贵的……既然已经投资买了设备，多拍总不是坏事。
2、多看书
摄影书里最重要的一本，就是“安塞尔.亚当斯论摄影”（或者是安塞尔.亚当斯自传），这个书最重要只要看两点：分区曝光原理，以及“冥想”！相对来说，冥想更重要，其实，所谓冥想，就是说，你应该有意识的，设想，你拍出来的片子是什么样的！而不是纯在记录！例如，有些时候你只是在拍摄自己的孩子或者老婆，那么其实你也应该想，你要表现孩子的什么？天真？稚气？小大人的可爱？娇滴滴？还是什么，那么应该是什么构图、光线以及孩子的状态是什么，这张片子拍出来应该是什么样的？看到这张片子的人会不会按照我的想法说“哦，这个宝宝好稚气啊！……”或者说“真是个小大人……”等等，学会冥想法则，基本是学会摄影的初期，最重要的进步，这关是必须攻破的一关。
看完书你可能会说，冥想法对于亚当斯那个时代是总要的因为都是黑白胶片啊，他不能看到他拍摄的东西实际是什么样子啊只能等到从暗房出来啊，那我们现在都数码了冥想法还重要么？我想说的是，如果不从“冥想”或者说“预见结果”的方式入手的话，基本上，你永远也不可能掌握“决定性瞬间”，这两者并非相悖，而是相辅相成的。
至于分区曝光，也只要知道基础理论即可，这样能让你学会处理复杂光源的情况以及学会在亮部和暗部中做选择，压缩分区的部分和在暗房中如何进行后期处理的部分，一般爱好者现在基本用不上了……
另外一本最重要的书，是《纽摄》，只看上册即可，基本要求背下来，哈哈哈，没那么严肃啦，其实这本书在学摄影初期，对于技术功底是最好的帮助，要常翻常看，一些大家经常问的什么“这种情况我到底应该是+EV还是-EV”以及“我该用点侧还是全区测光”等等初级问题，这本书都有明确的理论解读，完全看懂纽摄，基本上你的“基本功锻炼”也就至少完成了一半。
3、给自己设定一些主题作业
所谓作业主题，即给自己安排一些作业，进行一些小专题的拍摄，原因是：其实我们大多数日常拍摄都是无主题或者说是无“表现”的，小品居多，或者说是随机拍摄居多，而进行一些专题练习，则可训练自己的“表现力”，举例：我以前的老师，要求我们每年必须拍摄一次故宫，称为“固定场景写生练习”，时间你随便，但是，你必须处理出来不同的效果和主题表现，例如：雨中、雪中、故宫的游人、谁在维护故宫、门廊等等等等，每个城市其实都有这种适合作为“固定场景写生练习”的地方，我相信都有，命题不必很大，这样，最多三次，你会发现你没的可拍了，于是你就必须找到新的表现方法…… 我自己，故宫拍了6次，首都博物馆拍了4次……这种给自己安排的主题作业，也可以不是那么严肃的，例如：我家邻居们、我的宝宝在200X年的成长，我家门前的路……等等等等，根据你的兴趣来即可，关键是，教会自己如何组织片子和拍摄内容，在既定的场景里，表达一个“主题”！
起先，你可能会在一次拍摄中，挑选出来40张片子，来组成一次的作业专题，缺了哪张都觉得不完整……后来你会发现，其实20张作为一个专题已经足够了，你要表现的东西绝对不会需要40张片子……再后来，你会发现，想说明一件事情或者跟看照片的人沟通一个“主观意识”，10张足够了！ …………直到你发现，其实，一张就足够表现这个主题了，那么，基本上你已经 “成大家”了，也就是说，你已经捕捉到决定性瞬间了，哈哈哈哈……当然，这种主题因为其本身设定的命题大小，会有表现上的差别，越大的主题越难，因此，设定一些相对小的主题在初期会是有帮助的。
不论你是否最终成功的训练了自己的“主题表现能力”，即使没有成功你始终停留在20张以上的水平，那么，针对统一场景下不同表现、不同视角的思路，也会教给你在实际拍摄中“换个角度则换个天地”的思路，这始终是有益的！
4、这个很重要，非常重要，就是：给自己做总结
你每年 1万张，其中还包括一些“小专题”，那么你需要定期的总结，总结的方法如下：
A，选出你认为你拍的很好的片子，或者说，我现在让你删了这1万张，哪些是你舍不得删的，不管为什么，当然，删了老婆的照片她会不给你吃饭这样的片子你另外存就好了，剩下的片子，建议你好好看看，给每张片子一个理由，为什么你舍不得，并且，想想当时你在什么情况下，拍摄的这个片子，当时有没有冥想，而那个冥想是什么……不要问别人，问你自己！
B，这个动作基本上三个月或者半年应该做一次，然后过一段时间，再从中挑选，看看哪些其实是没必要留下的删了完了……别忘了，你对有些主题是定期重新拍的，所以别怕……总会比上次剩下的少的，呵呵，于是再看看，为什么留下这些片子……循环往复，直到，你确实没办法删了……实话说，我基本上以前的自己给自己做的“主题作业”的片子，全都删完了……
C，这个总结的意义在于，除了你会发现你的进步和进步的原因，并有意识的寻找进步的机会外，你还会发现很多你平时不会注意到的东西，例如：
你会发现，有些焦段，对你来说非常容易出片！举例，对我来说，我最多留下的片子是35-50焦段的，我最不善于处理的是比24更广的广角，而85以上的长焦，我几乎不用……靠，直到我学摄影12年之后我才发现，对我来说，我其实一个35一个50就足够了。
你会发现，其实你很少用1.4、1.8、2.4的光圈……或者是你总是习惯性的用最大光圈（实话说，无忌大部分片子不是景深太浅用了太多大光圈，就是根本忽略景深处理让全部画面停留在一个“面”上），这个时候就需要调整你对曝光的认识了……你会发现你可能不善于处理景深，那么有意识的练习就好了。
你会发现，你最多留下的片子是人像，或者是纪实，或者是环境人像，或者是人文……等等，尽管，你可能说“这是我平时没机会出去玩进行我所喜欢的人文和风光拍摄造成的，我其实不想只拍我老婆和孩子……”，但请相信我，这就是你的风格，不要不承认，你买了相机之后，为了拍“这些东西”，花了你最多的时间！并且留下了至今为止你最好的片子！那么这就是你的方向！你现在喜欢人文但是没时间出去拍，相信我，你以后也不会有时间的……那谁曾经说过，拍好身边的比什么都重要，就是这个道理，至少，你老婆和孩子以及你，在你没有办法出去拍风光人文而在家拿他们瞄准的过程中也取得了很大的乐趣，就拿这个当方向吧别犹豫了……当然，你也可以在发现这个情况后，召开家庭会议宣布每年出去玩两次以修正你的方向……只要你老婆支持你给你饭吃。
你还会发现一个最有趣的事情，你还会问“我该买什么镜头”么？你还会问“我到底是该买85还是35”么？你还会问“16-105适合我还是18-250适合我”么？都不会了，因为，你的照片已经告诉你，你该在哪个方面形成你的主力器材阵容（该向哪个方向投资），以及，你该向哪个拍摄方向发展。
5、多看片子
多看照片！多看优秀的画册，看看人家怎么拍的，设想如果是你在那，你会怎么拍，多看优秀作品，多看其他有通感的艺术门类例如西洋绘画……多积累自己的艺术见解，丰富自己……
以我为例，小弟眼拙，对“新派”的类似“不完整构图”也欣赏，但是偏偏我长了一个近似“古典”或者说“学院派”的眼睛，没办法，我就是不可能向“新锐”风格发展了，哈哈哈，所以，我花时间，3年时间，买了N多书，当闲书慢慢看就好了，看了全部从古典、歌特到洛可可的艺术史，以及大部分名画（当然史看画册）……很遗憾，我现在还只停留在看上，没有能够融汇于拍摄上，天资太低，哈哈哈……凡是喜欢“古典学院派”的，我给你们一个中国我最近看到的“大师”，你们去找中国摄影07年8月号，里面详细介绍了吕楠，其中一组黑白的《四季》是在藏区拍摄的，太牛逼了！！！
