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篇一:[袄裙]袄裙裁剪分析
作者：纤云馆主短袄马面裙马面群展开图阴影处为收褶部位对褶的样子完成
2楼
2010-01-06 10:48
宋军遗民
制作短袄是请结合这张图制作 http://tieba.baidu.com/club/8381360/p/4146151部分尺寸数据仅作参考，实际制作时须依据个人高矮肥瘦具体裁制。附上其他数据建议
制。
篇二:[袄裙]汉服制作 | 明式袄裙的裁剪及注意事项
汉服制作 | 明式袄裙的裁剪及注意事项来源 | 汉服吧 ID：出岫紫云了解袄裙的结构袄裙包括：
1、中衣+中裤/中裙 2、上袄+下裙
孔府旧藏文物▼
袄裙普及教程▼
中衣中裤和中裙穿着示意图▼
这里主要介绍外面的上袄和下裙上袄重点提示：1、交领（根据明代的容像图，也有左衽的上衣，但右衽依然是主流）2、系带：内部一组系带，外部两组系带，系带颜色规定尚不明3、袖型：窄袖、直袖、琵琶袖； 袖口或有袖缘，或无袖缘，且袖缘一般较窄；袖子中部有接袖。
4.衣身：衣长约及胯部，前后及内片均有“中缝”，两侧有开叉； 不是直裁也不是收腰：明制的上衣都是在袖根部位收紧，下面是扇状打开，下缘为弧形。5.护领：护领有窄有宽，基本不拘，甚至长度也没有具体规范。
系带的位置示意▲
马面裙
马面裙：明代也有穿百褶裙的，马面裙只是其中的一种，这里只介绍马面裙。马面裙按门幅和褶子大小也呈现出不同的效果。重点提示：
1、门幅35cm~38cm。2、前后四片裙门。3、褶子数4~15个，褶子有窄有宽，较宽的有达4~5cm的大褶。4、2片合围式。5、裙襕：裙襕宽度也没有严格规定（明人太随意了，囧） ，一般用绣出来，或者织在料子上，现在用的拼接布料，明代时是没有这种做法的。
一般组合为：
a、没有裙襕b、只有底襕c、底襕+膝襕 6、裙身为长方形打褶，下摆不用裁成圆弧。
7、裙腰多为白色，在两边各缝有裙系带一根（文物袄裙一套，请注意系带的位置）。
文物图一套，请注意裙子系带在裙腰两端▼选择布料
中衣、中裤、中裙应选择舒适柔软的布料，上袄和下裙的面料也应以美观，舒适为选择标准（如果希望马面裙定型比较好，应选择较硬一点的面料）
面料估算1、上袄领：
领长×（领宽×2） 未加缝头=（领长+4cm）×（领宽×2+4cm）护领：
随意长度（≤领长）×（随意宽度（≤领宽）×2） 未加缝头 =【随意长度（≤领长）+4cm】×【（随意宽度（≤领宽）×2）+4cm】 衣身：2片
（衣长×2）×（通袖长-接袖长）×2 ×2 未加缝头=（衣长+4cm）× 2 ×（通袖长-接袖长+4cm）×2 ×2衣襟补片：2片
（衣长-领深）×（衣宽/2）×2 未加缝头=（衣长-领深+4cm）×（衣宽/2+4cm）×2
简化公式：衣襟补片=（衣长-领深+4cm）×（衣宽+8cm）接袖：2片
接袖长×接袖深×2×2 未加缝头=（接袖长+4cm）×（接袖深+4cm）×2×2 系带：3组
系带长×（系带宽×2）×2×3 未加缝头 =（系带长+3cm）×（系带宽×2+3cm）×2×3
2、马面裙裙腰：1片
= 裙腰长×（裙腰宽×2）=（腰围+门幅）×（裙腰宽×2） 未加缝头=（腰围+门幅+4cm）×（裙腰宽×2+4cm）裙身：2片（裙长为腰部至脚踝的长度）
= 裙片×2=裙片宽×裙长×2=（裙门宽×2+褶子费料）×裙长×2= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2} ×裙长 ×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+门幅内褶子×2+4cm} ×（裙长+4cm）×2简化公式：裙身=（3腰围-2门幅+4门幅内褶子+8cm）×（裙长+4cm）裙襕：
= 裙片宽×裙襕高度（高度根据自己的喜好决定）= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3} ×2 未加缝头= {门幅×2+（腰围/2-门幅）×3+4cm} ×2简化公式：裙襕=3（2门幅+腰围）+8cm 系带：2根（系带一般可以做成2cm宽，长度约为：腰围+半个裙长）
=（系带宽×2）×系带长 ×2 未加缝头=（系带宽×2+2cm）×（系带长+4cm） ×2
