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米其林厨师最高几星篇(1):米其林厨师最高是几星?米其林三星主厨年薪多少
米其林餐厅可以说是世界上最贵的餐厅，当然也是世界上最好吃的餐厅，没有之一。能成为米其林星级出事是当初是的梦想，可以这样说，哪怕只是被米其林星级厨师指导一次，收获都是很大的。当然米其林厨师也是分等级的，等级越高自然也就越好。
米其林厨师最高是几星?
米其林是历史悠久的专门评点餐饮行业的法国权威鉴定机构，1900年米其林轮胎的创办人出版了一本供旅客在旅途中选择餐厅的指南，即《米其林红色宝典》 此后每年翻新推出的《米其林红色宝典》被“美食家”奉为至宝，被誉为欧洲的美食圣经，后来，它开始每年为法国的餐馆评定星级。
米其林的评审相当严谨与公正甚至近乎苛刻，截止2012年以至全世界现今也只有106家米其林三星级餐厅，其星级评鉴分三级：一颗星是“值得”去造访的餐厅，是同类饮食风格中特别优秀的餐厅;两颗星餐厅的厨艺非常高明，是“值得绕远路”去造访的餐厅;三颗星是“值得特别安排一趟旅行”去造访的餐厅，有着令人永志不忘的美味，据说值得打“飞的”专程前去用餐。
米其林星级是一种认可，它鼓励年轻人拥有自己的事业，成为自己的老板。
国际著名美食专栏作者帕特里夏·韦尔斯(Patricia Wells)曾经写道：“如果你到巴黎只能吃一餐，就选 Pierre Gagniare 吧。”
从业 35 年，Pierre Gagniare 赢得了无数荣誉，在过去的 22 年中始终保持米其林三星主厨称号，以自己名字命名的餐厅则成为了全球美食爱好者们的朝拜之处。
同为米其林三星厨师的 Emmenuel Renaut 说，“在我的厨师生涯中，Pierre Gagniare 就是那颗指引我方向和目标的星星。”
厨界顶级的大师Pierre Gagniare，无数名厨都将他视为职业生涯中的启明星
米其林三星主厨年薪多少
“精致饮食和精致文化是一个推动整体文化的重要部分。精致饮食并不代表“贵和少”，其实体现于整个关于食物品质的要求。
米其林餐厅以及在其中工作着的主厨们，不仅对于菜品本身，甚至对于整个服务环境、卫生、空间设计等餐厅中的每个细节都是有着自己的执着和严格要求。
光是食材本身，就完全不同，而这一切的要求，最终都会要回归到供应链这个最基本的层面上。所有的东西，都是有需求才会有生产的。而看着这些高要求的餐厅或者厨师，周围肯定有人想要效仿，想要开同样水准的餐厅，那么，整个环境就会慢慢被带动起来。
也许有的米其林星级厨师一年只是来餐厅指导四次，但他都可以给当地的厨师和服务人员带来很大的影响。很多国际知名的主厨，他们对于食物的热情和追求，是普通人难以想象的，很值得大家去传颂和学习。这样一个正向的力量，甚至不仅是关于食物本身的，甚至可能对于整个社会环境都会有影响。
台湾最早也是如此，大家一开始只是追求“好吃”这件事情，慢慢地才开始注意自己吃进去的到底是什么，是很多人工添加物呢，还是好山好水养育出来的食材;慢慢地从只注意这个食物是不是“好香”，到注意是否有添加什么才会这么香。这些注意力的转变是默默地慢慢地进行着的。这些国际知名主厨们在你身边真真切切地出现，对此绝对是有影响的。
评上星级，尤其是三星餐厅，对一家餐馆和主厨来说是无限风光、无限荣耀又可带来滚滚财源的事。
据业内人士介绍，按国外米其林三星餐厅的价格定位，来这里进餐，人均消费约在3000元~4000元人民币。而米其林三星餐厅主厨也被公认为全世界最有身价最尊贵的厨师。一般年薪上百万不是问题。
