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百侯镇篇一:中国历史文化名镇（169）广东省大埔县百侯镇
中国历史文化名镇（169）广东省大埔县百侯镇
百侯旧称“白堠”，民国以后改为百侯，取“多出人才”之意。素有“文化之乡、华侨之乡、干部之乡”之美誉。
谓“文化之乡”。是说清康熙初年，侯南进士杨之徐三个儿子均为翰林。清末，废科举办新学，侯南步梯小学是全县最早兴办的学校。民国十四年创办私立百侯中学，积极推行陶行知教育思想，输送了大批人才。
谓远近闻名的“华侨之乡”。是据统计，全镇海外乡亲和港澳台同胞有3万多人，主要分布在印尼、马来西亚、泰国、新加坡、北美、澳洲以及香港、澳门、台湾等国家和地区，而镇内“三胞”亲属就达1.4万多人，占全镇人口的40%以上。
百侯镇又是“干部之乡”。百侯籍的人才遍布全国各省及世界各地，尤以教育界、政界、商界更为突出。社会知名人士杨兰史、杨应彬、刘兆伦、肖月华、杨永松、杨英耀、肖如川等均为百侯人。
百侯镇民风淳朴、风景优美，是历史悠久的文化名镇。古往以来，文风鼎盛，人才辈出，“诗书世家”、“一腹三翰院、一同怀四魁”的典故流传九州。“侯山十二景”令人赏心悦目，留连忘返。“马寺晨钟”、“古榕阴下”、“西岩朝翠”、“东廓晚霞”等景点是古今文人墨客吟诗作对的田园风光，也是游客观光的名胜古迹。
历史重镇百侯
距离上一次专门去中国历史文化名镇——大埔县百侯镇摄影相隔半年不到，可我还是很兴奋。对于一个人文荟萃的地方，不可能在短时间能完整领略其风采。这一次行走百侯的路线更丰富一些，包括了侯北村和侯南村。
图中的西洋建筑是海源楼
大户人家。
自清朝乾隆以后，百侯镇外出谋生众多，成为华侨之乡。所以，在百侯，能看到建于清末期的西洋建筑或中西合璧的建筑。
当地杨氏在每年的正月初十，会举行祭祖，到时会有一些活动，如跳鲤鱼舞（省级非物质文化遗产）等，有兴趣的朋友，不妨在此时间到百侯感受手举鲤鱼造型的空中飞人。
鸭子戏水
百侯有太多特色民居，是客家民居建筑的又一个集中展示之地。喜欢拍摄民居与村落的朋友，百侯无疑是个让人乐而忘返的地方。
人才之乡—百侯
百侯，地处县城湖寮镇和枫朗镇、大东镇之间，是全县距离县城最近的镇，221省道和梅潭河贯穿其中，交通便利，其民风淳朴、风景优美，是历史悠久的文化名镇。古往以来，文风鼎盛，人才辈出。
百侯，旧名“白侯”，民国之后改名“百侯”，取“多出人才”的意思，实际上，百侯素有“文化之乡”、“人才之乡”、“干部之乡”、“华侨之乡”之美誉。
进入百侯镇，在一条不宽的小道上经过了镇政府，让人意想不到的是，镇政府简朴的大门里面居然是一座保存完好的祠堂，咋一看，里面空洞洞的，这哪像当今中国的一级政府所在地？经过一番观察，在大门的右边一幢三层的简单旧楼房才是镇政府的办公楼——这跟广东乃至中国“历史文化名镇”（也是梅州市唯一的“中国历史文化名镇”）的头衔可是很不相称哦。
百侯文化底蕴深厚，明末之后，百侯文风鼎盛、科甲仕宦，至清朝时期，小小的百侯镇竟有进士23人、举人134人、翰林5人，到了近现代，从百侯走出来的省部级和军级干部16人、厅师级干部约100人、高级职称人才约1000人。百侯籍的人才遍布全国各省及世界各地，尤以教育界、政界、商界更为突出，全镇旅外侨胞、港澳台胞、外出干部达4．6万人（超过本地人口），且多有建树，社会知名人士杨兰史、杨应彬、刘兆伦、肖月华（瑞金时期共产国际军事顾问李德的夫人、副军级老红军）、杨永松、杨英耀、肖如川等均为百侯人，是名副其实的“人才之乡”、“干部之乡”。