如果是时尚派的，那么多看的应该是国外的时尚杂志，注意啊，国外的，国内的可能也就“VOGUE”了，以前国内的时尚cosmo的片子也不错，最近好像一般化了……这方面，主要还是要看国际的时尚大片，别看国内摄影师的了，半吊子比较多…………如果是人文风格的，估计美国国家地理和法国一些摄影师例如布列松等的，就不能不看了，这也是我最喜欢的风格之一。
关于所谓流派的问题，只是小弟的一点浅见，希望大家多给出一些好的片子、好的书的推荐，以帮助我们大家都丰富视野。
总之，挑选自己喜欢的片子，多看，在自己家做一个由这些照片组成的照片墙（或者画报上撕下来的你喜欢的广告大片墙），定期更换，培养自己的眼睛，学语言不是最好的就是有语言环境么，我们也给自己的眼睛创造一个环境……并且你可以把你自己的片子也贴上去试试看看，呵呵，你会更好的学习风格、构图和光线……
[转载：色影生活]
尼康d200的夜景拍摄 --- 作者：史丙戌
(2009-10-04 00:
1、防止照相机移动
拍摄夜景照片时，照相机要拧紧在三脚架上，或放在平稳牢固的地方。调节光圈，按动快门，观察景物，都不要碰动机身，特别是进行多次曝光时，更要严格要求，否则，底片会出现重影，使拍摄失败。
2、光圈的运用
拍摄夜景，要特别注意运用光圈。因为它影响景物的清晰度。有些夜景，由于光线十分暗淡，拍摄距离无法精确确定，因此，常常用缩小光圈、增加景深范围的办法来对付。拍摄夜景，常用的光圈为f5.6或f8。有些景物的位置比较固定，光线变化也不大，那么光圈可以适当小一些，但曝光时间要相应延长，这样，景物的清晰范围可以更大一些。进行多次曝光时，可根据现场光线的强弱，用光圈来调节感光量。
3、距离的测定
拍摄距离的测定要尽量准确，否则直接影响景物的清晰程度。一般地说，拍摄大场面夜景，距离可放在无限远处。拍中景，近景，就要进行对焦，把焦点对得越清楚越好。焦点应定在被摄主体或景物的主要部分的位置上，用手电打亮后再测定。也可利用被摄主体附近的光亮点来代测。距离一旦确定，在拍摄过程中就不能任意变动。
4、曝光的掌握
夜景摄影的曝光比较复杂，无法依*测光表，应该从实际出发摸索规律。其曝光方法有两种：一次曝光和多次曝光。
(1)一次曝光：一次曝光比较容易掌握。拍摄前，拍摄前，将照相机架在三脚架上，然后确定拍摄对象和取景范围。取景完毕，再检查一下照相机的固定情况，并用快门线控制快门的开启，进行一次时间的曝光。无快门线，可用镜头盖来控制已开启的快门。
(2)多次曝光：两次以上的曝光称为多次曝光。它是在一次曝光不能完成拍摄任务的情况下才使用的一种方法。利用多次曝光，可以分次摄取部分景物，使画面内容丰富，形式活泼。
运用多次曝光，应该注意：一是要把光线强弱不同的景物分开，使最暗的景物先曝光、多曝光，最亮的景物后曝光、少曝光。二是有些景物无法进行先曝光、多曝光，可加用人造光适当加强暗处景物的亮度，以调整画面的反差。三是对一些光线过强或过弱的景物，无法在现场调整时，可在拍成的底片上进行减薄或加厚处理，也可放大时进行补救。
夜景摄影的曝光，很难有一个确定的数字。曝光时间在一秒钟以上，都要*拍摄者凭经验估计。一般说，进行一次曝光时，曝光量要掌握得更严格一些。多次曝光时，曝光时间的伸缩余地较大，如果发现某些景物或景物的某些部分感光不够，可以再开一次快门进行补救。不管一次曝光还是多次曝光，开拍时的天空尚有落日余晖，那么曝光时间要扣得紧一些，宁可感光不足，不可感光过度，一过度，照片就会失去夜间的特点了。夜幕降临，五光十色的灯光装点着我们的城市，无论是建造还是人物都呈现出和白天完全不同的色彩。即使是白天很平常的景物在夜晚绚丽的灯光下都会给人很奇幻的感觉，但是要想利用数码相机拍摄这些美丽的夜景却显得有些困难，这很大一部分是由于数码相机本身的特性所决定的。因此在拍摄夜景时更需要注意一些技巧，从而弥补相机的缺陷。
三、器材的准备
任何一款数码相机都可以拍摄夜景，但是最好能具有手动对焦、曝光补偿调节以及手动快门光圈设置等等这些手动设置功能，这样能完全按照你的意愿进行拍摄。如果相机有遮光罩就更完美了，夜晚由于四周都是各种灯光，使用遮光罩可以避免其他灯光的干扰。一个稳定的脚架是必不可少的，夜景拍摄中大部分时间都需要长时间曝光，手持拍摄基本上是不可能。如果有可能最好准备快门线，这样能将相机的震动减到最小，若没有，利用相机的自拍功能也可曝光组合的选择从技术层面来讲，合适的曝光组合是照片是否成功的基础，对于夜景拍摄这个尤其重要。一般来说，我们可以选择a挡（光圈优先）或m挡（手动模式）来进行夜景拍摄。将f值设置为最大，然后再去调整快门值。至于到底选择多长曝光时间，这是个仁者见仁，智者见智的问题。同样的景色，有人认为明亮一点好，那么曝光时间可以设长一些；如果认为暗一点好，那么时间就相对短一些。最好的办法是用多种曝光组合来进行拍摄，然后后期再进行选择。同时在拍摄及时回放，从而调整你的曝光组合。
如何进行对焦
很多数码相机在拍摄夜景时会出现自动对焦无法工作的现象，这个时候你可以切换到手动对焦，利用LCD来查看对焦的效果。大概估计景物和相机之间的距离，然后通过LCD的数值显示，选择合适的焦距。若是为了表现大场景或者远处的景物，那么可以直接将焦距调整到无穷远处（相机上焦距用∞表示无穷远），这样能起到很好的效果。
白平衡调节
选择不同的白平衡，将直接影响到照片的色调以及所表达的意境。一般来说不要选择自动白平衡，这样会影响到灯光固有的颜色，使之失去特有的色温感觉。为了突出表现更加鲜艳的彩灯色彩，可以白平衡设置成"日光"或"室外"模式。当然这也不是绝对的，你可以试着用不同的白平衡进行拍摄，在后期在进行选择调整。
其他注意事项
夜景拍摄还有一些注意事项。不易选择过高的iso（感光度），高的iso会产生噪点，一般选择iso为100；最好不要使用闪光灯，这样会破坏现场的气氛，并且一般的随机闪光灯在夜景拍摄中也起不到太大作用；稳定是必不可少的，按快门时要轻，避免不必要的震动，同时也要注意现场是否有震动源。
拍摄晚会舞台技巧
现就我拍舞台的一些做法及对相机的设置，与各位摄友探讨，并希望与大家一起交流。曝光是否准确可以通过3个参数来调整，即光圈、快门和感光度。
我使用的是尼康D200，这款机器有4个设置库，我将其中一个设置为专拍“运动、舞台”。在这个库里将“测光/曝光”中的b1项“ISO”设置为“最大感光度800，最小快门速度1/60”。这样一来，控制曝光的3个参数中，ISO不大于800（D200超过800噪点就无法忍受了）；快门速度不低于1/60秒；而光圈可以根据对景深的要求，在相机上设置。为保证不因为拍摄速度太慢而虚掉，快门速度设置为“最小快门速度1/60”；为了最大可能虚化背景，在相机上选择了最大光圈“2.8”。这样，曝光组合就被设定为：光圈F2.8；快门速度不慢于1/60；ISO 则在100到800之间。
拍摄时，我选择“光圈优先”，这样就会随着舞台光线明暗的变化，曝光组合就会按照F恒定2.8、速度不慢于1/60、ISO在100到800之间变化。很有意思的是，这种设定，D200的ISO是按照1/6EV变化的，所以您会在查看EXIF信息时看到一些很“奇怪”的ISO值。
