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英国咖啡文化【一】:英国人：无闲饮茶却恋上咖啡 英语文化贴士
Cut me and I bleed tea. Strong builder's, dash of milk, no sugar. So the news that tea sales are in hot water, while Nescafé – Nescafé, for the love of all that is holy – is growing in popularity is not easy to swallow.
茶流淌于我血脉。浓茶，少许奶，不加糖。新闻播报正值茶叶销售面临困境之时，然而雀巢——雀巢，点滴皆是爱，温馨到永远——正在坊间悄然兴起，猛然间有点让人难以接受。 Research by the Grocer shows that volume sales of shop tea are down by 6% in the past 12 months, while supermarket Nescafé sales have increased by 6.3%. Every year, home coffee systems such as Nespresso gain more willing disciples. We are in danger of becoming a nation of coffee drinkers. Some think we have been seduced by the sweet, milky depths of American coffee culture, and it's easy to see how. Exotica from restaurant menus eventually filter through to the home front – why should drinks be different?
由《食品商》杂志主持的调研显示在过去的12个月商店茶品批量销售下降6%，而超市中雀巢的销量却增长了6.3%。像Nespresso这样的家用咖啡机所受到的青睐逐年倍增。我们陷入了沦为咖啡爱好者的险境。有些人认为我们是被充溢着甜美奶香的美国咖啡文化所诱惑，而且是显而易见为何这般如此。餐厅菜单上的异国风味总是滤过本土菜品一跃居前——饮品又何不如此。
If our out-of-home habits do have an influence on what we choose to brew indoors, the reason for tea's decline seems as clear as a Jing teapot. Having never had a culture of domestic milky drinks-making (cocoa doesn't count), our coffee habits have been shaped by the pints of cappuccino and calorie-dense gingerbread-flavoured cream-topped nonsense peddled by the big coffee chains. It's almost all we've ever known: for
takeaway coffee – we have always been in the hands of chains such as Costa. Judging by their success we are (connoisseurs and expat Antipodeans excluded) prepared to stay in their expensive embrace. We will drink whatever they make us, and be glad of the chance.
如果在外面时的习惯对我们在家里时的选择产生了影响，那么茶的衰退犹如玻璃茶壶一般明显。由于我们从未有本土奶饮制作文化（不算可可饮品），而喝咖啡的习惯却在数不胜数的的咖啡连锁店荒谬兜售的几品脱的卡布基诺和高热量姜饼味道顶部加上奶油中养成了。众所周知：外带咖啡——我们一直在诸如Costa这样连锁店的股掌间。通过他们的成功足以判断我们（内行、外派在英的澳大利亚人和新西兰除外）准备继续留在他们昂贵的怀抱中。他们做什么，我们就喝什么，并且为此而高兴。
Tea is a different matter. We have more exacting standards. Every British tea drinker who is in possession of both hands and a kettle has spent years perfecting their ideal method. Couples can spend a decade learning how to brew for their mutual delight. Tea is best made by you or someone you have trained. It's not the kind of thing I'm willing to entrust to a half-awake barista with a paper cup and a heavy plastic jug of – shudder - full-fat milk; I'd rather drink a coffee or (almost) a Peanut Hottie.
茶则是另外一回事。我们对此有着严格的标准。每位拥有双手和茶壶的英国茶饮者花费数年完善他们理想的制茶方法。夫妇们会用十载研习如何调制他们共同的喜悦。由你自己或是你培训过的人调制出的茶才是最好的。那可不是这种事情：我愿意轻信一个半醒拿着纸杯和一大壶全脂奶颤颤巍巍的咖啡师。如果这样调制茶饮，我宁可喝咖啡或者（凑合）一杯花生热饮。
But not all tea has suffered the same fate. One brand, Yorkshire Tea, has bucked the trend; their stats show a 6.8% increase in volume sales, which can't all be down to Russell Crowe. Sam Ward, of parent company Taylors of Harrogate agrees that the standard black tea market is in decline. But she says it's not coffee that's to blame. "We're moving more towards a cafe culture, but I don't think that coffee is necessarily affecting the market to the detriment of tea – people are just buying different types of tea. The standard black tea market is in decline mainly because people are putting different things, like green and herbal tea, into their baskets. Tea companies are increasing their offerings left, right and centre – they're looking to widen their nets."