数着米其林的“星星”吃大餐，在欧洲是一种很高级别的享受，即使是米其林一星，在欧美的餐饮界也已经是很高的荣耀。
拥有米其林3星是餐饮界人士毕生最高追求。
米其林厨师最高几星篇(2):年薪数百万的米其林大厨为何频频自杀？
懂得欣赏食物，你方能与孤独相处
今年年初，法国知名米其林厨师伯努瓦·维奥利耶在家中自杀，实际上，2007年、2013年，都发生过轰动法国的米其林餐厅厨师长自杀事件。2007年，41岁的米其林星级餐厅女厨师长服用安定剂身亡，她在遗书中写道:“我撑不下去了，压力太大了……”
据统计，13%的米其林星级餐厅厨师长有吸食毒品的情况，27%的人有酗酒的情况，远高于法国平均数字。很多老百姓可能会疑惑，不就是个做饭的吗？做不好饭难道就闹自杀啊？
这解释起来就有点费劲了。
评上星级，尤其是三星餐厅，对一家餐馆和主厨来说是无限风光、无限荣耀又可带来滚滚财源的事。数着米其林的“星星”吃大餐，在欧洲是一种很高级别的享受，即使是米其林一星，在欧美的餐饮界也已经是很高的荣耀。对餐厅来说，获得或失去一粒星，可能为其营业额带来数以百万计欧元的得益或损失；对欧美主厨来说，成为米其林三星主厨是毕生追求。星级厨师从高到低依次分为三星、二星、一星，而厨师长所在的餐馆则自动对应升级，这也是这些餐厅敢于给自己的套餐定价200欧元甚至300欧元以上的资本。
与中国饮食文化相近，法国人也信奉“厨师是决定餐馆品质的决定性因素。”但与中国饮食文化不同的是，法国人对于饮食品质有着近乎偏执的特定价值判断。对于中国人来说，街边的一碗重庆小面也许就可以因店家的百年传承而在味道上达到极致。但对于法国的米其林厨师评价系统来说，不但要看厨师烹饪食物的味道，还看重菜品的艺术价值以及厨师在搭配食材时的创意和激情。
任何厨师都不能仅凭固定的菜品就一直保持米其林星级餐厅的身份，如果一家星级餐厅太久不换菜单，就会被直接降级甚至摘牌。而由于法国的米其林星级餐厅级别是根据该餐厅的厨师长星级制定的，因此该厨师长的压力极大。
像米其林这样的星级评分系统为激烈的竞争推波助澜，主厨们都快要被逼疯了。但是，获得米其林星级餐厅称号最多的国家却不是法国，而是认真得近乎变态的日本。
2015年获得米其林三星级评价的日本餐厅有32家，二星级餐厅有116家。而获得三星级评价的法国餐厅只有26家，二星级餐厅只有80家。单单是2015年，就有21位日本厨师获得米其林星级厨师称号。很多在日本工作过的朋友都感受颇深，日本人的“匠人文化”和工作中“精益求精”的精神常使他们在竞争中胜出，而日本作为一个工作中精神压力很大的国家，非常适应米其林星级餐厅这样苛求和极端的评价体系。
在餐厅这种完全竞争的体系中，厨师长承担了太大的压力，而餐厅这种业态，又常着眼于短期利益，不可能对未来进行长期规划。米其林大厨的身上肩负了太多与美食本身无关的东西。
米其林指南，仿佛成了餐厅界的《华山论剑》，让人疯魔，对想取得最高荣誉的厨师长来说，得星者生，失星者亡，把热爱变成了桎梏，近乎于偏执狂般追求完美的代价，竟然抹杀了生的乐趣。
拥有强大治愈力的美食，却因为染上“名与利”，彻底变了味道。
米其林指南严苛的评测体系，硬是将一个多彩的美食文化，变成了一种毫无温度的生硬的、冷冰冰的指标，这与所有追求健康的生命的理念，显然是背道而驰的。
不管从事什么职业，每个人对自我的要求有多高，人首先要活得健康，一切的荣誉和财富，在生命的尽头都会成为过眼云烟，只懂得追求泡沫般的华彩会让生命失重。
人生广袤，你认同吗？