另外，拍摄时将相机上的“AF-ON”键设置为“触发对焦”；对焦模式设置为连续对焦，库里的a1项设置为“每秒侦数+AF”。拍摄时拇指始终按住AF-ON键（追踪连续对焦），眼睛放在对焦框里专心构图，适时按下快门。
由于是手持拍摄的，所以B1项设置为“最低不小于1/60”。
不仅仅是因为手持的原因，被摄主体是快速移动的，1/100是否慢了呢？
我从来不用追踪连续对焦，依赖相机的这种对角方式不是很可靠，我要了解舞台演员运动规律和节奏。脚架，是肯定要用的。手持难以拍摄清晰照片。我试过，当设定A门，取最大光圈2.8，上限设定ISO800，快门下限为1/60，开启ISO，随光线变化，当出现较暗光线时，快门还是下到1/60以下，因为这样子的组合，已无法满足于当前的曝光需要了。所以快门会进一步下降。即便设定了最低快门，仍不能完全保证不低于最低值的下限，只能依靠光线充足来拍摄。为此此时应用何种测光方式来拍摄较好呢？如果演唱会上的拍摄距离较远，加上灯光变化又快又密，反差非常之大，技术、器材运用、运气等都是拍出精彩照片的重要因素。1.ISO400至ISO800感光度 虽然歌星演唱会的观众席灯光十分暗，不过舞台上的光线又完全是两回事。在射灯的照射下，演出者的受光度可以足够在不用闪光灯的情况下拍摄。如果大家用f/4光圈的话，以ISO400-800很多时候都可提供1/125秒或以上的快门速度，足够在动作变化不大的情况下凝固演出者的动作。2.用重点测光相对起背景来说，舞台上的演出者在射灯照射下光度就显得相当之高，主体、背景的光差非常之大。如果大家使用相机预设的平均测光，测光受到黑暗的背景影响，拍出来的主体一定会严重曝光过度。大家只要用重点测光锁定演出者的光度，问题就可以得到解决。锁定曝光的方法每部机不尽相同，功能较为自动的型号，半按快门就会锁住曝光，多数没有独立的曝光锁按钮。你在正式拍摄前可先锁定曝光，重新构图后再按快门即可。 3.对焦现在不少数码相机都有多点自动对焦功能，例如CanonEOS10D的自动对焦点就有7点。虽然大家可以手动设定对焦点的位置，不过在拍摄演唱会时，大家可放心使用相机的自动选择对焦点功能。因为演唱会中演出者的光度一定是最高，相机选错对焦点的机会很微。省掉对焦的烦恼，大家就可以集中留意曝光及构图啦﹗4.注意日光白平衡 演唱会的灯光色彩配搭是最精彩的地方之一。不过如果大家使用自动白平衡模式的话，相机会将现场的灯光泛白，拍出来的照片会面目全非。大家最好使用日光白平衡设定，照片的颜色看起来会较为原汁原味。5.要留意黑白服装 虽然之前提过大家要用重点测光，不过当演出者穿起全黑或全白服装，相机的测光系统受到误导，照片就极有可能出现严重曝光失误。所以如果演出者穿全白衣服，大家就需要增加约1级至1.5级曝光(即+1.5EV);如果穿黑色衣服的话，大家就需要减少约1.5级曝光。6 .关上闪光灯 由于距离太远，开启闪光灯对于拍摄演唱会没有多大帮助，反而会引起会场烟雾的反光，令照片一片灰白。关上闪光灯反而拍得更清晰。1：事先熟悉拍摄内容。熟悉节目内容和特点，尤其是演员定格和节奏。2：事先熟悉灯光、场地，确定所需要器材和拍摄角度。面对昏暗的观众席和稍纵即逝的表演精彩瞬间，要彻底熟悉自己的拍摄器材。3：根据拍摄意图和现场条件选择曝光方式。时装类、歌曲类演员有定格和静止动作，可以选择光圈优先等自动模式；舞蹈等运动适宜采用速度优先自动模式，这个速度也根据不同类型舞蹈选择和表达效果选择。4：根据通常舞台高度，拍摄地点不宜太靠座椅前排，否则很可能照不到演员脚部。5：三脚架是必须的，一个独脚架也是方便的。6：镜头通常采用长焦镜头，如果有必要，变焦镜头也可以。采用定焦镜头的好处是因为舞台面积不大且事先对拍摄有了解，可以充分精力用来抓取拍摄瞬间。通常正规舞台演出是有个演员中心表演区域的。尼康180/2.8就是非常不错的镜头，很适合拍摄舞台晚会演出类的。拍摄镜头光圈适宜大，但也可以适当提高ISO和利用宽容度来解决舞台灯光问题。7：应注意舞台灯光的色温问题。但通常情况下，带有一定偏色效果的画面更能体现舞台和演出内容的氛围。演出灯光效果经常有变换，光源、色温混杂，采用自动色温是个不错的办法。8：剧场晚会拍摄时一般不让走动以免影响其他观众，用样道理，闪光灯通常是禁止使用的，这是常识。但有些时装类表演、通俗演唱会、需要热闹效果晚会、露天晚会等是例外。另外如果在剧场观众席中，快门的声音也另人讨厌，尤其是连续拍摄，这时旁轴的优势就明显了。在正式演出时，摄影者一定不要干扰舞台演出，\。
怎样拍云雾
很多拍摄风光的爱好者喜欢拍云海，它给人一种神秘、梦幻的感觉，会给风光画面增添无限的美感。影友常会问：怎样预测有云海？云海应该怎么拍？我拍摄云海迄今有6年了，现将积累的一些拍云海的经验与大家分享。首先要判断什么时候有云海云海是地面水蒸气聚集所形成的，它与湿度、温度、风速、气压、气流等有密切关系。云海形成的条件有以下几方面因素：
1.湿度：云海多数出现在雨后初晴的早晨或雷雨后的傍晚，因为雨后地面会蒸发大量的水汽，所以河流、水库周围等水汽较多的地方产生云海的概率要比其他地方高。
2.温度：夜间温度在10摄氏度至18摄氏度之间，产生云海的概率较高。因此，云海多在春秋两季发生。
3.风速：有云海的日子风力不会超过3级，一般是1至2级风力为最佳，若风力过大会将水汽吹走。
4.气流与气压：横气流的时候，云雾是水平运动的，云海会在一个水平线上；纵气流的时候，云雾就会往上窜，常常会出现云雾飘忽不定，很难形成云海。我常常在出门前，一看树枝的摇摆情况，树枝不动，风力小；二看地面草木上有无水珠，水珠多湿度大，如果地面上大雾蒙蒙，上山肯定会拍到出色的云海照片。怎样拍好云海1.要早起，一般是在太阳出来前半小时到达拍摄点。这时拍摄的云海层次分明、光比小、色彩丰富。这时天色较暗，容易将云海拍成流动状。
2.要登高，拍云海需登山，事先要找好上山路线。云海高度不一，登山的高度也要随着变化，要多走走多看看，不要被它“骗”了，千万不要中途放弃。有时云海低，在城市里也可以拍云海，登上高楼就能拍到“海市蜃楼”。
3.要用三脚架，因为太阳出来前，光线弱，相机快门速度慢，手持容易拍虚。因为用大光圈和提高感光度的办法来提高快门速度，云海的呈现质量会大大下降。所以，利用三脚架可以将云海拍出动感来。
4.云海反光较强，要增加曝光量，在拍摄大面积云海时要增加1至2档曝光量，否则会出现曝光不足而影响照片质量。
5.要逆光或侧逆光拍摄，这样云海会有更多层次，增强透视感，云彩和云海的色调会更加绚丽。只要我们注意观察就会发现，当太阳接近云的边缘时，云就会出现一条亮边，这样的景色也是非常适合拍摄的。只要抓住有利时机进行抓拍，一定会收到好效果。云雾有时会风平浪静，有时会瞬息万变，但只要我们掌握云雾产生的原因和天气的变化规律，就有机会拍到出色的云海照片。
民俗摄影技术奥秘http://www.jingnei.net/thread-4017-1-1.html
民俗摄影越来越火，一是拍的人多，二是获奖的数量多，再加上近年来旅游的兴盛，户外运动的广泛开展，因而拍摄民俗就成为摄影人热衷的追求。然而，民俗摄影拍什么？如何更好地拍摄民俗题材？民俗摄影技术技巧的特点是什么？本文就结合几位优秀摄影师的作品，为大家分析拍好民俗摄影的技术奥秘。