穿着方法
需要自测的数据：领宽、领长、衣长、臂围、胸围、通袖长，腰围、门幅宽、裙长、裙襕高、系带宽囧题：以自己的尺寸，分别选用90cm、1.1m、1.4m、1.5m幅宽的布料下裙所需布料为多少呢？马上动手算算自己的用料吧。袄裙的穿法与交领襦裙相同，请参照宋军绘制的内容：
注：在袄裙里面请自行穿着中衣，中裤或中裙；马面裙的系带在裙腰两边，位置与下图有出入，因此下图下裙穿法仅供参考。
明华堂制作袄裙的穿着示意图，此款是有膝襴和底襴的马面裙，上襦面料柔软，下裙面料质地较硬。
体会：个人觉得里面穿了衬裙，袄裙穿起来才会有蓬蓬感，外观看起来才有圆锥形的效果。
拓展汉服领与和服领的区别汉服领口小，符合颈部曲线，贴合脖子。和服领口挖的较大，后脖是露出来的。
穿上身的时候看不出来区别，但是只要放衣服平铺图一眼就能看出来问题，很多商家把领口挖的很大，那是不正规的，所以都不放汉服的平铺图。
看图片能更好的进行对比：
左边是和服领，右边是汉服领▲
于是追加一点关于明式领子的细节问题：1、要做的与脖子服帖，需要丈量脖子与肩膀交界处的尺寸，即脖子最宽地方的脖围，如下图红线处所示：
根据此图，还可以看到在锁骨和脖围之间，黄线标示的斜线见有一块三角形的区域，这是人体结构的自然角度。
因此，如果要显露脖子的修长，一般领子都在黄线内，如下面几款：
而明式袄裙的领子，则是利用宽而高的领子，人为的在视觉上制造脖子修长的效果，其领子宽度基本都≥6cm，其外观一般都贴近下颌骨。如下图：
值得注意的是，这样的设计并不只是明式才有，早在秦汉时期就有了。
某云认为，其区别是早期的高领效果是通过极宽的领子翻折形成、或缩短领口宽同时用宽领；而明式则在后者基础上采用了“缩短领深”，即“交领交叉点”的高度来达到该效果。并且因此而缩短了领长。
这种设计在袄裙中尤为突出。所以有了下面袄裙上襦领子细节的第二点。
2.交领的领子结束部位，即腋下系带处：领子整体位置高于腋下，我们来看一个对比图：
3、领子的弧线：交领的弧度一定要自然，不能弯的过大，其角度事实上很小，接近直线。
某云改过一个因弧度挖的太圆而悲剧了的领子，其结果就是：领子像荷叶边一样的竖着，完全的不服帖。
由此想到，汉服穿着出来的弧度，几乎都是人体自然的曲线所形成的，而不是剪裁上的刻意为之，这也是汉服和西式服装的根本区别。某云的博客里曾试验过曲裾的曲线形成原理，与这个原理是相同的。
关于一点细节的补充：
领子：因为贴近脖子，而且领缘比较宽，所以要加领衬才可以，偶不晓得文物加了衬没有，不过加了比较挺些，关于领衬的布。。。一定要是布的那种才可以，而且价格不贵的！谨慎！
篇三:[袄裙]近代妇女袄裙
目录
近代妇女袄裙之一
近代妇女袄裙之二
近代妇女袄裙之三
近代妇女袄裙之一
民国初年，在这一时期上衣下裙最为流行，上衣有衫、袄、背心，样式有对襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等变化，领、袖、襟、摆多镶滚花边或刺绣纹样，衣摆有方有圆、宽瘦长短的变化也较多。二十年代，旗袍开始普及。其样式与清末旗装没有多少差别。但不久，袖口逐渐缩小，滚边也不如从前那样宽阔。至二十年代末，因受欧美服装的影响，旗袍的样式也有了明显的改变，如有的缩短长度、有的收紧腰身等等。到了三十年代初，旗袍已经盛行。当时的样式变化主要集中在领、袖及长度等方面。先流行高领，领子越高越时髦，即使在盛夏，薄如蝉翼的旗袍也必配上高耸及耳的硬领。渐而又流行低领，领子越低越“摩登”，当低到实在无法再低的时候，干脆就穿起没有领子的旗袍。袖子的变化也是如此，时儿流行长的，长过手腕 ；时儿流行短的，短至露肘。
图为的红地绣银花高领、窄袖长袄
近代妇女袄裙之二
至于旗袍的长度，更是多变化。当时穿衫袄，下穿黑色长裙，衣衫比较朴素，簪钗、手镯、耳环、戒指等首饰一概不用，时称“文明新装”。
图为穿低领、肥袖短袄长裙的妇女
图为圆摆、低领、宽袖短袄套裙穿戴组合展示图（传世实物）
近代妇女袄裙之三
此图为缎光片袄裙穿戴展示图（传世实物）。这是一种礼服，具有中西合壁的特点：上衣的款式为对襟翻领，溶进西装特色；服装的纹样仍采用龙凤，不失传统风格。整套服装的图案，均以各种规格的料珠和五彩光片缀成，无论日光下或是灯光下，都能产生光彩夺目的壮实效果。