创办于1923年的百侯中学还是伟大教育学家陶行知“生活即教育”思想的四大实践基地之一。1933年，陶行知先生曾推荐其学生到百侯改革乡村教育，取得很大成就，1936年创办的百侯幼儿园，成了全国最早创办的幼儿园之一。1943年，陶行知先生给复校十周年的百侯中学的贺词中首次提出“千教万教教人求真，千学万学学做真人”教育真理，从此便有了“北有晓庄，南有百侯”的说法。
百侯古镇历史悠久，现全镇有120多座明清时期古民居建筑保存完好，如此众多官宦富商的深宅大院、各式各样大小祠堂和中西合璧建筑群落竟汇集在这深山小镇里，真是一大奇观。众多的官厅式建筑群中，坐落于田园之中的中西合璧建筑——肇庆堂可谓最令人惊奇。肇庆堂又名敬修衍庆，建于1917年，距今已有90余年之久。殿堂式布局，砖木结构，占地面积3120平方米，建筑面积1951平方米，属三进院落，堂外设一大门坪，门坪外筑有围墙。肇庆堂既传承客家民居建筑风格，又融有西方建筑精华。堂内所有梁柱、斗拱结构严谨精密，并绘有彩绘山水，花鸟、人物，雕凿有龙、狮、虎、豹等，工艺非常精致。正堂的屋脊、外大门屋脊有各种花鸟、瑞兽、鱼虾等泥塑，造型美观，千姿百态，栩栩如生。
通议大夫第位于百侯镇侯南村，以历史上“一腹三翰院”的故事而闻名大埔，是一间具有浓郁客家特色的九厅十八井民居。据记载，清朝康熙年间，侯南村文人杨之徐中举前常往茶阳（大埔老县城）城里访师会友，偶遇一个生得奇丑无比、年近十八还常遗尿的饶氏女子，杨之徐不嫌其丑陋，娶其为妻。饶氏贤淑无貌，但生性聪明，生下三个儿子（即通议大夫杨缵绪和其弟杨黼时、杨演时）分别于康熙、雍正、乾隆年间先后考取进士并成为翰林院大学士，于是，“一腹三翰院”传为佳话。 时值金秋，天高云薄，淡蓝色的天空下，连绵丘陵之间块块金黄稻田，稻穗随风摇曳，垄田边民居连缀，炊烟袅袅，似乎古老村落的人们都怡然于这“世外桃源”，沉浸于原始安逸的农居生活，它无疑是客家人心目中的“香格里拉”，而这份永恒、和平和宁静，实在是让无奈于喧嚣、拥堵之中的城里人流连忘返。 百候龙珠灯
百侯古称“白侯”，其名最早可见于该镇旧寨村南宋蔡仙人古圳之摩崖石刻“余甲申年四十有二，因开凿此圳谬言四句：白侯洞里号神仙，一带江山几百年。…… 自明以后，百侯文化鼎盛，科甲仕宦，联翩继起，阖郡震惊。仅明清两代就有进士（含明通进士）23人，其中翰林5人，文武举人134 人，是粤东地区的“文献之邦”，并以书院山长众多，对周边地区文化产生了巨大的带动与辐射作用。 “天下三分明月夜，扬州十里小红楼”讲的是北宋扬州的元宵灯会，元宵节，作为春节后的第一个传统大节，灯是重头戏。可谓是结彩春节，张灯元宵。鱼虾灯、龙珠灯、戏猴灯、公鸡灯、月光灯等等，万家灯火。
映月龙珠灯——2012广东民俗系列行之百候龙珠灯
有些历史只装在有限的人脑中
我瞧瞧，这灯是怎么装上去的？
笑容可掬的阿婆
民居一角
不知队友安子吃了这菜干是啥味道哈
西式门楼