一个健康的个体，应该是一个多思的个体。而这个多思所思考的，不应只是具体的琐碎的事物，一再强调小事思虑，那样的思虑只会伤身伤神。这样的体验并不罕见，我们往往会很容易陷入小事中，而小事会被无限放大，呈星火燎燃之势。这是每个个体都可能遭遇的尴尬，而一个健康的个体，便会有意识地将自己与外部遭遇隔离，从历史的变迁、宇宙的广袤、人生的百态中思考。多对一些抽象的食物进行思考，培养自己这样宏观的思考习惯和能力，将自身与琐碎的具体隔离开来，再回头看便更容易活出一个健康的生命。
互联网时代，我们或许不再需要米其林
米其林做的工作其实就是高水准的客户评测，在中国其实不缺客户评测。互联网时代的到来，把评测权送给了每一个消费者，所谓有口皆碑，其实一个个真实口碑的聚合才是最权威的米其林指南，我们来到了一个不需要他人告诫、亦不需要权威的时代。
国庆彩蛋
“你会为米其林餐厅买账吗？”
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米其林厨师最高几星篇(3):有哪些值得关注的米其林大厨 ？
【WilsonSuen的回答(488票)】:
首先，感谢 @Bellissima 的邀请~
1月28日，有「美食届的奥斯卡」之称的第十五届「博古斯世界烹饪大赛」（Bocuse d"Or Concours mondial de la cuisine ）在法国里昂顺利落下帷幕，挪威队在由二十四个国家选拔出的顶级厨师组成的参赛队中脱颖而出，抱得博古斯小金人归，美国和瑞典分列第二和第三位，法国屈居第七。
值得被关注的米其林大厨其实有很多很多很多啦。每个米其林厨师都各有特色，在自己擅长的领域追求极致，都十分让人敬佩！今天也是想从这场厨艺比赛开始，来聊聊值得我们关注的米其林大厨们~
首先，来说说谁是这奖杯上的小金人？
这就是小金人本尊—— Paul Bocuse !
看这精神抖擞，老爷子今年已经88岁高寿啦！是当今法式西餐界公认的厨艺泰斗。精湛的厨艺使其自1965 年以来，每年都获得米其林三颗星的最高荣誉，多年来， 保罗 · 博古斯一直积极致力于推动 法式西餐的发展： 开办餐厅、创建餐饮培训学校、撰写烹饪书籍， 其功绩不仅得到了业内的一致认可，更获得了法国国家政府特别颁发的 「国家荣誉勋章」 。
保罗·博古斯于1987年发起创立博古斯世界烹饪大赛，并以保罗·博古斯本人的名字命名。大赛每2年举办一届，经过20多年的发展，已成为法国美食之都里昂的盛会。
（老爷子在里昂的餐厅兼厨艺学校）
（看老爷子半露X肩...这纹身也是他餐厅的标志——高卢雄鸡）
经典名菜：松露酥皮浓汤和 红鱼（用的土豆片做的鱼鳞）还有龙虾
。。
再来看看今年比赛的评委 之一：
来自芝加哥的米其林三星 Alinea 餐厅的主厨—— Grant Achatz
他的代表菜品是这道餐后甜点，主厨直接来到每桌客人面前，在特制的餐布上制作（简直可以说是在作画！），做个好厨子得先是个艺术家！
我们再来看看最近非常火的 noma 的主厨—— René Redzepi
noma 在2014年再次被评为全球最佳餐厅 No.1 ，今年的1月9日，noma 毅然将哥本哈根的店面歇业，全部团队远赴重洋来到日本东京，营业为期1个半月。在7个月前，预定已一抢而空。
他的代表菜品有很多，特点是用哥本哈根当地的花、草为原料，为食客送上一幅幅北欧风情画。（不多说，最近关于他的介绍很多）
接着是给 Rene 灵感的、非常重要的一位老师，西班牙斗牛犬 El Bulli 的 Ferran Adria
这位米其林三星大厨是意大利菜的革新派代表—— Massimo Bottura
这位瘦瘦的大厨最近出了一本名字非常逗比的新书叫「 Never Trust a Skinny Italian Chef 」......