但并非所有的茶都苦受着同样的命运。有一个牌子，Yorkshire Tea（约克郡茶），逆市而上；他们的统计数据显示了在批量销售中增长了6.8%，这也不能都归咎于Russell Crowe（新西兰演员）。来自总公司Taylors of Harrogate（英国皇家泰勒）的Sam Ward认同标传统茶市场在衰退。但她也指出这并不应该归罪于咖啡。―我们正向咖啡文化迈进，但我并不认为咖啡必然损害茶饮市场——人们只是买不同种类的茶饮。传统红茶市场的衰退主要因为人们做了不同的选择，把其他种类的茶加入了他们的购物篮，例如绿茶和花草茶。茶饮公司们开始提供越来越多的选择，左边、右边和中心——他们打算拓宽他们的网。‖ Frankly, if you are foolish enough to enjoy the musty waft of herbal tea, then you're welcome to it. The same goes for the bitter reproach of instant coffee. For each person who walks past the builder's towards the chamomile or the coffee powder, there's one more box of bags on the shelf for those of us who know the true strength of tea. Will you raise your mug to that?
恕我直言，如果你真蠢到享受霉味四散的花草茶，那欢迎你继续。同理适用于速溶咖啡的苦涩斥责。从浓茶到甘菊茶或是咖啡粉一路走过，对于我们这种深知茶的真正力量的人，架子上总会有那么一盒红茶茶包。你不会为此举杯吗？
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英国咖啡文化【二】:国内外咖啡文化的对比
国内外咖啡文化的对比
中国的咖啡文化
“咖啡”一词源自希腊语“ Kaweh”，意思是“力量与热情“。咖啡树是属山椒科的常绿灌木，日常饮用的咖啡是用咖啡豆配合各种不同的烹煮器具制作出来的，而咖啡豆就是指咖啡树果实內之果仁，再用适当的烘焙方法烘焙而成。
在中国，人们越来越爱喝咖啡。随之而来的“咖啡文化”充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室、或是各种社交场合，人们都在品着咖啡：它逐渐与时尚、现代生活联系在一起。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡逐渐发展为一种文化。无论是新鲜研磨的咖啡豆，还是刚刚冲好的热咖啡，都散发出馥郁的香气，令人沉醉。品味这一沉醉的方式很多：意大利特浓咖啡（espresso）、卡布其顿咖啡（cappuccino）、拉泰（latte）、风味咖啡；它们为北京、上海以及中国其他大城市经常光顾咖啡屋的人们提供了各种选择。中国人也逐渐喜欢自己做咖啡了。用焙炒过的咖啡豆和渗滤壶、滤纸做一杯新鲜的咖啡，也别有一番滋味。
随着咖啡这一有着悠久历史饮品的广为人知，咖啡正在被越来越多的中国人所接受。有数据表明，中国的咖啡消费量正逐年上升，而有望成为世界重要的咖啡消费国。而今，出产在中国自己土地上的云南咖啡，以其高贵的品质，低廉的价格，将推动这一潮流，引导这一时尚，成为中国人自己的咖啡品牌，从而拥有中国自己独特的咖啡文化，这一章，将由我们来书写！请您也来一杯咖啡吧，这是生活得味道。
咖啡是什么时候进入中国这拥有数千年茶文化的国度的呢？www.shanpow.com_英国咖啡文化。