抓取生动的瞬间 精彩的民俗摄影作品感人至深，其中一个主要原因就是瞬间漂亮。少数民族奔放的性格，从他们富有特点的竞技表演中淋漓地表现出来。要想让自己的民俗摄影作品出类拔萃，一定要有抓取《沙漠中的叼羊比赛》这样的基本功。那么，如何才能拍摄到生动的瞬间呢？
第一、熟悉比赛活动项目只有对所拍摄的题材非常熟悉，才能抓取到绝佳的镜头，什么时候可能出现，什么位置可能出现，需要什么样的镜头，需要什么样的快门速度，这些都了然于胸时，拍到好作品只是一个时间问题了。第二、抢占有利地形拍摄类似叼羊比赛这样的题材，必须要站好位置，才能避开观众人群的干扰，才能避开一大堆摄影者的干扰，画面才能干净。在关键时刻，精彩瞬间才能不被遮挡，恰到好处地展现出来。
第三、眼疾手快在比赛动作的高潮阶段，一定要眼到心到手到，拍摄动作要及时迅速，不能迟疑。能否得到极其精彩的瞬间，有时就在几百分之一秒的时间里。第四、手动对焦镜头跟随着运动主体移动，最好将对焦模式改在手动状态，免得因为比赛动体不断变化，造成相机自动调焦迟缓，或对焦点不准确而耽误拍摄。运用手动对焦方法并不难，左手不断修正调焦位置，右手就可以随时按下快门，这个拍摄的基本功必须要勤学苦练，否则很难拍到专业水准的高难度照片。 善于用光 拍摄民俗摄影时，光线的运用非常重要，这是能有效地表现人物和事件的前提，也是照片是否耐看的重要因素。 第一、室内光线的抓取当光线照射进房屋时，可以使室内照明条件改善，被摄人物如果刚好处于光线照射的较好位置时，拍摄的良机就多了。摄影师要熟悉室内光线的运用技术，适当地调整一下被摄人物的活动区域，就能更有利于尽快拍到拍好照片。但是，室内光线有明有暗时，曝光准确就是一个非常重要的问题，只有确保亮度和暗部都有层次时，画面的质量才能保证。
塔里木河畔的罗布老人沈瞧摄
第二、室外用光的把握在室外光线条件下拍摄，自然能出更多的好照片，无论是阳光照射的地方，还是阴影笼罩的区域，都可以拍摄出好作品，关键是画面的光线效果要和画面内容吻合。拍摄时要注意光线照射的位置，有时需要使用正面光，有时需要使用侧面光，有时需要使用轮廓光，当摄影人了解光线的基本原理时，就会有意识地围绕拍摄主体活动，寻找最佳拍摄角度。室外光线丰富充足，完全可以满足摄影的拍摄需要，关键是拍摄者能否选准角度。我们看到许多民俗摄影的照片，光线都存在很多问题，要么是明亮的阳光照亮脸部的侧面，而面庞却处在阴影中；要么是眼睛被帽子挡住，最重要的位置被淹没在阴影里；要么是阳光乱糟糟地照在人的身上，影响整个画面的效果，因此，恰当地运用好室外光线，是拍好民俗照片的基本功，。
罗布人后裔的晚餐宋士敬摄
第三、组合光的运用室内人造光和自然光的有机结合，常常能获得非常奇妙的画面效果，只要控制好光比，把握好明暗区域，就能使画面出彩。 第四、奇特的夜晚光线少数民族的生活丰富多彩，夜晚活动也是一个不容忽视的拍摄内容。在野外，不可能用电灯照明，因此，人们点燃的篝火常常是非常理想的光源。
对焦要诀对焦是一个摄影技术问题，也是一种表现思想的表达方法，虚实结合，可以更好地强化主题思想。虽然现代摄影器材已经非常先进，以何处为聚焦点都非常容易实现，但是，摄影人有意识地决定何处为聚焦点可不是一件容易的事情。第一、主体清楚，背景虚?使用长焦镜头从较远处把人物拉过来，这是非常简单的方法，背景也可以虚化了。这种方法虽然容易做到，但是拍摄时还应该想得全面一些，如背景最好能说明主人公的生活环境。另外，对焦点要清晰地对准人物的眼睛部分。这些要求看似非常简单，但是许多照片往往由于背景杂乱，或由于使用自动对焦模式，造成被摄人物衣服清楚眼睛不实，最终成为“废片”。第二、物体清楚，人物虚?拍摄时，可以将焦点锁定在某一物体上，人物就成为陪体。这种表现方法可以更有效地说明一件事情。简单的一个焦点转换，却完成了一个思维的转换过程，也是摄影人技术技巧迈向成熟的标志。第三、超焦距的使用?拍摄动感很强的民俗活动时，可以运用超焦距的方法，将焦点预先锁定在某一位置，待被摄物体进入拍摄区域内就按快门，可以大大提高拍摄速度，确保画面的清晰。
测光、曝光与速度要想得到优质的画面，摄影的测光和曝光非常重要。现在，相机的自动化程度都很高，能够迅速测出所需的曝光值，只要摄影人根据拍摄环境的变化，及时调整测光模式和曝光数值，就能做到万无一失。第一、平均测光在室外拍摄时，如果遇到顺光和略侧一些的顺光，最好选用平均测光模式，这时，整个画面的明暗反差不大，相机的测光和曝光都非常容易准确。第二、中央重点测光?这是常用的一种测光模式，它以摄影主体为重心测光，同时也不忽略周围的景物。只要主体与周围环境的光比反差不是特别强，那么，相机测光得到的曝光值就比较容易达到理想的状态。第三、点测光当主体与背景有很强反差时，最好使用点测光模式，相机通过极小的测量角度，得到主体的准确曝光值。点测光是专业摄影师常用的一种模式。
第四、高速抓瞬间尽量采用较高的快门速度拍摄，可以得到清晰的画面。实际拍摄时，许多摄影人都喜欢把相机的拍摄模式设在速度优先上，就是这个原因。第五、慢速拍动感在表现人物的活动时，有经验的摄影师常常故意采用比较慢的拍摄速度，这样既能保证人物主体清晰，又能使人物动作出现虚动效果，使画面的动感十足，艺术感倍增。1/15秒左右的快门速度是比较好的拍摄速度，但是要在这种情况下手持拍摄就不太容易了，最好使用三脚架，成功率会大大地增加。 人物和环境的结合拍摄民俗摄影时，最好把人物与环境结合起来，画面会更加生动，更有史料价值。第一、拍摄内容的完整性拍摄民俗的照片，尤其是少数民族生活的照片，最好能把环境表现清楚，这样就能看清生活环境和建筑特色等。
第二、美化作品很多背景环境都富有特色，只要选好拍摄的角度，就能够有效地突出人物的形象，使画面更有吸引力。当然背景可以是一个广阔的空间，也可以是一个建筑局部，一个富有特点的色块，只要有助于画面的表现，都是允许的。在拍摄实践中，有不少摄影师还喜欢用长焦镜头或使用大光圈，将背景虚化，同样也能达到较好的拍摄效果。合理运用电脑拍摄和制作是一个有机的整体，善于运用电脑进行画面处理，不但能够让作品更加完美，也能够让前期拍摄更加轻松。第一、去掉瑕疵在数码时代，摄影画面中的一些缺憾都十分容易去除，多余的树枝、背景、不合适的色块、不协调的影调等，都能够通过电脑修整好，甚至还可以通过电脑合成技术，让几张照片融为一体，创作出崭新意境的画面。第二、更容易获奖合理运用电脑技术，可以创作出更多的艺术作品，在摄影比赛中更容易得到评委的青睐。第三、真实的报道如果出于艺术表现的目的，照片完全可以按照自己的意图修改，可是，如果照片用于新闻报道，就一定要保持画面的真实性，千万不能用电脑进行修改，以免给人造成误解。交流与沟通如果想要拍好民俗摄影，关键是要和被摄对象保持良好的关系，才能被人家接受，才能让人家在镜头前保持自然的状态。只有走进拍摄对象的生活，才能拍到自然生动的画面。