他的餐厅在意大利的美食天堂——摩德纳，最著名的葡萄酒醋产地，店名为「Osteria Francescana」。
他的菜品，很注重色彩搭配，很多人对他的评价是半个现代意大利艺术家！
接下来是大家都非常熟悉的「寿司之神」日本的米其林三星厨师——小野二郎。
他可以是大师中的大师，今年已经89岁，仍然坚持为顾客服务。
用一辈子的时间去钻研寿司，我们才可以吃到现在的完美口感。深深向您致敬！
如果说英国没有好吃的，第一个暴跳如雷的肯定是「坏男孩」（现在是坏大叔）—— Gordon Ramsay
他的数十家餐厅遍布全球，一共拥有15颗米其林星星，并参与多场真人秀节目和烹饪节目的主持和制作，比如「 Master Chef 」、「 Hell Kitchen 」、「 Kitchen Nightmare」等等，还出版过十余本烹饪书，大多适合零基础和家庭主妇们，可以说他是「最有商业头脑的厨子」、也是最亲民的米其林三星大厨。
他的菜摆盘没那么讲究，非常直接。他做的菜讲究更多是食物之间的搭配，味道十分出众。（除了会做饭，他「 骂人」水平超高，文章最后给你看！）
接下来说说来自法国的米其林三星主厨——Eric Ripert
他的餐厅 Le Bernardin 在纽约，他和我们熟悉的美食节目「No Reservation」主持人兼大厨 Anthony Bourdain 是老友，经常在一起切磋厨艺。
Eric 的菜品和风格非常清新，突出主料，呈现的是简单纯粹的味道。
那拥有米其林星星最多的是哪位大厨呢？
—— Joel Robuchon（撒花！）
拥有25颗米其林星星，他的店开遍全球，离我们最近的在澳门和香港，而且都是三星！！！大家有机会一定要试试喔。
他做的菜几乎把法餐发挥到极致，道道都是经典。
真的还有很多很多...以后有机会再跟大家慢慢说...
好了，上 Gordon Ramsay 的彩蛋！
【LI路遥的回答(47票)】:
在米其林餐厅工作的大厨实在是多不胜数，之前做过一个女主厨的专题，其中有5位是现在正在担任米其林三星餐厅的女主厨。这5位主厨都非常有特点，而且因为厨师行业一直以来还是以男性为主，所以她们经常被作为一个标签化人物存在。几乎她们之中每个人在采访中都曾被问到性别问题，不过好在就像Arzak说的：她希望被称为优秀的厨师，而不是优秀的女厨师。
Elena Arzak西班牙
餐厅：Arzak
在今年的“全球50佳餐厅排名”中，西班牙餐厅Arzak名列第8，也是排名前10的餐厅中，唯一一家由女性掌厨的餐厅。很自然地，Elena Arzak时常被媒体誉为“全球最佳女主厨”。在今年的“全球50佳餐厅排名”中，西班牙餐厅Arzak名列第8，也是排名前10的餐厅中，唯一一家由女性掌厨的餐厅。很自然地，Elena Arzak时常被媒体誉为“全球最佳女主厨”。
Arzak餐厅在新巴斯克美食运动中占有先驱地位，最前沿的表达方式和技术，一直被人们所推崇。Elena属于即使走在大街上也不忘为菜品的装饰寻找灵感的人。她曾经在接受采访的时候说：“当你看到一幅画，你很喜欢，你就会考虑创造如此颜色搭配的菜品。”她清楚地意识到，人们对餐食的要求是不断变化的，所以她会更多地了解客人们的需求。不过，味道永远是最基本的要求，如果口味不佳，那么再好看的菜品也会被舍弃。（当然，对于西班牙厨师说这种话我们可以打个问号，总觉得他们还是过于强调所谓的Technique。）
刚刚结束的西班牙马德里美食峰会上面，Elena Arzak也有展示她现在正在研究的东西——叶子。用叶子入菜或者做餐具，比如她在会上就是用竹叶搭配了西班牙当地的一种鱼肉。当然，今年的马德里没事峰会其实让一些人感叹西班牙餐饮业颓势已现，但是西班牙的厨师和餐厅还是值得关注。
Helena Rizzo 巴西
餐厅：Mani
如今南美菜在世界范围内真的很流行，而Helena Rizzo是巴西最优秀的厨师之一，甚至可以说她是用自己在西班牙和意大利学习的现代烹饪手段将南美美食传播到全世界的先驱。Helena的师傅名厨Joan Roca曾评价她说：“Helena（对烹饪）有天赋、敏感又热情。她对自己的故乡充满了依赖和热忱。”