成品咖啡何时进入中国我们已经无法考证，而据史料记载，清光绪十年（公元1884年），有位英国的茶商，发现台湾的气候与中南美洲十分相似，应该会是个适合种植咖啡的好地理。于是，这名商人引进了一百株阿拉伯种的咖啡树到台湾种植，从而便成了中国咖啡的“鼻祖”了，揭开了咖啡在中国发展的序幕。台湾人喝咖啡就像是全民运动一般，不只是咖啡馆，连速食店都可迅速喝到咖啡。
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大陆地区最早的咖啡种植则始于云南，是在20世纪初，一个法国传教士将第一批咖啡苗带到云南的宾川县的朱苦拉（后谷之源），现在在我国的广东、广西、云南、台湾以及福建的厦门等地就有一百多年前引进的咖啡树的种植，也就
是 “Chinese coffee”（中国咖啡）了。中国大陆的咖啡文化应该起始于旧上海的英法日租界，作为“东方之珠”的东方大都市，旧上海的咖啡文化的发展应该说是国内最早的，而当时的咖啡馆是洋人和上等华人出没的场合。
现在在中国，人们越来越爱喝咖啡，随之而来的“咖啡文化”充满生活的每个时刻。无论在家里、还是在办公室、或是各种社交场合，人们都在品着咖啡：它逐渐与时尚、现代生活联系在一起。遍布各地的咖啡屋成为人们交谈、听音乐、休息的好地方，咖啡逐渐发展为一种文化。无论是新鲜研磨咖啡豆，还是刚刚冲好的热咖啡，都散发出馥郁的香气，令人沉醉。与此同时，成千上万的咖啡馆也仿佛在一夜之间布满了各个城市。中国这个文明古国，终将创造出属于自己的咖啡文化。
国外的咖啡文化
百无禁忌美式风
美国人喝咖啡，像进行一场不需要规则的游戏，随性放任，百无禁忌。对欧洲人冲调咖啡时的种种讲究，美国人是不屑一顾的。美国人喝咖啡喝得自由，咖啡也同时深入他们的生活，美国人几乎一天２４小时都离不开咖啡。如此喝掉了世界咖啡生产量的１/３，美国是全球咖啡消耗量最大的国家。
一般而言，美国人生活比较忙碌紧张，不像欧洲、中东一带的人民那样能以悠闲心情享受生活，表现在喝咖啡上，美国人经常是从早到晚就煮一大壶咖啡，由于水加得多，滋味特别淡，因此有许多人批评美式咖啡实在难喝。
回味无穷土耳其
要说咖啡，不能不提土耳其咖啡。咖啡在１６世纪正式传入土耳其后开始商业化，并且迅速传至欧洲大陆。盛行于希腊、东欧、中东、北非等地的咖啡饮用法，一般人惯称为土耳其咖啡或阿拉伯咖啡，它至今仍保持着早期宗教仪式化的神秘感。传统土耳其咖啡的做法，是将烘焙热炒的咖啡豆磨成细粉，连糖和冷水一起放入咖啡煮具里，以小火慢煮，经过反复搅拌和加水，大约２０分钟后，一杯又香又浓的咖啡才算大功告成。由于当地人喝咖啡是不过滤的，这一杯浓稠似高汤的咖啡倒在杯子里，不但表面上有稠稠的泡沫，杯底还有渣渣。在土耳其，受邀到别人家里喝咖啡，代表了主人最诚挚的敬意，因此客人除了要称赞咖啡的香醇，还要切记即使喝得满嘴渣，也不能喝水，因为那暗示了咖啡不好喝。土耳
其人喝咖啡，喝得慢条斯理，他们甚至还有一套讲究的咖啡道，就如同中国茶道一样，喝咖啡时不但要焚香，还要撒香料、闻香，琳琅满目的咖啡壶具，更充满着天方夜谭式的风情。一杯加了丁香、豆蔻、肉桂的中东咖啡，热饮时满室飘香，难怪土耳其人称赞它：麝香般地令人回味无穷。
热情洋溢意大利
到意大利观光要小心男人和咖啡。意大利有这样一句名言：男人要像好咖啡，既强劲又充满热情！英文名称为Ｅｓｐｒｅｓｓｏ的意大利咖啡，近年来在国内已经普遍为爱好咖啡的人所熟知。这种又浓又香，上面浮着一层金黄泡沫的纯黑咖啡，浓稠滚烫，每每叫人一饮便陷入难以言表的境界中，美味让人难以忘怀。意大利咖啡的特色，就是一个快字：制作不超过１０秒钟，喝得也快，因为只有两三口。一般意大利人起床第一件事是马上煮一杯咖啡，不分男女几乎从早喝到晚，街上到处可见叫做ＢＡＲ的咖啡小店。意大利咖啡还有一种加了牛奶的喝法：利用意大利咖啡壶摄氏１３０度以上的蒸汽，先将牛奶打成泡沫，再倒在浓黑的咖啡上。