第一、慢慢地沟通面对突如其来的镜头，很少有人会表现自然，摄影师最好不要急于拍摄，可以和被摄对象聊天，当对方和你混熟了，也知道你拍摄照片的意图，可能就会接受你拍照片的要求，也不会在镜头前紧张了。这个沟通的过程也许需要几分钟，也许需要几个小时，甚至几天，摄影人要想拍好照片，就要锲而不舍，想方设法。第二、盲拍一边和被摄者聊天，一边按下快门，即使不看取景框，也能拍到非常好的照片。这种边交流边拍的方式，有利于抓取到自然的神态。第三、直面镜头被摄者是否看镜头，是一个简单的拍摄技术问题，有时候却是很重要的表现手法。不要回避人物看镜头，有时通过这种画面能看到被摄者的生活状态和心态，也仿佛能让读者和被摄人物进行心灵的交流。 有价值的民俗摄影 民俗摄影应该拍摄最原始的生活状态，要记录历史、人文和社会变革中的一幕幕景象。民俗生活到处都有，少数民族的生活只是一种，而我们的生活也同样是民俗，只不过因为司空见惯，就不以为奇罢了。
第一、要认识民俗题材的价值世上生活万千种，要想拍到引人入胜的民俗生活，摄影人就要具有敏锐的思想，能够从纷繁复杂的拍摄题材中发现值得自己拍摄的内容，选准了拍摄题材就等于成功了一半。第二、自然的民俗最有价值许多摄影人认为拍摄民俗就是拍摄有特色的民俗表演活动，因此，不辞辛苦地四处奔波，不但到中国各地拍摄少数民族的节日活动，还到国外去拍摄。其实，人们平常的生活就是民俗，不一定非要有一个主题，用相机记录普通人的故事，就是民俗摄影，越真实的便越有价值。第三、利用民俗表演现在，民俗表演越来越多，摄影人应该清醒地认识到那些并不是纯粹的民俗生活，是进行了艺术加工的民俗表演节目。人们可以拍到很艺术的照片，但是最好是利用那些活动，顺藤摸瓜地挖掘到一些好的民俗题材。可以肯定，随着社会的发展，随着旅游事业的发展，民俗表演的东西会越来越多，但是摄影者如果能够善于利用，也照样能拍到货真价实的民俗摄影照片。 用细节表现民俗特点 拍摄民俗题材，一定要抓取带有民俗特点的人和物，这些非常有特点的细节形象，不仅让读者爱看爱读，有新鲜感，而且具有较高的史料价值。现在许多人都愿意到中国的西部摄影创作，因为那里还保留着许多原生态的民俗生活，可以体验天之壮阔，人之雄壮的自然之风。
藏族人物刘桂林摄
第一、头像的拍摄男女老少都是很好的拍摄题材，不同人物的表情，不同的精神状态，都是一种民俗生活的诠释，当摄影人有意识地全面拍摄后，就会发现大量的人物肖像就是那个民族的活化石。 第二、服饰特点民族的服饰各有特点，系列拍摄有代表性的服饰，也是民俗摄影的重要内容。拍摄时最好与人物肖像结合起来，不但可以看清人物的身份，也能从服饰装扮上感受到民俗生活的丰富多彩。 第三、民俗生活民俗生活的变化也是拍摄的重要内容。它可以记录下不同时期的民俗生活内容，对比后就可以看出当地生活状况的变化情况。 概述 随着经济的发展和摄影器材的进步，拍摄民俗，拍好民俗已不再是一件难事。用摄影讲故事，用照片为后人留取珍贵的民俗生活影像，成为许多人非常有意义的生活内容。今天，越来越多的人拥有自己的相机，拥有自由的拍摄时间，只要他们了解民俗摄影的规律，只要善于运用摄影技术的表现方法，就一定能拍出更多的优秀作品。
人像摄影实战技巧
人像，是永远热门的摄影题材，尽管人像摄影类型多样，风格各异，本文所介绍的一些技巧，属于基本功，尤其是拍摄女性人像时，更是实用。
使背景虚化
要点：
1.选择明亮的部分作为背景，并进行大幅虚化。
选择光线能够照到的较为明亮的部分作为背景，这样可以避免画面给人以沉重的印象。需要注意的是常绿树的色彩较浓，即使被虚化了看起来颜色也不会太美丽。被拍摄者的背景并不一定要是植物，也可以选择色彩鲜艳的墙壁。
2.利用逆光让头发产生高光效果。
在让被拍摄者站位的时候位置必须精心揣摩，选择合适的位置，使头发出现高光，看上去很闪亮。头发一旦显得有光泽，被拍摄者的表情也会给观者以特别的印象。如果头发看起来很黑，画面整体就会显得较暗，所以拍摄者需要有意识地加入高光。
3.使用反光板让较暗的脸部变得明亮。
有效使用反光板可以让逆光造成的昏暗脸部变得明亮起来，让皮肤富有质感。在拍摄人像时，原则上应当使用逆光或者侧光，而不适合用会让脸部出现明显阴影的顺光。所以在室外拍摄人像时反光板是必须携带的拍摄工具。
4.在构图时可以将手臂裁剪掉。
有时被拍摄者的姿势会让其肩部或者手腕部分处于构图范围之外，这完全不会有问题。反而能让画面产生变化，给人以大胆的感觉，所以不要犹豫继续拍。如果勉强将被拍摄者的全部都收入画面，照片反而会显得平庸。试着大胆地构图吧。
谁都想尝试拍摄出有着美丽背景虚化的人像照片。在这里首先介绍一下背景虚化产生的原因。制造虚化的镜头要素在于光圈的大小和焦距的长短。这两个要素相互影响产生虚化效果。镜头焦距一定，则光圈越大，背景虚化效果越明显。光圈值固定时，焦距越长，背景虚化越明显。从结论上来说，最大光圈明亮而且焦距较长的远摄镜头能带来最明显的虚化。
这是一种可以强调主要被拍摄者，并让画面简洁明了的摄影方法，既可以被全面用于人像摄影，也可以运用于其他场景的拍摄。不过，背景虚化意味着合焦范围（景深）窄，很可能因为细微的原因就产生对焦失败的现象。所以在使用这一技巧拍摄人像时，需要特别注意失焦现象。在不使用三脚架而是手持拍摄时一定要反复拍摄多张照片。要做好合焦不准的心理准备，使用连拍模式尽可能多地释放快门。
将背景和被拍摄者巧妙融合的广角人像
要点：
1.展现出空间的宽阔感
照片的视角很宽，连天顶也被收入画面。使用广角镜头拍摄时会将预想不到的部分也收入画面，所以必须对构图进行认真整理。拍摄者应该意识到相机的取景器视野率来进行构图，并考虑如何灵活运用空间。
2.灵活运用画面四周的变形。
广角镜头拍摄出的画面四周尤其富有透视感，有意识地运用这一特性进行拍摄将会非常有趣。在上图中，被拍摄者脚的变形比较夸张，产生了独特的视觉效果。
3.大胆享受透视感。
如果从下向上仰拍，那么就会像这张照片一样，背景中的墙壁和铁门都会有强烈的透视感。在画面中灵活运用这样的透视感，能让整个构图看起来非常新颖。在使用广角镜头时，大胆变换拍摄角度可以带来独特的视觉效果。
4.不要使用对焦锁定功能合焦。
在使用广角镜头从下向上拍摄时应该避免使用中央对焦点＋对焦锁定的方式来对焦。因为与合焦的被拍摄者距离过近，所以容易产生被称为余弦误差的失焦现象。应当预先选定对焦点，避免使用对焦锁定带来的相机移动，这样才能精确合焦。
使用广角镜头进行人像摄影的关键是，考虑被拍摄者和背景的对比，让照片具有主题性。比如新颖的和古老的，鲜艳的和朴素的等看起来矛盾的要素被收进一张照片时，这张照片就有了新的意义，其完善度就更高。
广角镜头还能带来有很大视觉冲击的透视感和变形效果，这些独具魅力的效果是远摄镜头和标准镜头所不具备的。如果能够将这样的视觉效果和上述的对比叠加使用，就能让照片更加完美。听起来似乎不容易做到，但是在使用广角镜头拍摄人像的要点就是能够不拘泥于使用标准镜头和远摄镜头时的常规，大胆尝试透视感和镜头的变形带来的独特效果。
所以，在使用广角镜头拍摄人像时，需要有大胆的决断力。另外，和远摄拍摄人像相比，广角人像的背景占了整张照片的很大比例，如果在日常生活中偶然发现了有意思的空间，就可以自己思考一下如何在这个场景中配置被拍摄者，这样拍摄水平就会进步很快。
拍摄全身街景人像
要点：
1.尽量虚化背景。