据说源于龙珠灯清末侯北村肖氏“祭祖求丁”迎祖公灯或迎子孙灯的宗事活动，后来成为元宵习俗而流传下来。“龙珠灯”由若干条木板搭建，每条约5尺长的薄木板两端挖孔，每条木板上固定6只八角形细竹篾制灯笼，用红纸糊好，内燃蜡烛，条与条间用活楔相连而成。崇德堂今年的龙珠灯有二十多节，长约四十米。从大叔的口中得知原来的龙珠灯由未婚少女抬，大家远看灯时，欣赏一条穿行在田野的“灯龙”。近处看灯时，则可赏灯影朦胧的妙龄女孩。迎“龙珠灯”有意无意地成为相亲的社交活动，也许在更早以前会更突出此功能。现在，许多人外出，留守的老人和小孩能凑够数就算不错了，就不能再强调只能由女孩来抬灯巡游了。
神坛
一表红心向太阳
不管在侯南村还是在侯北村，都可看见中西结合的建筑。这是与当时较为富庶的经济和对外交流的频繁决定的，在一座破败的民宅中，我们了解到屋子的主人曾经是在大埔的高坡（一度是中国著名的陶瓷制造中心）做生意，后来举家迁出。候北更多的建筑是传统的客家民居，而烙在这些民居中的文革印记是追寻这段历史的明显记载。昨天在朋友安子家看到的一本纪实摄影集中，赫然有出现百候文革标语的照片。走过大埔许多村庄，文革的痕迹相比其他地方而言，的确浓厚很多。
这样的场景太虚幻
师爷
叩拜师爷
从战火中走来
迎龙灯前，当地先迎接一位神仙，那是百候青子凹的师爷。大家把师爷神明从青子凹请出，分别到侯北主要村道游行，然后到侯南街上的一个祠堂再接受祭拜。当天的阳光时而刺破云层，时而又躲藏起来.
放过鞭炮后，百候街上顿现电影中的战火场景。如梦如幻，兴许是因为仙人当道吧。
龙灯上街
又是一场纷飞
灯火通明
与克莱德曼的星空不可比
换灯人
一张纸包不住火，另一张纸却包得住。
看客
游灯从傍晚开始，有三支肖氏分祠珠灯队先集合在鸳鸯祠（肖氏总祠）。在祠堂叩拜祖宗后，由专人吹哨指挥，同时扛起，同时放下，到各分祠及各主要道路游走参拜。夜幕下，这盏盏龙珠灯就是一条长长的火龙，带去祈愿，龙年吉祥啊！
当晚的龙珠灯可游行到半夜才会停住脚步，为了拍摄上窜下跳，脚隐隐作痛，我实在跟不上队伍了，晚上九点多，便与月亮一起走回家。元宵时节行走在异乡，全身心地与民同欢，就是没有空去想念自己的亲人和朋友，几分自责。如果月亮能代表我的心，希望月亮能化解我的歉。 百侯具有丰富、发达、多样化的民间艺术。主要有鲤鱼灯舞、五鬼弄金狮、汉乐与汉剧、龙珠灯等。其中鲤鱼灯舞和汉乐被评为广东省和国家非物质文化遗产。百侯还有特有的风味小吃如：薄饼、老鼠粄、鸡血粄、草粄、忆子粄、芋子粄等。
走遍故乡大埔一日
依照指示牌，出得县城，再上207省道，径直往九峰方向。过松柏关，进入广东饶平，走334省道（粤），在上善右拐走221省道，这里距大埔县还有43公里。
途中，见有指示牌去花萼（è）土楼。走水泥乡道，约5～7公里可到，均是盘山小道，但因为是水泥路面，道路平整。
研究土楼的人，一般都将注意力集中在福建永定的土楼群，其实在靠近福建的广东大埔也有两个很有特色的围楼：大东镇的花萼楼和湖寮镇的泰安楼，前者系土围圆楼，后者系砖石方楼，前者早后者近160年。从建筑艺术和文化时质看，尤以花萼楼最具特色和研究价值。
花萼楼楼名意出于 “花萼相辉”，源于《诗经》中的“常（棠）棣之华（花），鄂（萼）不韡韡（weiwei光明，光亮）。凡今之人，莫如兄弟”。萼，花托，花朵最外面的一圈绿色小片。这里的意思是说棠梨花，花复萼，萼承花，兄弟之间的情谊，就如同这花与萼一样，相互辉映。西安兴庆宫有一个“花萼楼”，是唐玄宗为感念哥哥（让皇帝李宪）的德行义举，在兴庆宫里专门为兄弟相聚而修建的，又名 “花萼相辉楼”。他携弟兄们时时登临，一同奏乐坐叙，一起吃饭、喝酒、下棋，赠金银丝帛取乐。大埔的花萼楼取名应该也是兄弟和睦之意，就像梅县桥溪村继善楼的友恭堂一样。