温和理智中北欧式
不像意大利人那么热情如火，也不像法国人那么浪漫似水，中北欧人喝咖啡，喝得理智又温和，正像他们一板一眼的民族性格一样。欧洲人的生活与咖啡，已经密不可分，除了意大利和法国一带与众不同的咖啡喝法，从奥地利、瑞士、德国到北欧几个国家，品尝咖啡的习惯与口味可以说是大同小异，他们深深了解中庸之道，完全属于中浓度口味。 中北欧人在家煮咖啡时，最常用的大多是简便的手冲式滤纸咖啡壶，以及电热咖啡壶。但是对于营业场所的咖啡，由于需要大量快速的供应，最常用的还是咖啡机，只不过使用的咖啡豆口味不同而已。中欧一些国家，像奥地利、瑞士，点心做得有名，因而花样繁出的各式糕点，理所当然成为咖啡桌上出色的搭配。
近几年来，北欧人平均的咖啡饮用量一直名列世界前４名（每人每年１０００杯以上），他们对咖啡的钟爱，用一出歌剧中的一段唱词形容最为恰当：这么美妙的咖啡，比１０００次香吻更甜美，比陈年佳酿更醉人！
（文章来源：中国咖啡交易网）
英国咖啡文化【三】:咖啡馆与近代早期英国的公共领域
咖啡馆与近代早期英国的公共领域——哈贝
马斯话题的历史管窥
陈勇
【英文标题】Coffee Houses and the Public Sphere in Early Modern England:
A View on the Topic of Habermas from History
【作者简介】陈勇，历史学博士，武汉大学历史学院教授、博士生导师。（武汉 430072）
【内容提要】 本文以近代早期英国的公共领域为对象，以咖啡馆为切入口，联系哈贝马斯的相关理论进行了历史考察，并就咖啡馆公共领域的平等性和咖啡馆与社团的关系问题作了辨析。咖啡馆公共领域的平等性经历了历史的动态演变，不可将这种平等性理想化和绝对化，把当时的咖啡馆设想为无限制的完全自由的言论空间。咖啡馆与以俱乐部为代表的社团组织在时间和空间上有着密切的内在联系，不能将两者看成是前后相继和互相排斥的事物；以往有关“文学公共领域”与“政治公共领域”的阶段划分，也存在结合历史实际进行修正的必要。
【关 键 词】咖啡馆/社团/公共领域/英国
自哈贝马斯《公共领域的结构转型》一书问世以来，有关“公共领域”的学术研究就从未停止，其中不乏批评和争议。除了哲学、政治学、社会学、经济学等学科的率先讨论外，史学界的研究尽管相对滞后，但显得尤其必要。因为理论概念的界定廓清，离不开具体的历史考察作为基础。① 哈贝马斯提出的西欧近代公共领域，涉及其凭借的空间和媒体，包括此时兴起的各类社团及其活动场所沙龙、咖啡馆、剧场、音乐会、展览会、图书馆、俱乐部，以及初兴的报纸刊物。于是，这些空间和媒体成为近年来西方政治史、社会史、思想文化史学者异常感
兴趣的课题。英国咖啡馆由于史料比较丰富，并且被哈贝马斯视为近代早期最具代表性的公共领域，因而成为史家特别注重的研究对象。英国咖啡馆的兴起以及伴随咖啡饮用进行的社团活动，从一个方面反映了西欧近代公共领域形成的历史面貌和基本特征。本文先就英国近代早期咖啡馆的兴起过程作一简要回顾，随后对此期咖啡馆的平等性问题和咖啡馆与以俱乐部为代表的社团关系问题，结合哈贝马斯的相关理论进行一点初步的辨析。
一、英国咖啡馆兴起的历史概况