超远摄镜头能够在为被拍摄者拍摄全身人像时大幅虚化背景。如果只是拍摄脸部特写和胸部以上的人像，那么使用短焦距镜头在光圈全开时也能获得背景较为虚化的照片。但是拍摄全身人像时，虚化背景需要使用焦距在300mm以上的镜头。
2.考虑与背景色的平衡。
应尽可能让被拍摄者的头部位于背景颜色明亮的部分，这样被拍摄者的头发就不会和背景混在一起。需要注意的是，如果背景有引人注目的花纹或是重复的图案，会让被拍摄者本身失去关注度，而背景喧宾夺主。拍摄者还需要确认被拍摄者脸部周围有无暗色部分或者看上去令人生厌的广告牌等，然后决定被拍摄者所处位置。
3.被拍摄者的眼部应当有眼神光。
即使在整个构图中被拍摄者看起来较小，也应当保证脸部有光线照亮。特别是要确保其眼部有较为明显的反光（眼神光）。如果眼部没有反光，就会显得眼部暗淡无神，很难明白被拍摄者的脸部表情。拍摄全身人像和拍摄人物特写时一样，眼神光很重要。
4.不将背景全部虚化，体现出一定的透视感。
将背景全部虚化后很难体现出透视感。在上图中，人行道边的花和被拍摄者头顶的树木与被拍摄者处于同一合焦面上，从而强调出了被拍摄者和背景的对比。全身人像拍摄的要点之一就是通过控制虚化部分和未被虚化的部分来巧妙展现出被拍摄者和背景之间的透视感。
全身人像是拍摄写真集时也常常用到的技巧之一。因为和被拍摄者保持了一定距离，所以他们不太会在意相机的存在，容易拍摄到自然的表情，这是全身人像的一大优点。有很多人以为在拍摄人像时越是特写越能够表现出被拍摄者的个性，但事实并非如此绝对。对于有些被拍摄者，不使用特写（例如拍摄全身）更能反映出他们的魅力。
如果使用超远摄镜头拍摄全身人像，拍摄距离会让被拍摄者和摄影师几乎不能通过语言进行交流。如此一来只能靠做手势和身体语言沟通，但是那样被拍摄者的表情反而会更加生动。此外，如果在开始就使用大光圈中远摄镜头进行拍摄，会给被拍摄者以不必要的压力。而使用远摄镜头从距离较远的地方拍摄，会让被拍摄者更自然，表情更丰富。在拍摄开始时，巧妙使用这一手法可以让整个拍摄过程进展更顺利。
暗调女性人像
要点：
1.必须让眼部和唇部有高光。
当整张人像照片呈暗调时，最好在吸引视觉注意的部分加入光。通过加入高光，曝光可以更暗，让照片显得有冲击力。拍摄暗调人像的关键不是单纯的减少曝光。
2.考虑与背景光线的平衡。
如果从被拍摄者的背景（背后）有强烈光线射入，那么画面整体就会显得比较锐利，成为一张鲜明的照片。普通背景的话，照片只会看起来较暗，但是如果背景有强光，那么被拍摄者脸部的暗淡就会显得很自然，照片的暗调就会被强调出来。
3.被拍摄者表情最好是冷酷且有野性美。
暗调的人像照片给人的整体感觉应该是比较酷的。所以被拍摄者脸上不应该带着笑容。最好通过让人有些吃惊的冷酷表情，来赋予照片特色。被拍摄者的姿势必须和表情搭调，不要太有活力。总之拍摄照片时应该把握好整体的感觉。
4.针对眼部进行精确对焦。
人像摄影的基本原则之一就是对眼睛合焦。特别是在拍摄暗调照片时，眼神更是决定了整张照片的印象，所以必须精确合焦。要时刻注意合焦位置，拍摄后也不能松懈，要认真确认照片效果。
暗调照片不单纯是曝光不足的昏暗照片。它是一种能够反映被拍摄者内心世界的高级摄影技巧，有意识地降低曝光，将色彩和形状等信息从照片中剥离，强调被拍摄者本身的存在。这是在拍摄男性人像时常用的手法，当然在拍摄女性人像时使用也完全没有问题。它是一种能够反映女性野性美的有效手段，能够让被拍摄者变得冷酷，看起来判若两人。
在技巧3中说到的如何加入高光是使用这个手法的关键。如果眼部和嘴唇有光闪耀，那么整幅画面就会充满生气，从而具有亮点。此外，在拍摄时应该尽可能选择朴素的背景，注意构图，让人能够自然而然地将目光集中到被拍摄者身上。这样的暗调照片，在拍摄时需要精密的计划，必须用心注意好每一个细节。试着通过较暗的构图，剥离那些多余的信息，走进被拍摄者的内心世界吧。
黑白世界中的女性美
要点：
1.虚化背景让颗粒感更明显。
利用高ISO感光度下产生的噪点，能让照片具有颗粒感。为了让这样的颗粒感更明显，可以通过选择合适的光圈和镜头来虚化背景。如果能够利用画面中间调部分的噪点，颗粒感的效果会更加明显，所以背景不应该过于昏暗。
2.有必要时出现高光溢出也无妨。
高光溢出一般来说是拍摄时需要避免的现象。但是在拍摄单色照片时，出现高光溢出反而能使照片更让人印象深刻。主被摄体整体出现高光溢出当然不好，但是一小部分出现这样的现象完全没有关系。在上图中，拍摄者有意让被拍摄者脸部出现高光溢出，这成为了照片的亮点。
3.选择符合单色照片气氛的拍摄场所。
不是随便在什么地方拍摄单色照片都能有好效果，拍摄者应该选择那些能够渲染出单色照片风格气氛的场所。比起白天的室外，在稍微昏暗的室内拍摄，颗粒感会更加明显，更能够体现出单色照片的独特气氛。
4.考虑被拍摄者服装的色彩搭配。
拍摄单色风格会让照片的气氛和给人的印象大大改变。单色照片绝不仅仅是将所有物体拍摄成黑色和白色那么简单。拍摄单色照片时，有些色彩比较醒目。正式拍摄前应该进行试拍，有必要的话可以更换不同颜色的服装。如果拍摄者能够意识到不同颜色变成单色后的不同效果，那么拍摄单色照片的技术就会明显进步。
在使用单色照片风格拍摄人像时，那些黑白银盐胶卷和冲印出的照片应该成为拍摄者学习的范本。如何在数码相机上再现那种独特的风格是成功的关键。因此应该选择高ISO感光度（这次的图例采用ISO 3200拍摄），图像中的亮度噪点看起来就像是胶片上的银盐颗粒般具有自然的粗糙感。黑白照片中如果完全不存在颗粒感反而看起来不自然，所以拍摄者应当巧妙利用高ISO感光度拍摄出胶片感。
此外，黑白照片是用白到黑的过渡来展现所有的颜色。视觉上的变化仅限于灰色调，所以光线的效果非常重要。决定被拍摄者的位置时不仅应该考虑到高光和阴影部分，还要注意到细节的色调变化。图例采用了从左侧照来的现场直射光。使用银色反光板在被拍摄者右侧尽可能近的位置反射光，照亮其右边的脸颊，以获得光线的平衡。大胆尝试使用不同感光度，调节光线，挑战数码时代的黑白照片吧。
使用无线闪光
要点：
1、主闪光灯应该从侧面发光。
使用多支闪光灯照明时必须分清每一支闪光灯的用途。在上图中，用直接照射被拍摄者的主光源（主闪光灯）从右侧照射，副闪光灯从被拍摄者身后发光，闪光灯在照亮被拍摄者的同时让照片具有了立体感。
2、应该明确副闪光灯的作用。
第二支闪光灯设置在被拍摄者身后（参见技巧3的照片），通过闪光制造纵深感，让人和背景分离，并让被拍摄者的腿部成为亮点。副闪光灯的发光量其实比主闪光灯要高，有意让照片的一部分曝光过度，这是图例的拍摄关键。
3、充分利用手边道具。
被拍摄者坐的台子上铺的布是窗帘。而台子本身是用两张桌子拼接而成。铺上窗帘让人看不出拼接的痕迹，看起来堪称豪华，并且带有非现实感。
4、根据状况决定被拍摄者造型。
在布景带有非现实感时，可以让被拍摄者大胆摆出比较独特的造型。能够强调出身体曲线的服装也会有不错的效果。成功拍摄这样的照片要求的不是被拍摄者自然的动作，而是重视照片表现的衣服和造型。
利用多支闪光灯进行人像摄影可以通过多个光源让被拍摄者更有立体感。使用闪光灯信号发射器“ST-E2”可以简单地无线控制各个原厂闪光灯的闪光。首先从单个闪光灯的无线闪光开始，在观察随主闪光灯的位置不同所产生的阴影变化后增加第二支闪光灯。只要明确不同闪光灯的作用，多灯闪光拍摄绝非难事。