花萼楼建于明万历年间，约公元1608年，距今已400多年，占地面积近2300平方米，内外三重连成一体，共有房间210间，建筑面积2286平方米，上下三层，楼高呈梯形，内矮外高，土木结构，是典型的“土围楼”。楼下层墙厚2米，顶层厚1.3米，楼顶木梁灰瓦。楼的走向依堪舆学原理，坐西北向东南，背靠虎形山，面向梅潭河，周围群山环抱，碧水环绕。该楼与天地浑然一体，圆的外形与天穹呼应，本色的黄土墙与大地密接。楼内构建匠心独运，按易经八卦设计，玄藏天机，文化内涵丰富，包含着客家独特的建筑风格，折射出客家人忠孝、贤惠、勤劳、勇敢的伦理美德。依围楼最基本的建筑理念：内放外敛，第一层不设窗户，第二层、三层设有内小外大的三角形枪眼；各户可单独上顶楼，通过回廊，户户通连，整座楼只有一个大门供人出入。这体现围楼的作战和防御功能，从这个意义上讲，围楼既是民居，也是准军事工程。这也说明了客家先民生存的艰辛和对和平的渴望。我们去的时候，大门上面的土墙已经坍塌。一座土木建筑，能够挺过四百年，已经是人间奇迹，更何况是在雨水特多、夏季特热的粤东山区，不能不让人感到震惊。这在技术上体现了客家人的智慧，因为墙土全是用米浆水混凝打成，具有持久的水硬性。整个建筑远观宏伟壮观，近观虽然破旧不堪，但其屋脉骨气仍在。楼内房屋正中为大厅，是合族议事的地方。宽敞的圆形天井占地约284平方米，全用鹅卵石铺成，中心是用较小的鹅卵石砌成的元宝形图案，直径达3.8米，形状和圆形的围楼非常协调，也表现了建造者期待富足生活的美好愿望。天井南边有一水井，深达18.6米，已经枯了。可以想象在很久以前，人们用清澈甘甜的井水做饭、洗衣，活动时踩在又大又扁的鹅卵石上，舒服极了。
花萼楼的历史远在永定土楼之上，但比之永定土楼的殷实美观，花萼楼确实显得寒碜。
1992年12月，中央电视台《神州百姓闹元宵》摄制组在此拍摄反映客家风情的专题片，算是给这寂寞的古楼带来了喜庆的辉煌。此后也陆续有影视片在此拍摄镜头，但短暂的热闹后，这儿仍是一片破败苍凉。比之大埔另一个的泰安楼（乾隆二十八年，约1763年建，砖石木结构）的豪华和蓝姓家族的人才辈出，这儿真让人有点伤感，伤感历史的苍凉。同依一条河——梅潭河，同顶一片天，但历史却给他们不同的色彩背景和人文积淀！
在此转弯；
又来到了熟悉的地方：石牌坊、文化墙、人文主题公园与主街；
陶行知先生因患脑溢血去世，后葬在南京附近的晓庄。今年1月18日出差金陵时曾专程去拜谒过先生的墓冢。
趁着还有一点空闲的时间，去了临近姑妈家附近的海源楼，只是它大门紧闭，难以入内详细参观，只能在外一窥其貌。
在海源楼附近，还有肇庆堂。在门口拍照的时候，恰好主人出来，问明来意，即首肯我入内参观浏览拍照。
肇庆堂又名敬修衍庆，建于民国六年（1917年），距今已有90余年。占地近3200平方米，主体为“堂”、“横”组合的府第式客家围屋，围屋侧是一幢精美的两层西式洋房，与其它地方中西合璧的客家民居中那种屋内为客家围屋结构、外墙采用西洋风格装饰的民居形式有着本质的区别，其特点为主次分明，一中一洋，虽然各据一方却又紧密相连，屋内梁柱、斗拱、屏风和门窗依然保留着一幅幅精美的雕刻和色彩斑斓的绘画图案，仅雕刻就有镂空见底的透雕、打磨圆滑的圆雕和深浅起伏的浮雕，用料有石雕、泥雕、木雕和瓷雕四大类，构图奇特、风格各异、工艺精湛，是梅州山区独具特色的中西合璧客家民居。