咖啡原产于西亚北非地区。英国首家咖啡馆出现于1650年的牛津，由犹太商人雅格布（Jacob）开设。据研究英国咖啡馆史的早期学者艾多·埃利斯（Aytoun Ellis）所述，这也是整个基督教世界最早的咖啡馆。② 1652年，英国利凡特公司商人丹尼尔·爱德华兹（Daniel Edwards）的随从、希腊人巴斯卡·罗塞（Pasqua Rosee）开设了伦敦第一家咖啡馆，并且张贴和散发广告，宣传咖啡不仅提神醒脑，而且具有暖胃、治疗痛风、助孕等多种保健医疗功效。1663年伦敦咖啡馆的数量达到82家，1700年更增至2000多家，每家一天都有三、四百人光顾。安妮女王统治时期（1702—1714年），伦敦咖啡馆的数量最多时达到3000多家。17世纪下半叶由于火灾、瘟疫的发生，咖啡馆的经营一度遭受重大损失，但是到19世纪末，伦敦的咖啡馆仍有1400多家。③ 由于以其低廉的消费价格为光顾者提供了休闲解乏、了解新闻、沟通信息、切磋学问、议论世风、褒贬时政的公共空间，咖啡馆在以伦敦为中心的英国各地市镇得到迅速发展。1675年托马斯·乔丹在赞颂伦敦市长的一首韵律诗中写道：“如此伟大的一所大学／我觉得从未有过／在这里你可以成为学者／只要你花上一个便士”。④ 从此，“便士大学”（penny university）成为英国坊间对于咖啡馆的习称。 英国咖啡馆的发展并非一帆风顺。阻力来源于民间和政府两个方面。民间的阻力出自原有的酒店业主的经济考虑并以妇女名义发表的舆论非议，政府的阻力则出自政治统治上的担心和忧虑。咖啡馆的兴起拉走了大批原来沉湎于酒馆的顾
客，酒店业主对此十分恼火。为此，社会上出现了一批激烈攻击咖啡馆的舆论小册子，而这些小册子又往往冠以女性的名义。一本题名为《啤酒店女老板们对咖啡馆的痛诉》颇具代表性，它指责咖啡馆不仅“破坏了善结人缘的传统美德”，并且直接影响到夫妻生活和后代的繁衍。因为饮用咖啡使男性功能严重下降，“喝咖啡对男人造成的伤害，是造成其生命的本源枯竭，有损于妻子与后代”。⑤ 另一份小册子也说，喝咖啡的坏处在于“使男人越来越虚弱无力，精力枯竭，无法繁殖后代，就像非洲的沙漠一样干涸”。⑥ 实际上，这种指责完全缺乏科学根据。就当时英国妇女的整体文化水平而言，这些作品也很难说是出自女性笔下，不如说是假冒女性身份的男性之作。攻击产生的真正根源是经济利益和饮料消费市场的竞争。
更重要的是，对于咖啡馆的舆论指责还包括政治上的攻击。有的海报声称，历史上最大的叛乱者在他们干坏事之前都喝过咖啡。还有人说，喝酒是表示对国王的忠诚，是否喝酒是辨别一个人是否忠于国王的标志，因为当时人们喝酒的惯常用语是“为了健康，特别是为了国王的健康”。为此，一本小册子的作者声言，啤酒店的常客“是国王陛下最安分守己的臣民，也是最顺从君主政府的人”。⑦ 与酒馆相比照，这些信奉国教的王党分子认为咖啡馆是暴乱的温床，是各种政治阴谋的滋生之地。⑧
喜爱咖啡的民众则针锋相对地予以反驳。1674年，一本名为《男人对妇道人家反对咖啡请愿书的回应》的小册子坚持认为：“咖啡不仅无害，而且具有治疗功能，它是上天仁慈地赐予我们的饮料。当叛乱即将爆发的时刻，当整个民族陷于极端狂热之时，喝上一杯咖啡，就立即会使我们镇定和乐观起来。”作者为此强调指出，“咖啡馆是公民的学院”。⑨ 次年出版的另一本小册子《为咖啡馆辩护》，在诉说咖啡馆对于人们陶冶身心、增进健康、扩大交往、获取知识等方面的各项益处后，最终将咖啡馆概括为“健康的圣殿、节制的苗圃、节俭的乐园、文明礼貌的学堂和培养聪明才智的免费学校”。⑩ 17世纪末，英国皇家学www.shanpow.com_英国咖啡文化。
会成员约翰·霍顿认为，咖啡馆不但不会使人向恶，反而会促进文明的进步。他指出，“咖啡馆给各色人等提供社交场合，富人和穷人、有学问的和没有学问的人，都在这里会面；它促进了艺术、商业和其他各种知识的发展”，因此，“咖啡馆与大学一起，共同促进了有益知识的增进”。(11)