当拍摄者能够根据自己的意图控制光线之后，就能够理解使用闪光灯拍摄人像的真正精髓。此外，原厂闪光灯构成的无线闪光系统不仅可以在室内拍摄时发挥威力，还能够在更多拍摄场合让用户拍摄出让人印象深刻的人像照片。因为它不像专业摄影师经常使用的大型闪光灯那样需要外接插座电源，所以在室外也能简单进行闪光摄影。
D200的设置和库的应用
http://forum.xitek.com/showthread.php?threadid=407967&pagenumber=1
先从“播放菜单”开始。这里比较简单，“显示模式”里面把选择自己有兴趣的参数，我选择了所有参数，除了“RGB色阶图”以外。以后有机会再尝试这个参参数。”影像查看“ Off，我一般不会每张拍完回放。“旋转画面”Off，在D50我曾经用过On，发现图片在回放时被旋转，实际显示面积变小。“拍摄菜单”里面改动比较多。“拍摄菜单库”我选择A，并重新命名为“Custom”；此外把D重新命名为“Factory”并不改动这个库的任何参数。“优化影像”里面：”影像锐利化“ －1，这也许是我从D100遗留下来的传统，宁愿少一些而在后期PS增加，而过分增加了以后无法在后期纠正。”色调补偿“ 标准，我不喜欢用自动，天晓得机器选取什么。”饱和度“ 标准，同上。”色彩模式“ I，拍摄Jpeg没有必要用Adobe RGB，还要在PS里面修改。而RAW（NEF）在NC里面随时可以修改色彩空间而不会损失信息。”影像品质” RAW＋Jpeg基本，RAW是以防万一，Jpeg基本是方便在电脑上快速回放。如果不需要修改的图直接修改尺寸就可以上网，需要打印输出的图片在NC里面重新输出。”Jpeg压缩“ 最佳品质“RAW”压缩“ ON，一直有人乐于讨论NEF压缩有损还是无损，官方说法是”视觉上无损“，应该就是数据有损。问题是从来没有看见任何科学比较证明压缩NEF确实丢失了视觉上能看到的信息。从D2H开始我就使用压缩NEF。”白平衡“ 自动。不过这个参数我经常通过机顶按钮改变，可以说除了光圈以外我最关心的一个摄影参数。一旦场合光线不是太阳底下我基本都放弃自动。”高ISO噪音消减“ （低）。这个还需要时间累积学习，不喜欢过高的消减导致后期缺乏细节。当然RAW文件可以随意调整。”个人化拍摄菜单“里面改变比较多。首先也是重新命名A库为Custom和D库为Factory。a9 － AF辅助，这是我把所有Nikon相机有这个功能最先改变的设定：关掉那个讨厌的探照灯！b5 －曝光补偿，ON（开启）后可以用指令盘直接调节曝光补偿，如在A档时前指令盘控制光圈，后指令盘调节曝光补偿，非常好用的一个功能。d1 － 蜂鸣声，OFF。怎么把傻瓜机的功能用在专业机上呢？d6 － 文件编号次序 ON。这样每次更换CF卡文件序号会累积下去。f1 －中央按钮。在”拍摄模式“里选择”中央自动对焦区域“，按下后背八方向多重选择器中央键对焦点会自动回到中央。在“播放模式”选择”变焦开启/关闭“。这个启动后在回放图片时按下中央按钮图片被放大到预先选择好的尺寸。经过试验后我认为“低放大倍率”相当于25％，“中放大倍率”相当于 100％，”高放大倍率”为400％。我选择了“中放大倍率”。f4 － FUNC按钮。这个按钮应该从Coolpix系列傻瓜机上移植过来，在景深预视按钮下面，用户可以把这个按钮与很多不同的功能关联起来。默认值是FV 锁定，我选择了对焦区域，用来快速在11点和7点宽区对焦之间改变。f5 －指令拨盘。实际上这里有四个菜单，第一和第二个应该是给那些从其他厂家叛变过来的用户而准备，让他们改变指令拨盘旋转方向（从默认的左加右减改为左减右加），把前后指令拨盘功能互换。第三个菜单让用户选择如何调整光圈：用副指令拨盘还是直接调整光圈环，应该是给老Nikon用户专设的功能。第四个很有意思，开启后主副指令拨盘可以像后背八方向多重选择器一样来控制菜单和回放。我开始喜欢上这个功能，因为拍摄后回放可以右手不离开原来位置直接操作。f7 －无存储卡？，我选择开启，这是给朋友准备，当他们拿起没有CF卡的机器也可以按快门。不知道从那款机器开始，启动这个功能后如果机身内没有存储卡按下快门后图片会被记录下来，后背LCD左上角有Demo字样。最后是“设定菜单”。"液晶显示屏亮度“ －2，这是我从D2H过来的习惯，因为后背LCD亮度似乎比实际图片要亮。”世界时间“居然开机时没有提醒要输入，拍了几十张才发现。”影像注释“ ON，加上我的名字。基本就是这么多。多达45项个人化拍摄菜单，加上拍摄菜单，简直就是一台小电脑。回来聊D200，在测试电池容量时使用了大量连拍，忽然发现缓存数字有点奇怪，用Jpeg时只有25，而规格上说Jpeg Fine有37张。找出用户手册翻，结果发现如果选择其他尺寸和Jpeg质量缓存更大，但为何机顶LCD和取景器内永远都是r25呢？难道我买了一台缩水的D200？再仔细看用户手册，原来超过25张时还是显示r25。为了证明我的D200没有缩水，我做了一个简单测试，启动高速连拍然后按快门，一直到r00才停止，然后数连拍下来的张数。确实超过25张，数字基本与手册上相符。另外手册上看到一个数字：最多连拍张数是100张，看来要拍小电影有点难度。使用Sandisk Extreme II，最大图片尺寸和Jpeg Normal基本不受缓存限制。此外，在“拍摄菜单”里面有一个Jpeg 压缩选择：尺寸、质量。前者就是通常我们看见的，如Fine是1/4，Normal是1/8，Basic是1/16。手册说选择质量的话图片尺寸会增加最多80％左右，相应地缓存张数也减少。
尼康d200的夜景拍摄
Z：看了你刚才的片子，仅仅就问题而言，有两个方面：1、普遍欠曝，导致色彩和层次出不来。在以天空和水面为主的拍摄场景下，采用多重测光要适当增补曝光，你看来没有补，有些片子反而减光了，结果可想而知。2、光圈、速度搭配的问题较多。拍摄对象是鸟类，必须保证有足够的快门速度（最好在1/400以上），这是大前提。在此之下再来选择光圈、感光度、脚架、辅助光源等。H：我拍的时候没考虑你说的这些.我听说佳能400d最好的光圈是F18，所以，在可能的情况下，我老是用F18，想达到最好的效果，而不怎么考虑实际的光圈.有时候光暗的时候，我会胡乱地提几档光圈.以后我会留意你说的情况。可是在拍鸭子时，我不想让水面虚，想表现水面的纹路和线条，那该怎么设置呢？Z：光圈F18是指：在大致不影响画质情况下能够使景深最大化的光圈，而非画质最优的光圈。由于镜头制造技术的局限性，一般来说画质最好的光圈是F8~F11。选择光圈第一要考虑的因素，应该是拍摄者对景深的需求。现场光照度之下，你不可能做到前后所有水面都清晰，你只能让鸟附近的水面清晰，因此选择f8、f5.6甚至更大的光圈，因为你必须保证较高速度的快门时间，否则你的关于鸟和水都清晰的意图全部会落空，因为片子糊了。H：关于曝光补偿是我一直没整懂的问题。因为是自学的，没处问。书上说，曝光补偿的原则是“明加暗减”，还举例说：雪背景时加曝光补偿，阴天时减曝光一档……就这块儿把我彻底整晕了。比如说，亮光下的海面，我想应该是减曝光，可是按书上说的，却要加曝光，那不越加越白么？