挂在厅堂的照片。主人告诉我，一个名叫杨琴的老人，是他的姑姑，去过延安，参加过抗日战争，墙上右侧第一张照片上的那枚奖章就是颁给她的。
这是房屋后墙；
肇庆堂因有人居住管理，同时使用人又有一定的经济能力和文化水准，因此堂前屋后环境清幽，卫生整洁，是在百侯所参观之几所特色民居中最为让人怀念的一处民居了。
通议大夫第位于大埔县百侯镇政府侧，距县城12公里，约建于1750年，距今250多年，座南向北，砖木结构，为标准三堂四横九厅十八井客家府第式建筑，建筑工艺精致，雕梁画栋，正门顶灰塑"通议大夫第"白底黑字。
“通议大夫第”，俗称“一腹三翰院”。该屋主人杨缵绪与其弟杨黼时、杨演时在清康熙、雍正、乾隆年间，先后考取了进士，而且都成为翰林院大学士。因为这是一件罕见的事，所以在民间传说里，就有“隔河两宰相，十里九状元，还不及我一腹三翰院”的故事。
相传，江西有个县，隔河出两个宰相，横直五里出了三个状元，十里之内出了九个进士，乾隆钦赐：“文官下轿，武官下马”石碑立于路旁。杨缵绪在陕西任按察使时，有一天，其母饶氏前往探望打道该地，轿夫叫夫人下轿，饶氏便问他为何要下轿，轿夫便告诉她原因，饶氏说不妨大胆前行，那些当地人拦轿责问，饶氏不慌不忙拍着肚皮回答：“你们地方是显贵，但是广在隔河，远在九里，那有我小小肚皮‘一腹三翰院’”。听到这些话，那些当地人惭愧地退下让路。关于杨缵绪其母饶氏还有一个神奇的传说。相传，杨缵绪之父杨之徐一日前往茶阳探友，路经一屋。门前晾晒一草席，隐隐有三条龙形，甚奇，叩门而问，方知该屋主有一女年十八，自小遗尿，皮肤粗糙有鳞片，急求婚，当即应许。选定佳日出嫁，天降暴雨，茶阳河水暴涨，人们都说是"龙女出嫁"。后饶氏生七子，有三个考取进士翰林院。
该屋原主人杨缵绪，字式光，号节庵，康熙六十年（1721年）中进士，选庶吉士，改吏部员外郎，迁山西省按察御吏，后累官至陕西按察使。其为官清正硬直，有胆气。曾以焦弘勋案与庄亲王抗礼，秉公执法，不附不阿，惊动京师，名噪一时。于乾隆二十四年(1814年)告老还乡。其夫人受御赐“七叶衍祥”金匾，至今仍悬挂在中堂。
“兰台书室”离“通议大夫第”不远，只有数步之遥。
百侯镇篇二:【中国最美乡村】邂逅客家小丽江百侯镇
这趟短途的旅行，本来是奔着传说中的大东的美丽梯田而去的。
没想到歪打正着，在看完了和我心目中相差不远的梯田之后，我们准备到百侯镇吃午饭。
于是，便有了与百侯镇的一见钟情。
攻略做得很不仔细，这次的大埔之行也是最后几天才确定的，所以行程走得太匆匆。
本来晚上有一趟火车是从大埔出发前往广州的，睡一个晚上就可以回到广州上班。
结果我们都没有去查找，想着来的火车基本上都是半夜到，回去的火车时刻应该也差不多。
于是白白浪费了一个下午的时间去坐大巴。而且还是那种大巴卧铺，我们三个人人生第一次坐卧铺。
那感觉非常不好受，太脏，太摇晃，路途太遥远。
唯一能得到安慰的就是，邂逅了这个意外之中的小镇子。
在去大东的路上已经跟它擦肩而过了，隐约在车窗里看到肇庆堂的影子。
风格完全跟土楼不一样，这里的几座也被称为围屋的老房子显然加入了很多西方建筑的特色。
咋眼一看还以为到了开平的碉楼，特别是窗子和拱门的设计非常相像，难怪这里有侨乡之称。
由于这里没有进行过度的旅游开发，并没有太多人知道这个地方。
去的时候只有我们三个“外地游客”，小巷里有点冷清，除了当地居民起居生活的声音，这里显得有点寂寥。
但就是因为这种安静，让我感觉，这里，比婺源更吸引我。