1660年复辟的斯图亚特王朝，曾先后于1675年12月29日和1676年1月8日两次发布取缔咖啡馆的国王文告。第一份文告宣布，自1676年1月10日起禁止零售任何咖啡、巧克力和茶，责令各地所有治安法官联手行动，吊销此类营业执照并禁止发放新的执照。同时，文告宣布，对于起诉造谣中伤者给予50镑奖金的高额奖励。该文告一发表便遭到咖啡馆业主的强烈反对。1676年1月6日，一批业主向查理二世国王面呈请愿书，认为该文告是最不公正的文告，足以毁灭从事此业人们的生计。次日，经枢密院紧张计议，敦请国王再予决断，终于使得查理二世在1676年1月8日下令发布第二份所谓“补充文告”，给予咖啡馆业主以6个月的出清存货和了结营生的延长期。实际上，取缔咖啡馆文告的最终结果是不了了之，文告施行不足两周便难以为继，咖啡馆业主和钟爱咖啡的顾客为维护咖啡馆经营及其公共领域社交活动的斗争获得成功。著名哲学家、经济学家和历史学家大卫休谟后来对此事有过比较客观的评论，他说，“国王注意到民众的不满情绪正在加剧，于是决定向咖啡人的请愿让步，撤回了该项文告”。(12) 进入18世纪后，尽管英国政府当局出于稳定统治的需要，仍密切注视咖啡馆的社交言论和活动，不时加强对咖啡馆的监视和控制，但是咖啡馆的经营和消费已经获得了合法地位。
二、咖啡馆公共领域的平等性问题
哈贝马斯视平等性为近代公共领域的首要属性。他认为，咖啡馆等社交场所“首先要求具备一种社会交往方式；这种社会交往方式的前提不是社会地位平等，或者说，它根本就不考虑社会地位问题。„„所谓平等，在当时人们的自我理解中即是指‘单纯作为人’的平等，唯有在此基础上，论证权威才能要求和最
终做到压倒社会等级制度的权威。”(13) 就英国咖啡馆的历史考察，这种观点并非全然如实，问题的关键在于缺乏历史的动态分析和对于咖啡馆社交类型的分析。
的确，咖啡馆开设之初，并未对顾客的身份进行限制，社会各阶层人物均可入室啜饮咖啡和彼此交往。史料中不乏这方面的生动记载。1673年题为《咖啡馆的特征》的小册子写道：“每个人似乎都是平等派，都把自己看成是一介平民，完全不论地位和等级。所以你经常可以看到一个愚蠢的纨绔子弟，一个可敬的法官，一个自命不凡的家伙，一个举止得体的市民，一个知名的律师，以及四处转悠的扒手、非国教徒、虚伪的江湖骗子。所有这些人都聚在一起，组成了一个鱼龙混杂的大杂烩。”(14) 这种印象对后人的影响至深。例如，1927年起曾长期担任剑桥大学近代史钦定讲座教授的大史家乔治·马考莱·屈维廉，在其名著《英国社会史》中仍强调说，“‘英国普遍的言论自由’„„是咖啡馆生活的精粹所在。”(15) 但是，这种情况并非一成不变。尽管兴起之初的一段时间里咖啡馆具有较大社会空间的平等性和自由度，然而随着时光的流逝，这些场所也逐渐形成了人以群分的状况，原先的平等性和自由度都发生了越来越大的变化，阶级、利益群体、党派、性别的差异逐步增大，社会分化在咖啡馆公共领域的体现日趋显著，排他性、特权性增强。
首先，伦敦等地形成了具有不同政治倾向和不同利益关系的咖啡馆聚会场所。例如，辉格党人愿意光顾斯米纳咖啡馆或圣詹姆斯咖啡馆，托利党人则经常聚会于怀特咖啡馆和可可树咖啡馆。经纪人喜欢聚集于乔纳森咖啡馆谈论股票行情，随后乔纳森咖啡馆又逐步演变为今天的伦敦证券交易所。法律界人士集中于骑士团圣殿附近的咖啡馆，而文人以威尔咖啡馆和巴顿咖啡馆为探讨文学的场所。士兵聚集在老人咖啡馆和青年咖啡馆发泄他们心中的怨气和不满。寻常百姓不可能形成自己专门的咖啡馆活动场所，最多在各咖啡馆四处转悠，打听一点社会新闻和市场行情，他们逐渐成为咖啡馆社交场所的边缘化群体。(16)
英国咖啡文化【四】:咖啡文化
咖啡馆文化是西方的人文传统历史文化之一。咖啡馆是一个国家或一座城市的一个文化传承载体，一个不可或缺的细胞。咖啡馆文化中最核心的功能就是社会经济润滑剂，它无形中拉近了不同阶层间的距离。各国不同的风情与文化，造就了不同的咖啡馆文化。