还有，大阴天的，应该是加曝光补偿啊，可按书上说的，则要减曝光补偿。这块儿我老整不懂到底咋回事？Z：通俗点说，相机自动测光系统的基准点是“18%灰度”，也叫中灰色，你见过那个灰色的板吧。照相机把取景框内所有不同反光度的东西都当作18度灰来定出曝光值。显然，煤（100%的灰度）按18度灰定值就会曝光过度（本来应该按100%灰度定值的），与此相反，白纸（0%灰度）就会曝光不足，实际照片显示出的结果就是煤和白纸都是灰的，这当然与人眼所见的客观世界不符，因此就需要通过“明加暗减”（也叫白加黑减）的方法来纠偏。曝光补偿的原理理解起来是有些不直观，但其实有时候没彻底搞明白也没关系。拍摄时脑子里始终有那个灰色的板，一见拍摄场面的平均明暗度比那个板要亮（白），比如你说的海面，你就加曝光，反之如果比那个灰板要暗（黑）你就减曝光。至于具体加减的数量，就要在实践中积累经验了。H：我理解了，你上面说的这个方法比较适合我，就是以灰调为基准，比灰亮就加曝光补偿，比灰暗就减曝光补偿。如此说来，曝光补偿和加一档曝光或减一档曝光，应该不是一个概念，对么？比方说，天很阴，我把光圈由F8调到F7.1，但是曝光补偿却要－0.3，雪很亮，我把光圈设在F16，却要曝光补偿＋1或什么的，对吧？Z：不是太明白你的想法，感觉好象还是有点问题。这么说吧：1、曝光补偿加一级就是曝光量加一级，和光圈放大一级或快门减慢一级是等效的。2，不是拍摄对象明亮就必须开小光圈。雪景也可以开F2.8，只要快门速度足够快。这个嘛相机会自动做出曝光选择。3、曝光补偿指的是：在相机自动测光选择曝光量的基础上，再以人工作出一定的曝光量调整，以纠正相机自动测光的偏差。在光圈优先模式下改变的是快门速度；在速度优先模式下改变的是光圈。H：这样说来，我最开始的理解还是正确的，曝光补偿就是和加大光圈或减小光圈是一样的效果。可以这样想：曝光补偿相当于微调，是纠正相机自动测光的不足，使曝光接近完美，对吧？Z：是这样。H：如此说来，如果不是拍摄物完全一样，应该每张照片都考虑曝光补偿的问题，才能得到最佳的色彩和层次。而我这些照片，湖面的反光很强，应该增加曝光补偿，结果我都给整减少曝光补偿了，确实比较傻呀！我是看了论坛上一个谁，说他喜欢把曝光补偿都整到－0.3，我感觉他特大师的样子，所以我也照猫画虎基本上都给－0.3了，哈哈！Z：还是要根据拍摄时的景物照度情况来作相应调整。在光比大的场景下，曝光补偿调整的目的首先是为了使主体曝光准确，因为你不可能使每一部分曝光都准确。从这个意义上讲，并非每一张都需要调整曝光补偿，只要主体曝光准确就不需要调了。H：那这又出来问题，比如拍反光很高的湖面上的黑鸟，如果考虑鸟，应该减曝光补偿，可是湖面需要增加曝光补偿，一次成相的话，咋整？咋整也整不好哇！Z：是的，你说的问题确实存在。晴天室外拍摄，常常会遇到取景框内景物明暗对比较大，以至于顾此失彼的情况（譬如天空曝光准了地面景物就黑，地面曝光准了天空就一片白），特别在逆光、侧逆光之下更是这样。这就是相机的“宽容度”不够大的问题，和人眼没得比，目前的技术还无法解决。这时除了设法压暗天空外，就只能重点照顾拍摄主体，其余景物只好作出“牺牲”。主体优先--这可能是摄影的一个重要原则。象拍“湖面上的黑鸟”这样的场景，如果想让鸟出细节，就应以鸟来定曝光值，除非是不考虑主体的细节画面作写意处理。H：我还不是特别的明白。再举个其它例子，比如面对很亮的天空，白云、阳光都很强，大面积强光，下面是山和小部分阴暗的草原，我想拍草原，应该是减光吧？还有，很白的大片的雪，雪上面有一个暗黑或暗灰色的牛，我想拍清牛，这时候应该减光呢还是加光呢？要我选，就减光。我刚才看这里一幅雪景上鹿的照片还在想，他是加还是减了呢？Z：面对这种情况，基本办法是：1、设法压暗高光部分；2，减少以至舍去高光部分（如天空、雪地）；3、靠近或用长焦突出拍主体；4、用辅助光源提亮暗部（如闪光灯）。雪地上的牛，如果是广阔的大景观，牛并不需要细节，曝光的重点关键要把雪色拍好。如果这时你要是减光，雪就成炉灰了。H：你说的这四招，第一招我不会，不知道咋设法压，能说具体点么？就是增加曝光补偿么？第二、三招都是回避高光，可是有时候在高原上，高光是最美的，远远地一束光，照耀大地，那种感觉特别神灵，不想回避，就想拍高光。第四招，似乎不太现实，因为远山和草原，即使打了闪光灯，也打不到那么远的位置，看来要把高光拍下来，难度挺大呀。但那绝对是值得一拍的场景，特别梦幻，特别神奇的感觉。Z：熊掌和鱼不可兼得的道理这里很适合。在光比无法人为缩小的情况下，你只能照顾重点，有时不得不舍去某一部分，例如天空，你可以不取入或少取入。当然，拍摄主体是不能舍去的。如果你觉得亮部很出彩（例如天空里漂亮的云），曝光照顾亮部，暗部细节少也就作出牺牲了。缩小光比的方法比较多，常用的有偏震镜、渐变灰镜的使用，甚至直接用黑板遮挡，这里不及细说，可以找些书看。其实，你想让云彩和草原都出细节，最好的办法是分几次包围曝光或遮挡下的多重曝光。这些只能慢慢学，多实践。H：嗯，明白多了，就是说必须顾着重要的，而不能贪心要全部的。 但是，不少人总说我的照片画质差，这到底是什么原因造成的呢？Z：感光度、曝光、聚焦、抖动等因素都会影响画质。你的图片中的普遍问题是曝光不足，少数几张是光圈定小了，同时感光度又总局限在100，快门慢了造成抖动。曝光准确的片子通透漂亮，如果曝光不足，片子的调子灰暗、沉重，后期处理时就会有噪点和杂色产生，片子难免就“脏”了。佳能400D是不错的机器，就画质而言，拍出来不比30D逊色，如果曝光准确，感光度调到400都应该不会有明显噪点，这样就可以大大提高快门速度而不至于糊掉。H：原来如此啊！我还一直在琢磨：咋整的？怎么那么多噪点呢，我的感光度已经最小100了，正搞不清哪来的噪点呢，原来是曝光不足引起的呀！！！我一直以为，数码相机，只要你自己设定一个光圈（光圈优先的情况下），不管设多大的光圈，相机都会自动挑选合适的速度，最终曝光准确，顶多就是光圈太小，速度太慢，拍虚了，不存在不准的问题，因为相机会自动调准，不是这样么？Z：这个问题好象前面已经涉及了。不错，相机是可以自动测光并根据你给出的光圈值选择一个相匹配的快门速度，但是，这个选择是依据“18%灰度”来作出的。当拍摄对象恰好也是“18%灰度”时，曝光就是准的。但情况不是任何时候都这样，这就是很多时候需要调曝光补偿的原因。H：明暗对比过强的问题，现在的确很困扰我，前期不好控制，后期更不好控制，稍微过了一点儿就完了，不太好整。不知道我还会不会再发烧、再换相机，如果换的话，要挑宽容度大的，因为很多时候，都不能回避高光下的暗影的场景。 Z：关于宽容度，是个有争议的问题。一种观点认为宽容度就是不能弄大了，否则就失去了摄影的艺术（主要指光影效果）魅力，成了与人眼看到一样的东西，成了白开水。这不是没有道理的。你想换一个宽容度高的相机，现在是没有。就是有，也别换。400D已经很不错了。不要发烧急着换相机，一定要先把400D用好。H：好的。听到这里，我想我已经明白很多了。所谓曝光准确是不是这意思：必须根据拍摄意图和当时的光线情况，设定光圈（光圈优先下）？即要先测光，需要多大光圈就用多大光圈？然后再曝光补偿微调一下就准了？