我顿时把心里那个“中国最美乡村”的位置让给了这个叫百侯镇的地方。
乡村，就应该是宁静祥和的，应该是淳朴的没有任何雕饰的。
这座建筑是海源楼，它和肇庆堂并排一起，就在靠路边马路上，所以当我们去大东经过它的时候，决定回头一定要来这里逛一逛。
虽然之前对百侯镇的印象，仅仅是停留在吃上，听说这里的小吃很出名，我们原本计划是来这里午餐的。
骑楼也是百侯镇的一大特色，虽然跟茶阳古镇比起来这里的骑楼显得规模有点小。
但是这样一条骑楼街道，给百侯镇带来不少魅力。显然家家户户插上红旗是一个月前庆祝国庆的。
我们参观完这里的标志性建筑肇庆堂后，便在这骑楼一带找了一家饭馆吃饭。
由于没有游客，小饭馆甚至不经营午餐，老板见我们准备吃饭，才招呼伙计去做饭。
下午要赶车回广州，百侯镇的印象就只停留在骑楼和肇庆堂里。
但是这些都已经足以让我对这个地方充满期待了，我不是期待它会变得更有魅力，而是期待我下次来能发掘到它更多的文化和历史沉淀的印记。
从海源楼前绕过来便是一条条小巷子。
据说这里有36条巷子，而且每条巷子都差不多，在这里很容易迷路，我浅尝辄止，在海源楼附近的巷子拍了几张照片，沿着巷子走去，就会发现树上记载的，这里有30多座历史超过一百多年的古民居，一点都不是浮夸。
每走一步都能看到历史的印记。
最初的三十六巷，每条巷道都统一铺筑鹅卵石，两旁墙体底层都是用鹅卵石砌成，规格统一，形状相似，
外地人走进去，仿如进入时光隧道，又或一座迷宫，很难走出去。
不过，经过千百年的变迁，为了适应村民出行需要，不少巷道的鹅卵石路面被改成了水泥路，但三十六巷的村民大多还居住在古民居中。
难得遇上好天气。前一天晚上下了小雨，我们都很灰心。
没想到第二天晴空万里阳光灿烂，所以，遇上一个好地方，也是要天时地利人和的。
穿过一个小屋子，来到企南轩
企南轩跟海源楼紧紧挨着，企南轩里还住着当地的居民，但是海源堂似乎已经人去楼空了。
海源楼建于民国六年，为百侯人杨潮荣在马来西亚经商兼做水客赚来巨款所建。
该建筑是典型的中西合璧，外形欧式，内为中式。大门设计为欧洲教堂风格，屋顶继承了客家民居建筑特点，呈“人”字形。
谁说小桥流水人家只能在江南寻觅？
回头走的时候仍然经过企南轩，恍惚间似乎来到了云南的和顺古镇。
不知道大家有没有相似的感觉，这屋檐，真的有点像。
企南轩里面的陈设
处处都是老房子和老建筑。
也许不止百侯镇，这两天一路走来，在路边都能看到这样类似的建筑，非常多。
只是被冠名被发现的，就是记载下来的那几栋，这里的文化和历史价值还有待更多的发现。
企南轩前面的一个小池塘，倒影在池水里，是不是比婺源更有意境呢？
我说的意境，当然指的是这里的淳朴，几乎没有游客涉足，看到的就是一幅栩栩如生的乡村画面。
尘封的老房子虽然紧锁大门不让参观，但是单单看建筑的沧桑外表就知道它经历过岁月的洗礼。
反而这样的封闭带给人更多神秘的感觉。
海源楼的外观，西式建筑，索然已经没有人居住，但建筑保存得非常完好。
墙壁上的石雕也是栩栩如生。
紧挨着还远楼的便是号称百侯最美建筑的肇庆堂了。
肇庆堂至今已有百年的历史，是侯南村人杨敬修的三儿子杨荫恒兴建的。
走入肇庆堂，经过一座大门，大门顶部题为“敬修衍庆”，字里行间洋溢着后辈们对祖先的敬重。
堂内有两块非同凡响的横匾，一是国民党将军张发奎所书的“肇庆堂”；另一个是军阀陈炯明所写的“人登寿域”，由此可见当时杨家的实力与关系。