喜爱咖啡馆、爱喝咖啡的人大多是由于咖啡对于人体及思维的影响，而爱上这种饮品的。咖啡可以刺激交感神经，它可以刺激我们去思考、谈话、阅读、写作抑或工作。
穆斯林信徒是世界上第一批咖啡饮用者，他们称咖啡为“太阳神的甘露”。由于咖啡可以促进人们思考、梦想、辩论，因此他们称：“咖啡是思想家和国际象棋大师的精神食粮。”在那时，他们以此回击基督教徒和异教徒对咖啡饮品的诽谤。
咖啡作为一种饮品，首先在北非和地中海东岸流行。无论是早先麦加的咖啡馆，还是现今的咖啡屋，消费者都更愿意在其中阅读、聊天，而非跳舞;更愿意下棋，而非赌博;更愿意安静地听音乐，而非唱歌。
咖啡馆一般开在街边或露天，不像酒吧，总被黑暗所包围，远离理性世界。去喝咖啡的人并不需要什么地下避难所，而是需要一处能阅读报纸、谈天说地的舒适角落。
咖啡馆时常与工作和非正式的学习息息相关。即使在最简陋的咖啡馆，埋头读书的消费者仍是里面的常见一景。土耳其人把他们的咖啡馆叫做“智慧学堂”(schools of the wise)。事实上，在整个18、19世纪，除了露天派印象主义画家这种浪漫主义者不常在咖啡馆里以外，欧洲或美国的知识分子都会把一天中最美好的时光泡在咖啡馆中。启蒙主义不仅给欧洲带来了新的世界观，也为欧洲带来了咖啡和茶。在早晨喝完咖啡后宣传革新思想，总是比吃完典型的老式啤酒加青鱼的早餐后容易得多。www.shanpow.com_英国咖啡文化。
咖啡馆文化 - 法国
巴黎的著名咖啡馆系列之—和平咖啡馆(Café de la Paix)
在很多的法国影片中，我们都可以看到这样的场景：大大小小的咖啡馆和露天咖啡座点缀在法国的大街小巷，法国人在其间悠闲自在地喝着咖啡，聊着天，读书或者看着来来往往的行人。
在法国，咖啡馆曾经成为一种充满政治和文化意味的公共空间，法国的咖啡馆甚至成为一战以后许多美洲、欧洲文人们逃避现实残酷生活的常去之处。
法国最早出现咖啡馆是在1672年。20世纪前5年，海明威、萨特以及其他名人都把咖啡馆描绘成一个社交中心、辩论俱乐部和忘却现代生活造成的种种压力的好去处。第一次世界大战前，法国咖啡馆的数量达到50多万个。
法国的咖啡馆除了可以满足人们的饮食需要，还兼售书报、杂志、香烟和各种彩票，公用电话更是少不了的。上咖啡馆的人，有的只想喝杯咖啡，找个地方坐坐，或阅读免费提供的报刊;有的则是找一些志趣相投的朋友谈天说地;还有的利用喝咖啡的机会进行商务或其他内容的谈判和交流;躲在咖啡馆一隅谈情说爱的年轻人也大有人在。还有的人在大街上找不到厕所，也常常跑进咖啡馆的洗手间“方便方便”，只好买上一杯咖啡，免得老板不高兴。即使不买咖啡也没关系，老板不会把你拒之门外。咖啡馆的侍者大都彬彬有礼，对顾客非常耐心，顾客想坐多长时间就坐多长时间，还没听说过有人被赶走过。
然而，人们不安地注意到，与法国的酒文化一样，法国的咖啡馆文化也在走下坡路。20世纪70年代以来，法国一年就有4000个咖啡馆破产倒闭。到1980年时，法国的咖啡馆只剩下8万个，现在剩下的就更少了。佩里耶矿泉水公司进行过一次调查，有将近三分之一的法国人称他们从来都没进过咖啡馆。其主要原因是法国人的餐饮习惯发生了重大变化，他们越来越喜欢吃快餐，而不是去喝咖啡，或只呆在家里用餐。另一个原因则是现在人们的生活节奏加快，没有那么多时间泡在咖啡馆里闲聊。尽管如此，幸存下来的咖啡馆也并非空荡荡的，仍有1千万法国人说他们每周至少要去一家咖啡馆里喝咖啡，至于那些慕名而来的外国人更是不计其数了。
咖啡馆文化 - 英国
COSTA是英国第一品牌咖啡店，主要经营意大利口味与风格的咖啡。