在18岁之前，Helena还是一名建筑系学生，之后凭借美丽的外貌成为模特。最终她选择了烹饪道路，恐怕让T台错失了很多风景。在长达10年的时间里，她先后在巴西的Fasano和Emmanuel Bassoleil、意大利的La Torre and Sadler和西班牙的El Celler de Can Roca等著名餐厅工作。直到2006年，Helena和未来的丈夫Daniel Redondo一起开办了融合巴西和西班牙风格的餐厅Mani。
其实和很多当下大受欢迎的餐厅一样，Mani很大的特点也是利用当地新鲜而有特色的食材，Helena夫妻创造了很多简单而有特点的搭配。当然在Mani最受欢迎的菜中，时常能看到Helena最擅长的巴西风味成为最大的闪光点。
Clare Smyth 英国
餐厅：Gordon Ramsay
题主提到了Gordon，当然我们就不能不提现在Gordon Ramsay餐厅的主厨Clare Smyth。2007年，当Clare Smyth所在的GordonRamsay被评为当年的米其林三星餐厅，她便成为了英国首位在米其林三星餐厅担任主厨的女性。即使在英国，女主厨的百分比以占到了整个行业的20%左右，Clare仍然是唯一一位三星餐厅的女主厨。
相比起Elena这样从小在女性为主的后厨中成长起来的厨师，性别问题带给Clare的困扰要大很多。2002年，当Clare第一次进入Gordon Ramsay的后厨，这里的男性占有绝对绝对的统治地位。甚至有人告诉她“你不可能在这里待一个星期”、“这不是女孩儿应该在的地方”。
不过我们不得不说，Gordon Ramsay餐厅能够保住米其林三星的地位，和Clare的努力密不可分。在很多Gordon培养的厨师自立门户时，他旗下的很多餐厅当时都面临危机。2013年，Clare成为餐厅的合伙人，这意味着，从此她将为自己工作。在餐厅经营上，Clare认为一家米其林三星需要紧跟时代的脚步，永远让自己处于最好的状态。不过，Clare对于菜品的理念却相对保守，餐厅的风格和经典的菜品少有革新，因为在她看来，忠实的常客们总会对钟爱的菜品怀着预期而来。
Nadia Santini 意大利
餐厅：Dal Pescatore
Nadia Santini说，在意大利，有半数的米其林星星属于有女性掌厨的小餐厅，所以女主厨在意大利并没那么稀有。不过，作为意大利第一位执掌米其林三星餐厅的女主厨，Nadia激励了很多后辈女主厨，其中包括同样执掌顶级餐厅的Clare Smyth和Anne-Sophie Pic。
在嫁给丈夫Antonio之前，Nadia从未有过专业的烹饪经验，后来丈夫的祖母Teresa成为了她的启蒙导师。Dal Pescatore作为一家家庭式的餐厅，给来就餐的客人们如同置身Santini家宴的感受。1976年，Nadia和丈夫一起接手了由Teresa夫妇创办的餐厅Dal Pescatore。Nadia夫妻将自己在法国蜜月旅行中所学习的现代烹饪艺术和传统的意大利家庭料理相结合，为餐厅打开了独特的局面，1996年，Dal Pescatore被评为米其林三星餐厅并一直保持至今。
Anne-Sophie Pic 法国
餐厅：Maison Pic
Pic家族的老店Maison Pic，在米其林星级的挣扎上可谓是一波三折、跌宕起伏。Maison Pic第一次得到米其林三星是在1939年，后来被摘星，最终在Anne-Sophie Pic的父亲Jacques Pic的带领下，终于在1973年重新赢得三星。不过最初的Anne并不希望继续家族事业，她辗转美国、日本等多家公司做管理实习生。
1992年，23岁的Anne回到了Maison Pic。仅三个月后，Anne的父亲去世，因为对父亲的思念，她不再在后厨工作。1995年Maison Pic在米其林评级被降为两星，Anne愧疚地认为是自己丢掉了父亲的星星。1997年，她重返后厨，希望能够恢复父亲在时的光彩。但由于历史原因，法国厨师界的男权现象比其他国家更加严重，虽然Anne出身厨师世家，她却不一定能够延续自己的家族传统。经过了10年的努力，她终于为餐厅赢回了三星。
Anne在菜单的创新中将食物美好的滋味前卫地和她温柔的表达方式相结合，在如今的Maison Pic，茉莉、薰衣草这样自然的食材搭配非常微妙。
（顺带提一位我觉得很值得关注的、正在做很神奇的事情的大厨）
Ferran Adria
餐厅：elBulli
最后说一位我觉得不得不提的人物，Ferran Adria，前世界第一餐厅西班牙斗牛犬餐厅的主厨，也是很多顶级厨师的Mentor。很多当下知名的厨师，都曾经在elBulli的后厨“学习”过，说Adria是厨师界的波尔，至少在我看来是不为过的。