肇庆堂虽然经过文化大革命的洗礼，但内部存留完好。屋顶屋檐等是用瓷片及黏泥和木工雕塑而成，栩栩如生。虽然经过了百年的风雨，屋顶的彩色陶瓷饰物依然鲜艳夺目。据说建筑时专门雇请师傅，自建瓷窑烧制瓷片自用，所以风格很独特
（一下历史介绍来自网络）据介绍，肇庆堂建于1910年，由侯南村人杨敬修的三子杨荫垣、四子杨俊三合建，杨荫恒20岁到汕头经营药材，终成一代富商，便与杨俊三回家建房，建房时大部分的石材、木料都是从海外购进的，并从福建、江西、潮州请来精于建筑、雕刻、绘画的师傅制作“四雕一画”（泥雕、瓷雕、木雕、石雕和梁画），历时三年，花耗银元无数终建成。
门口是一口古井。
杨家人介绍，从这里拍摄，是最好的角度
不管从哪个角度着手，这栋建筑都显得非常美。
墙上的浮雕栩栩如生
蓝天白云衬托这黑瓦白墙，谁说这里不能跟婺源相比？
里面的陈设，窗子的玻璃非常有特色
这次到百侯镇收获可真不少。
虽然因为赶时间而只去了几个比较有代表的民居走马观花，但是我却一下子对它一见钟情起来。
据说这里的古民居达到100多座，所以政府说打造客家的“小丽江”并非浪得虚名。
真正规划起来，说不定还真的能天下闻名，吸引无数人过来小资一番。
但是，我倒愿意它一直保持现在这个温存可爱的摸样，希望它藏在闺中无人知晓，让它的美一直保存下去。
最后准备离开的时候在骑楼街里吃了午饭，午饭没啥特色，到百侯觅食的愿望也一直未实现。
幸好在吃饭之余见到了这个百侯的名小吃，百侯薄饼。三块钱一个，确实很有特色。
百侯薄饼又称锦囊藏宝，在大埔百侯等地已有200余年历史，是“一腹三翰林”之一杨缵绪从北方带回家乡的一种小吃，经过民间多年的仿制、改进，演变成今天风味独特的百侯薄饼。
这里美吗？这是一个叫百侯镇的客家古村落！我承认我是个喜新又不厌旧的人，现在我心目中它是中国最美的乡村，谁叫我刚与它亲近过呢[偷笑][偷笑]其他的，等见到再说吧！
【后记】舍不得离开原来就是这种感觉，我绝对是立马能给自己定下下一次来的时间的。 虽然时间又把人拉回现实中，这一次邂逅，却更加增强了我寻找那些小地方的美的愿望。我真想在自己的有生之年，把这世界的那些未经商业开发蹂躏过的地方一个个找出来。存在我的记忆里，陪着我，在我老得走不动的时候，翻出来慢慢回味。希望到那个时候，我的孩子们还能追寻这我的脚步，找到这些美丽的地方。
百侯镇篇三:国家历史文化名镇——广东百侯镇
国家历史文化名镇——广东百侯镇
百侯旧称"白堠"，民国以后改为百侯，取"多出人才"之意。
百侯镇位于广东省梅州市大埔县东部，是距县城最近的一个镇，仅11公里，省道茶上线贯穿其中。全镇总面积94.2平方公里，有山地7038公顷，耕地面积785公顷。
百侯镇是"华侨之乡"。全镇海外乡亲和港澳台同胞有3万多人，主要分布在印尼、马来西亚、泰国、新加坡、北美、澳洲以及香港、澳门、台湾等国家和地区，而镇内"三胞"亲属就达1.4万多人，占全镇人口的40%以上。
百侯镇是"干部之乡"。百侯籍的人才遍布全国各省及世界各地，尤以教育界、政界、商界更为突出。
百侯镇民风淳朴、风景优美，是历史悠久的文化名镇。古往以来，文风鼎盛，人才辈出，"诗书世家"、"一腹三翰院、一同怀四魁"的典故流传九州。有"侯山十二景"、"马寺晨钟"、"古榕阴下"、"西岩朝翠"、"东廓晚霞"等景点，素有"文化之乡"。
2010年被住房和城乡建设部、国家文物局评定百侯为第五批"中国历史文化名镇"，是目前梅州市四个中国历史文化名镇之一。