英国第一家咖啡馆是1651年一个叫雅各布的犹太人开的，地点是牛津。但《咖啡馆的文化史》的作者考证说，关于雅各布的咖啡馆，只是1671年有人在回忆文章中写的，但并没有确切的证据。在伦敦，至少在1654年就有咖啡馆存在了。作者更是推断说，伦敦咖啡馆出现的时间应该在1652年左右。
把咖啡带到伦敦的是一名商人，在土耳其经商的时候，迷上了咖啡，身边有一名专门给他煮咖啡的仆人，是个希腊人。当他回伦敦的时候，就把这个煮咖啡的希腊人带回了伦敦。先是家庭聚会的时候招待客人，然后就开了咖啡馆。
咖啡馆成了商人集中的地方，尤其是做海外贸易的商人，然后发展到政客。在英国光荣革命前后，这些从事海外贸易的商人，一般和议会走得比较近，所以咖啡馆成了革命的标志。经常会有一些激进的言论在这里传播。在17世纪的英国，咖啡馆被称作“一便士大学”(penny universities)。当时，进入咖啡馆，只需交1便士;咖啡的费用是2便士，包括报纸。人们可以参加不固定的论坛，并有可能遇到像Joseph Addison和Sir Richard Steele这样的名人。
另外，6便士一杯的咖啡也不贵，大家都能消费得起，因此咖啡馆不像以往的交流场所，比如王宫或者花园一样是一种身份和地位的象征，咖啡馆成了社会平等交流的场所。如果你想认识什么人，如果你想获取更多的商业信息，如果你想了解更多激进的思想，那么你就去咖啡馆，它就像是今天的网络一样，成了当时英国社会文化生活和政治生活的一部分。
咖啡馆文化 - 维也纳
“维也纳咖啡馆”并不是那种仅提供咖啡供人饮用的普通咖啡店。它们更像是维也纳的一种公共机构，就像斯蒂芬大教堂、摩天轮和利比扎马一样，成为维也纳的一部分。维也纳的咖啡文化传统可追溯到300多年以前。
1683年，土耳其人在围攻维也纳的战争中由于被击败匆忙撤退，期间留下了一些在当时的维也纳仍然完全不为人所知的生咖啡豆。一个聪明的商人买下了全部这些咖啡豆并在不久以后就开了维也纳第一家咖啡馆。
事实上，在21世纪的今天，维也纳人如同来自世界各地的游客一样，喜爱并看重咖啡和咖啡馆，因为在这些咖啡馆里他们可以和朋友欢聚 、用早餐或者只是悠闲地看看报纸。维也纳咖啡馆最为重要的组成部分就是日报和画刊的选架。一位著名的奥地利作家曾说过：“可以说咖啡馆就是我们的家。”
“附属品”
报纸桌
报纸桌是整个咖啡馆不可缺少的组成部分。花几个银币(买一杯咖啡)就能坐在咖啡馆里浏览全世界的新闻在从前可是一种奢侈，这不可避免地使得维也纳咖啡馆很快成为了当时知识分子和艺术家们会面的场所。维也纳著名的中央咖啡馆甚至曾经在店内放置一本册子，上面列出了所有200份在咖啡馆可以阅读到的报纸。
侍者
无论是建筑风格还是饮品都无法像一个咖啡馆的侍者那样给人留下深刻的印象。无论面对多么无理的要求和意见他们始终的谦逊有礼和有教养会令每个客人感到愉快。有些侍者来自远离维也纳的那些为人熟知的地区之外。作为自己的职责这些侍者并不会因为送餐和饮料而感到疲惫，因为从前的侍者们有时甚至被要求必须一丝不差地记住那些来自军界和政界的客人们的级别。
一杯水
上咖啡前的一杯水在一家维也纳咖啡馆是必需的一道程序。今天人们在喝咖啡前喝一杯水
首先是为了在饮用咖啡时避免脱水，从而得到更好的口感。从前上这杯水还有一个特殊的作用，因为客人一喝完水，侍者会来为他加满，而这时客人就可以告诉侍者需不需要点其他的东西了。
咖啡
在维也纳咖啡馆的最初阶段维也纳人还是严格地按照阿拉伯国家的方式烹制咖啡：浓、黑、不加糖。直到有人尝试着将牛奶和蜂蜜加入咖啡中，让它变甜，维也纳的咖啡才算是真正找到了突破口。维也纳人显然更喜欢甜一点的咖啡。这些口味淡化了的、经过加工的咖啡获得了巨大的成功。现在，在维也纳点杯咖啡必须说是哪种咖啡。随着时间的推移，最初的咖啡衍生出多种多样新的种类和口味。