斗牛犬餐厅当年能够有24%的利润用于调研，每年很长的时间闭店搞创新，这影响了很多很多西班牙本土厨师，现在他们做饭仿佛是在搞科研。当然，也影响了很多在这里学习过的其他厨师。25年间，这家餐厅创造了1846道菜，不可说不是一个奇迹。
如今，elBulli确实要重新开张了，不过这里恐怕不再是餐厅，而是艺术馆、博物馆、实验室等多重合一的场馆。Adria还将建立基金会，鼓励厨师界的创新。而且，从elBulli出来的厨师，很多都对于培训和教学有着很强的执着，这恐怕也是Adria对他们的影响之一吧。
大概，就先说这些吧。
（女厨师相关内容原文发表于：味觉大师，回答内容略有改动更新）
【江唯的回答(8票)】:
居然没人提这个光头眼睛兄！
Heston Blumenthal的电视节目不多，流出的食谱也比较少，但是跟足他的方子做出来的东西真的很好吃。他的feast系列很开眼，什么都敢做也什么都做得出来（老鼠，虫子，古罗马鱼露，苦艾酒，可以吃的海底世界，都铎时期的各种奇葩菜等等，只有本朝的北京烤鸭他复制失败了），在我看来他就是美食界的理工男，更是提到分子料理就绕不开的一个人。身在英国的话记得去他的肥鸭餐厅（三星）吃吃看（还开了分店），人均好像是两三百镑。
楼上的Paul Bocuse爷爷的餐厅有一个特色，就是主厅的墙上刻有当今世界闻名的米其林大厨的名字，Heston也在其中。（参看Raymond Blanc法国美食之旅的里昂篇）
【个人的回答(5票)】:
Raymond Blanc，法国人，英国厨师，有过电视节目，雷蒙德的烹饪秘诀。戈登拉姆齐，地狱厨房，这位厨师出现在人们视野中的次数还是比较多的，
【聂木易的回答(2票)】:
纪录片《寿司之神》里的小野二郎
http://wapbaike.baidu.com/view/8667802.htm?ref=wise&bd_source_light=1701851
【知乎用户的回答(1票)】:
抛砖引玉
Thomas Keller ~ French Laundry, Per Se
Jean Georges Vongerichten, 开遍全球JG及一堆副牌如Nougatine, Jojo
Joel Robuchon, 星星最多男
Daniel Boulud，美国法餐刷了一堆星
小野二郎 寿司之神
【沐燃的回答(0票)】:
微博上看到：15岁的天才厨师Flynn McGarry。这名洛杉矶男孩在10岁时，因为觉得妈妈叫的外卖太难吃，便开始自己上网看书学做菜，现在他每个月做菜160个小时，还会在家里定期举办晚餐派对，每人收费达160美元。Flynn眼下的理想是成为史上最年轻的米其林厨师，拥有全世界最好的餐厅。http://t.cn/zWJUIHs[/cp]
虽然还不是米其林大厨，也很值得关注的*^_^*
【FoodForFun梅迟报的回答(0票)】:
真不明白了 看看北欧这人民天天吃得都是啥啊……还能拿奖真是奇迹……
【zfezz的回答(0票)】:
Marco Pierre White
WIKI:Marco Pierre White
Ramsay 的老师，当时年龄最小的米其林三星获得者；嘶吼派厨子的开创人
【喂】；年轻时帅的一逼
有图为证：
1999年退休，让出了三颗米其林星。1999年退休，让出了三颗米其林星。
和很多楼上的米其林厨子相比，Macro做的菜看起来比较简单平常。
油管上有80代末90代初时BBC给他做的小节目叫Macro，有兴趣的同学可以去看一下。
【凡神的回答(0票)】:
寿司之神-小野二郎
【罗伟的回答(0票)】:
我只关心它的轮胎。
【梁静茹的回答(0票)】:
必须赞一个，我爱美食，更喜欢那些会做美食的人，希望他们都健康吧！
【点点的回答(0票)】:
我只知道一个Thomas Keller，大学时候上剧本改编课，老师拿他的采访让我们改写电影剧本。是说他和他爸，没记错的话是Edward Keller。是一个父子小时候分离，后来见面、傲娇、相认、化解矛盾的故事，关键的一道菜是烤鸡土豆泥。。我去看看故事大纲还在不在。
其实来答这种一点也不懂的问题，是因为那门课的老师特别特别好，可是他已经离世了。看见米其林就想到Thomas Keller，就想到我的老师Julian Lee。
希望您在天堂一切都好，那里没有病痛。
原文地址:知乎
